что нужно для подключения электровентилятора

Установка дополнительного электровентилятора (своя версия). Часть 1.

Всем доброго времени суток. Ещё лет 5 назад, когда узнал что на 61х патрулях стоят помимо вискомуфты еще и доп вентиляторы кондиционера, появилась мысль попробовать внедрить его на у60. В качестве подстраховки на тягунах в жару летом. К сожалению на уровне мысли все и застопорилось, так как отсутствовал донор чтобы хотя бы размеры снять. И вот недавно Виталя ака SamyraI наглядно показал, что данное внедрение возможно www.drive2.ru/l/560259999297699841/
По фото нашёл такой же вентилятор б/у у знакомого продавана запчастей.

Осмотр приобретения показал большое количество грязи в корпусе лопастей, треснутый поперёк диффузор и самое интересное — 4 контакта на двигатель.
Первые два пункта не критичны, а по поводу контактов стало понятно лишь что вентилятор двухскоростной.

Так как никаких сведений в интернете по распиновке подключения найти не удалось, для проверки пришлось применить метод «научного тыка» 😂. У меня получилось что чёрный и желтый провода это минусы, а синий и зелёный — это плюсы. Каждая пара плюс-минус включает двигатель примерно с одной скоростью, подключение обеих пар дают максимальную скорость вращения. От этого и буду плясать при подключении.
Первым делом занялся монтажом вентилятора, так как нужно убедиться что он влезет по толщине и наличие второго радиатора (кондиционера) позволит установить вентилятор так чтоб решетка встала на место. В крайнем случае пришлось бы резать жабры решетки изнутри чего не хотелось бы. Отмытые лопасть, диффузор и двигатель собрал вместе, предварительно покрасив внешнюю часть двигателя антигравием. Заменил фишку на евроразъем с защитой.

Примерки показали, буду крепить на две проушины из трёх. Так как резиновый демпфер крепления диффузора был только на одной проушине, второй изготовил сам из подручных материалов.

Одно ухо вентилятора с самодельным демпфером закрепил к вертикальной стойке посередине телевизора, предварительно сняв кронштейн на котором крепились сигналы.

Второе ухо вентилятора закрепил через крепление радиатора кондиционера использовав длиннее болт с гайками в середине для распорки.

Сразу же соединил кабель питания и пробросил в гофре в правую часть к отсеку с реле возле АКБ через нижнюю полую часть телевизора.

Самое главное, генеральная примерка показала что решетка радиатора встаёт на место без необходимости что-то подрезать! Зазор между вентилятором и радиатором кондиционера минимальный, но есть, что тоже радует.
Кстати, пока рыл информацию по подключению, нашёл, что аналогичные по форме и количеству контактов вентиляторы используются на ниссанах Х-трейл 2 поколения, Мурано, Инфинити.

В следующей части опишу подключение. Захотелось использовать вентилятор по полной, так что будет использоваться в двух режимах — при включении кондиционера будет включаться автоматически на первой скорости и будет режим ручного управления через кнопки первой и второй скоростью.

Nissan Patrol 1993, двигатель дизельный 2.8 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Спасибо))) рад что н удалось впихнуть и ничего не резать. Как понимаю у тебя не было радиатора кондиционера, а мне пришлось поволноваться влезет-невлезет))))

Да, у меня небыло. Но там между решёткой и телевизором места много. Да и в принципе с RD2.8 под капотом места предостаточно

Это точно, убедился уже, что места достаточно даже с двумя радиаторами))) плюс есть ещё возможность на пару сантиметров решётку вперёд выдвинуть)))

Необходимость электрического вентилятора в довесок к муфте только подтверждает низкую эффективность муфты на низких оборотах уже с завода. На тягунах эта электробалалайка поможет не сильно. Нужно либо полностью переходить на мощные электровентиляторы, либо менять муфту на аналогичную с меньшей температурой срабатывания — на уровне 90 градусов. Ну или попытаться настроить имеющуюся муфту укорачиванием термопружины.

