что нужно для оффроуда
Стандартный внедорожный набор для кроссовера.
Друзья, сегодня хочу рассказать о необходимом снаряжении без которого на бездорожье будет нелегко.
Что же входит в так называемый пакет минимум?
1. Динамический строп и шаклы + буксировочный трос.
Если вы застряли на бездорожье и рядом есть атомобили которые могут вас выдернуть, то динамический строп будет очень кстати) Строп позволит мягко и без повреждений выдернуть авто из засады. Главное его особенность в том что строп растягивается и потом резко сжимается выдергивая автомобиль. Так же он позволяет выдернуть тяжелый автомобиль более легким.
Несколько нюансов:
1.Крепиться динамический строп только через шаклы к проушинам автомобиля.
2.Палец шакла обязательно должен быть недокручен на пол оборота, иначе потом не открутите.
3.Между рывками делайте перерыв в 30-40 секунд что бы строп вернулся в исходное состояние.
4.По середине стропа бросьте куртку или одеяло. Это сработает как гаситель энергии стропа в случае обрыва шакла или проушины и защитит вас от травм, а автомобиль от повреждений.
5.Рекомендуемая длинна стропа не менее 9 метров. Меньше просто не удобно.
6. При выборе шаклов обращайте внимания на то, что палец шакла должен пролезать в проушины вашего авто.
Что же касается буксировочного троса: не вздумайте им дергать автомобиль… Это может привести к повреждениям и травмам.
Буксировочный трос пригодиться если вы поломались или остались без бензина)
На бездорожье без лопаты делать нечего… Особенно если вы один на один с бездорожьем. Лопата должна быть удобной, достаточно длинной (не менее 800мм) и очень надежной. Саперные лопатки не очень подходят для борьбы с бездорожьем, но в дополнение к основной лопате бывают очень эффективными.
Легкий и надежный топорик будет очень полезен в лесу для расчистки пути от поваленных деревьев и веток. Порубили? Советую пару бревнышек прихватить с собой))) Будет что под колеса подложить, если застряли в чистом поле или для костра))
Еще топорик может быть полезен зимой для разбивания ледяной колеи или выступов, которые могут повредить ваш авто.
4. Надежный и производительный компрессор
Он вам поможет быстро накачать колеса после травления)
Ни для кого не секрет, если стравить шины до 0.7 атмосферы, то сцепление с поверхностью будет лучше. Особенно помогает на сыпучих грунтах.
А какой у вас стандартный внедорожный набор?
Ответы в комментариях друзья)
Снаряжение для оффроуда, советы для новичков
Вопрос свободного времяпрепровождения каждый решает по-своему: кто-то не мыслит своей жизни без рыбалки, кто-то все выходные проводит на полях для пейнтбола, а кто-то, оседлав своего мощного железного коня, едет туда, где и пройти-то не всегда можно.
И владельцы джипов считают, что именно офф-роуд, езда на автомобиле по бездорожью, помогает вылечиться от стресса, почувствовать единение с природой.
Любое занятие требует обязательной специальной подготовки: охотник не пойдет на охоту без любимого ружья, а парапланерист – всегда досконально проверит укладку парашюта и надежность креплений. Так же и джипер – перед выездом должен основательно подготовить автомобиль и проверить комплектность снаряжения – в дороге всякое может случиться.
Характеристики автомобиля
Первое, что нужно сделать перед тем, как заняться офф-роудом – это выбрать автомобиль. Но ориентировать свой выбор нужно не на модель автомобиля, а на его характеристики:
Проходимость
Эта характеристика имеет несколько слагаемых: вес – чем автомобиль легче, тем на ней проще преодолевать препятствия; клиренс (дорожный просвет) – чем он больше, тем лучше; подвеска должна быть зависимой – она обладает большой артикуляцией и позволяет машине уверенно преодолевать рельефные участки дороги;
Мощность двигателя – мощный мотор лучше ведет себя на низких оборотах. И, конечно же, хорошая грязевая резина – без нее съезжать с асфальта просто нет смысла.