Насколько помню ранее утверждалось что вискомуфта по эффективности выигрывает у любого электрокарлсона, с чем я кстати согласен. Отсутствие электровентилятора в довесок к муфте с завода на у60 подтверждает это)))) Может на у61 как то по другому. На низких оборотах у меня вообще нет проблем с эффективностью муфты, при любой забортной температуре, в пробках, с кондером или без оного, в грязи на бездоре температура не беспокоит, все исправлено уже давно))). В моём случае стрелка поднимается только в конкретных условиях — при движении по трассе в сильную жарку на скорости более 90-100 км/ч на перегруженном авто в затяжные подъемы на 5 передаче. Причины данного явления очевидны и понятны, точно не заложены в конструктив авто с завода и не являются недоработкой требующей кардинальных решений))) «Я так думаю!» ))) Старость, изношенность узлов и агрегатов, неоригинального радиатора, плунжер повышенной производительности, размеры колес и высокое сопротивление кирпича встречному потоку ))) Как раз в таких условиях необходима небольшая помощь муфте, с которой, как вы подтвердили, справится данная электробалалайка не сильно помогая))). В укорачивании пружины кмк нет смысла, разве что менять материал самой пружины, наверное проще уж ставить тогда муфту от бмв в которых управление блокированием электронное.

Электровентилятор на у60 устанавливался. Да как минимум в двух видах, под раннюю решетку и под позднюю. Судя по оригинальным схемам, можно сделать вывод что наличие кондиционера еще не означало обязательного наличия электровентиля. Так что какой логикой руководствовались на заводе — загадка.

Хорошее уточнение, да верно на у60 с двигателем ТБ42Е видел в каталогах что ставится доп вентилятор))) Просто ввиду высокой редкости у нас двигателей отличных от 2,8 проще про эту комплектацию писать у60))) А логику наличия тех или иных плюх и я не понимаю, кондеры например не только доп вентиляторами отличаются но и наличием контура на пассажиров. Наверное от того для какого региона собиралось авто многое зависит

Насколько помню ранее утверждалось что вискомуфта по эффективности выигрывает у любого электрокарлсона, с чем я кстати согласен. Отсутствие электровентилятора в довесок к муфте с завода на у60 подтверждает это)))) Может на у61 как то по другому. На низких оборотах у меня вообще нет проблем с эффективностью муфты, при любой забортной температуре, в пробках, с кондером или без оного, в грязи на бездоре температура не беспокоит, все исправлено уже давно))). В моём случае стрелка поднимается только в конкретных условиях — при движении по трассе в сильную жарку на скорости более 90-100 км/ч на перегруженном авто в затяжные подъемы на 5 передаче. Причины данного явления очевидны и понятны, точно не заложены в конструктив авто с завода и не являются недоработкой требующей кардинальных решений))) «Я так думаю!» ))) Старость, изношенность узлов и агрегатов, неоригинального радиатора, плунжер повышенной производительности, размеры колес и высокое сопротивление кирпича встречному потоку ))) Как раз в таких условиях необходима небольшая помощь муфте, с которой, как вы подтвердили, справится данная электробалалайка не сильно помогая))). В укорачивании пружины кмк нет смысла, разве что менять материал самой пружины, наверное проще уж ставить тогда муфту от бмв в которых управление блокированием электронное.

Муфты с электронным блокированием тоже не идеал. Они не могут ПЛАВНО регулировать производительность. Потому что либо залочены, либо нет. Как электровентиляторы с примитивным релейным управлением. Пропеллер то воет под капотом с максимальной производительностью, то полностью отключается. Двигатель постоянно то разогревается, то охлаждается, а постоянная термокачка не есть хорошо.

Плунжер повышенной производительности СНИЖАЕТ тепловыделение при одинаковой подаче топлива.

Источник

Установка электровентилятора охлаждения

И снова здравствуйте, дорогие друзья и гости!

Как говорится: «Пока петух за мягкое место не клюнет, ничего не делается». Или это не так говорится…Ну, да ладно. Точкой кипения стало 10.06.2016. Это была пятница перед тремя выходными. В общем толкался я 200 метров целых 2 часа! Ну и естественно все прелести принудительного охлаждения проявили себя. Если бы я не глушил мотор и не включал печку, то закипел бы раз 5. Хорошо, что генератор работает отлично и АКБ у меня всегда заряжена. Но все же из расширительного бачка, как и последние месяца 3 пропал тосол. Позже я выяснил, что он никуда не утекает, а выкипает, причины будут ясны чуть дальше.

Еще месяца 4 назад прикупил себе электровентилятор охлаждения Luzar (Lfc 0103) 11 лопастной и кожух к нему, но все чего-то тянул и ждал.

Чтобы все это установить купил дополнительно металлический патрубок от волги под датчик и сам датчик. Процесс установки несложный. Нужно слить тосол/антифриз и спокойно крутить болты и гайки. Когда я снял кожух вентилятора, я понял почему у меня пропадал тосол из расширительного бачка. Радиатор заржавел, Карл! Заржавел…радиатор оО.

В этом мире все возможно, поэтому вдаваться в подробности, почему так произошло, я не стал. Вторая неприятность была в том, что пробка для слива жидкости оторвалась к чертям. Была приклеена на сопли какие-то. Как она не отвалилась за все эти годы, что машина у меня, я не знаю, но счастлив, что этого не произощло где-то в пути. Решил заменить радиатор, но перед этим пришлось починить старый, потому что нужно было поехать на этой машине в пару мест. Патрубок для датчика врезал в верхний. Проводку делал вручную буквально с нуля по следующей схеме:

Нужные мне контакты отсутствовали, за исключением места под реле и предохранителя, который используется на звуковых сигналах — он же и предохранитель для электровентилятора по штатной схеме. Пришлось смотреть схемы, прозванивать и добавлять проводку в фишки монтажного блока. Заодно сделал кнопку принудительного включения.

На фото видно состояние радиатора. Это еще после того, как я счистил большую часть ржавчины щёткой. Естественно охлаждает в разы лучше. В пробках никакого намека на перегрев, температуру держит в норме, но…Есть и минусы монтажа датчика в верхний патрубок. Лично у меня на трассе вентилятор всегда работал, что не есть хорошо. Как-то дошло до того, что термостат закрылся на малый круг на трассе.

После всего этого было решено поменять радиатор. Заодно купил комплект патрубков (опять от фирмы Luzar). Радиатор был с отверстием под датчик. Также решил переделать кнопку на трехпозиционную, чтобы было принудительное включение, принудительное выключение и работа от датчика. Трехпозиционную кнопку купил от вентилятора печки.

Снова принялся все разбирать, чистить, обрабатывать и собирать. Получилось вот это:

Теперь все работает как часики. ЗаLuzarил почти всю систему охлаждения 🙂 Кроме датчика и термостата все остальное стоит Luzar’овское.

Минусов тут нет, одни только плюсы. Двигатель быстрее прогревается (пару капель бензина экономит). Главнее то, что температурный режим двигателя теперь стабилен при любых дорожных ситуациях. В пробках исключена вероятность закипеть абсолюнто (если только не откажет вентилятор). Уменьшилась нагрузка на помпу (дольше прослужит) и, следовательно, на КВ. Лично у меня машинка стала заметно порезвее. Кнопка дает полное управление над системой охлаждения.

Я стал чуть ближе к переходу на инжектор 🙂 И пару слов именно про этот вентилятор. Брать стоит, своих денег стоит. Бесшумный и абсолютно отсутствуют вибраци. Если работает магнитола или двигатель его не слышно вообще! Я могу понять, что он работает лишь по вольтметру в машине. По-хорошему лучше еще сделать индикатор включения, но меня устраивает и то, что я могу это увидеть по вольтметру.

Цены следующие:
Вентилятор охлаждения — 1200 руб.
Кожух вентилятора — 300 руб.
Датчик включения — 160 руб.
Волговский патрубок — 160 руб. (сейчас уже не стоит)
Комплект патрубков — 500 руб.
Радиатор — 1600 руб.
Кнопка вентилятора отопителя — 160 руб.

Всем спасибо за внимание и прекрасного настроения!

Источник

Как подключить вентилятор в ванной к выключателю — 3 ошибки и схемы подключения.

Подключение вентилятора вытяжки в ванной комнате можно выполнить несколькими способами.

У первых вариантов есть масса неудобств, поначалу не совсем заметных.

Например, смонтировали вы включение вытяжки по датчику открывания дверей. При этом отключается она по таймеру через 5 минут. Казалось бы очень удобно.

Однако на межкомнатную дверь довольно проблематично установить такой датчик. Не говоря уже о других моментах эксплуатации. Например что делать, если вы задержались в туалете подольше чем выставленное время.

Открывать и закрывать дверь заново? А если на кухне гости?

Кроме того, кабеля придется вести под плиткой, высверливать несколько лишних отверстий и т.п. Простые же датчики движения капризны к влажности и очень быстро выходят из строя.

Придется подбирать дорогие модели с соответствующей защитой по влажности IP, согласно зон в ванной комнате.

Кто-то считает самым удобным вариантом установку выключателя на вытяжку непосредственно внутри санузла. Однако ПУЭ запрещает это делать.

Почему это так, соответствующие ссылки и пояснения специалистов Ростехнадзора будут приведены в конце статьи.

Для монтажа вам понадобится совсем немного материалов:

Какой из них лучше выбрать, читайте в статье «Лучший кабель для проводки NYM или ВВГнГ-Ls».

Корпус у большинства вытяжек пластиковый, поэтому такие модели заземлять не нужно. Если у вас идет вентиляция с металлическими элементами, то здесь уже потребуется 4-х жильный кабель 4*1,5мм2

Нагрузки здесь небольшие, поэтому эти спорные для многих клеммы, тут вполне будут уместны. Не нужно никаких скруток с последующей сваркой, пайкой или опрессовкой.

На нашем рынке наиболее популярна модель ERA. Ее то и рассмотрим более подробнее.

Другие механизмы и модели с таймером от Vents, Ballu, Electrolux подключаются аналогичным образом.

Вот технические характеристики и подробные данные по всем популярным моделям:

У таких вентиляторов с таймером имеется два режима работы:

Переключение режимов производится на плате управления в правом верхнем углу.

Есть подобные перемычки и у других производителей.

При работе в режиме «туалет», после включения света и подачи питания на плату, вентиляция сразу же начинает работать. Как только свет отключили, вентилятор не останавливается, а будет продолжать крутиться определенное время.

Это время вы задаете самостоятельно, выкручивая регулировочный винтик отверткой.

В режиме «ванная», работа несколько отличается. Данный режим подходит именно для душевых и ванных комнат, без туалета.

Например, если вы принимаете душ или ванну, шум лопастей и сквозняки будут только мешать. Поэтому при включении света в комнате вентилятор не срабатывает.

Управляется все это дело как раз таки от выключателя на свет, стоящего в коридоре.

Как правило, над этим выключателем сверху расположена распределительная коробка с проводами. В нее может заходить 3 кабеля:

Как же правильно выполнить подключение, и какой будет схема соединения всех этих проводов в распредкоробке и на самом вентиляторе? Схематично это можно нарисовать следующим образом:

Для соединения всех контактов, от коробки до места установки вентиляции, вам потребуется проложить еще один кабель ВВГнГ-Ls 3*1,5мм2.

Концы кабеля зачищаются с обоих сторон и подписываются.

Скручивать ничего не надо, сажайте все на зажимы Wago.

Сперва фазу L, подключаете к главному питающему кабелю идущему с распредщитка.

Далее соединяете нулевые жилы.

Именно поэтому, одна фазная жила кабеля подключается напрямую, до выключателя света.

Поэтому здесь и используется трехжильный кабель. Если у вас в санузел заходит только 2 провода, реализовать схему с таймером не получится.

Фаза T, которая подается на таймер вентилятора, подключается уже после выключателя. То есть, к тому проводу, который идет на светильники в ванной.

Таким образом, управление вентиляцией осуществляется именно через выключатель света. Осталось правильно подсоединить все проводники на самом вентиляторе.

Демонтируете защитную декоративную рамку, чтобы добраться до контактов.

У некоторых он с завода выкручен чуть ли не на ноль. Вследствие чего, лопасти перестают вращаться сразу же после отключения света.

Люди при этом думают что вытяжка сломалась. Хотя достаточно было всего лишь подкрутить винтик.

Теперь подключаете кабеля на соответствующие клеммы:

Обратите внимание, если у вас заведено только 2 провода фаза и ноль, то чтобы система работала хотя бы в ручном режиме, придется сделать перемычку между клеммами N и T.

Тогда девайс будет работать только при включении и отключении клавиш света. Ни о какой автоматике и задержке времени здесь речи быть не может.

Проверьте индикатором свечение, куда именно приходит фаза и еще раз сверьтесь со схемой указанной в паспорте устройства.

Крепеж лучше всего делать на клей или герметик.

Сверлить отверстия под дюбеля зачастую проблематично:

либо в этом месте может оказаться арматура, и перфоратором просто разобьете себе всю стенку

Тут что называется, как повезет.

Здесь схема будет выглядеть следующим образом:

Фактически вытяжка у вас будет сидеть независимо от освещения. Но для этого, скорее всего придется менять одноклавишную модель на двухклавишник. Плюс тянуть лишний кабель от распредкоробки вниз.

Есть здесь и «подводные камни». Во-первых, не перепутайте подключение фазы на контактах выключателя.

А это встречается сплошь и рядом.

Во-вторых, не забывайте что через данный коммутационный аппарат, должна разрываться именно фаза, а не ноль. Даже при правильном изначальном соединении, со временем схема может самопроизвольно поменяться.

Достаточно какому-то местному электрику, в общей щитовой или подъездной разводке, случайно поменять местами два проводника L и N. И у вас во всей квартире автоматически на всех выключателях поменяется «полярность».

Чем это будет грозить? Ну например, при включении только одного вентилятора второй клавишей, у вас может мигать, вспыхивать и тухнуть светодиодная подсветка в туалете.

Эффект довольно известный для светодиодных светильников.

Если же вы изначально отказались от распаечных коробок и используете для коммутации углубленные подрозетники, то третья схема подключения будет аналогичной, и отличий здесь практически не заметно.

Просто все соединения выполняются непосредственно в подрозетнике. Можно опрессовкой или на те же зажимы Ваго, если позволяет место.

Есть еще дорогие навороченные модели с пультами дистанционного управления.

Их подключают двумя способами:

В ПУЭ 6-го издания п.7.1.39 прямым текстом говорилось, что установка выключателей в ванных и санузлах запрещена.

В ПУЭ 7-го издания п.7.1.52, формулировку немного изменили, расширив определение «выключатели», до «распределительные устройства» и «устройства управления».

Правда оставили лазейку для моделей со шнурками.

Однако у многих возникают сомнения в трактовании «устаревших» правил. Ведь там есть и другие пункты, которые как бы противоречат вышеизложенному.
Например п.7.1.47

То есть, как бы ставить выключатель можно, но только делать это нужно в зоне 3. Там же, где и розетки.

В домах с улучшенной планировкой попадаются такие размеры санузлов, что и зону 4 можно отыскать, если постараться.

В маленьких же квартирках, кроме первых двух зон, ничего более и не поместится.

Но как же при этом п.7.1.52? Может быть он больше относится к общественным зданиям, а не к простым квартирам и жилым домам?

Вот что ответил на эти противоречия специалист, имеющий непосредственное отношение ко всем данным правилам:

У себя то вы кончено можете лепить что угодно, никто не запрещает. Можете соединять розетки шлейфами.

Либо прокладывать кабель без гофры.

Некоторые даже в частных домах, вместо воздушного ввода, провода СИП закапывают в землю и ничего.

Но вот если этот объект будет сдаваться по актам, то заключение энергонадзора вы скорее всего не получите. И придется вам все переделывать.

А найти подобный влагозащищенный выключатель непростая задачка.

В противном случае из-за влаги на контактах, у вас во-первых, через некоторое время эти самые контакты подгорят и будут искрить, с непредсказуемыми последствиями.

А во-вторых, из-за токов утечки, которые непременно будут присутствовать на таком выключателе, вы замучаетесь искать причину ложных срабатываний УЗО.

Если же у вас его нет, ждите ударов током. Вначале незначительных пощипываний, а дальше кто знает.

Более того, даже если это сенсорный выключатель, то и здесь действует запрет.

Разрешено их устанавливать внутри, только при питании от батареек или от источников сверхнизкого напряжения. Вот очередной ответ специалиста:

2 Подключение вентилятора от внутренней электропроводки светильников расположенных в санузле.

Казалось бы самый простой и малозатратный вариант. Но не забывайте, что для корректной работы вентилятора, на его плате управления всегда должно присутствовать напряжение, не зависимо от того, включен свет в санузле или нет.

А если вы запитаете вентиляцию от ближайшей лампочки, то работать она у вас будет только пока эта самая лампочка горит.

Потушите свет выходя из туалета, отключится и вытяжка, толком так и не проветрив помещение. Да и купаясь в ванной, не хочется ощущать постоянный сквозняк с вентиляционной шахты. А если у вас при этом довольно мощный и производительный вентилятор?

Тут особо большой ошибки нет, но как говорилось выше, в процессе эксплуатации можете столкнуться с неудобными моментами.

Кроме того, если уж подойти к прочтению правил со всей строгостью, то эти самые датчики, по сути своей являются ни чем иным как устройствами управления.

А размещать их внутри санузлов, без соответствующей защиты и исполнения, опять таки не рекомендуется.

Ну и не забываем про их недолгий срок службы и возможные глюки с самопроизвольным включением-выключением.

Источник