Двигатель
Однозначного ответа – бензин или дизель – нет. Каждый выбирает для себя. Можно только отметить, что дизель мощнее, более экономичен и обладает мощным моторесурсом. Его на стоянке можно даже не глушить – работать дизель может очень долго. Но бензиновый двигатель дешевле – как в покупке, так и в ремонте. К тому же, он легче за своего собрата, а иногда каждый килограмм имеет значение.
Машина должна иметь раму, а не несущий кузов. Кузов не сможет выдержать всех тех нагрузок, с которыми часто придется сталкиваться внедорожнику. К тому же, рамный автомобиль проще переделать под вездеход. Но перед покупкой все-таки неплохо было бы узнать – поддается ли тот или иной джип переделке под внедорожник (в прямом значении этого слова).
Если удастся все же найти автомобиль, который идеально подходит по всем характеристикам, то это не значит, что на нем можно отправляться в густой лес. Теперь машину нужно правильно подготовить.
Подготовка машины для офф-роуда
Наличие огромных шин и хромированного кенгурина еще не повод для поездки в офф-роуд. Машину нужно подготовить: отлифтовать, надежно герметизировать, установить лебедку и шноркель. Лифтинг. Основной задачей лифтинга является увеличение клиренса – подъем автомобиля над землей. Существует несколько способов лифтования.
Дорожный просвет
Самый простой — это подъем кузова над рамой. Под все крепежные болты подкладываются специальные подставки, и машина вырастает просто на глазах. Можно также отлифтовать подвеску, применив более длинные серьги рессор или удлинение штока амортизаторов (для автомобилей с пружинной подвеской). После лифтинга обязательно нужно посмотреть, хватает ли длины валов кардана, как ведут себя тяги рулевого управления, а также проверить натяжение всех шлангов.
Герметизация
Для преодоления неглубоких луж и ручьев обычно стандартной герметизации бывает достаточно. Но вот если вода доходит до крыши, тем более, если приходится еще и стоять в этой воде (заглох, застрял), то тут уж нужно законопачивать все щели и недоделки производителя.Герметизировать нужно не только салон, но и различные узлы, к примеру, систему зажигания. Шноркель. Этот воздухозаборник джиперы иногда ласково называют хоботом. Он позволяет погружаться без опаски «захлебнуться» в глубокой воде.
Лебедка
Каждый уважающий себя джипер без этого механизма не сдвинется с места. Ведь при помощи электрической лебедки можно не только другой внедорожник из беды вытащить, но и жизнь спасти. Мощность оборудования выбирается с учетом предполагаемых нагрузок и веса самого автомобиля. Для легких внедорожников достаточно будет лебедки мощностью в 1,5 т, а вот для машин типа «УАЗ» уже нужен аппарат посерьезней – от 3 до 4,5 тонн. Работает такая лебедка от электричества, поэтому не лишним было бы установить на свой вездеход дополнительную аккумуляторную батарею.
Леера
Это веткоотбойники, которые крепятся одним концом к кенгурину, а вторым – к багажнику. Отлично защищают лобовое стекло от низко нависающих веток и борта машины.Снаряжение для офф-роуда
В средине салона также должно быть кое-какое необходимое оборудование. В каждом джипе, участвующем в офф-роуд, всегда есть хайджек – реечный домкрат (120-150 см).
При его помощи можно без особых усилий приподнять машину на нужную высоту и вытащить ее из затруднительного положения. Лопата, пила (а вдруг завал на дороге), хорошая навигация – это не прихоть, а необходимость.
Сэнд-траки – необходимы так же, как хороший термос. Эти полозья часто спасают джиперов при прохождении болотистых участков и крутых оврагов.Невозможно так же обойтись без аптечки и огнетушителя – это жизнь путешественника.
Снаряжение для оффроуда, советы для новичков
Вопрос свободного времяпрепровождения каждый решает по-своему: кто-то не мыслит своей жизни без рыбалки, кто-то все выходные проводит на полях для пейнтбола, а кто-то, оседлав своего мощного железного коня, едет туда, где и пройти-то не всегда можно.
И владельцы джипов считают, что именно офф-роуд, езда на автомобиле по бездорожью, помогает вылечиться от стресса, почувствовать единение с природой.
Любое занятие требует обязательной специальной подготовки: охотник не пойдет на охоту без любимого ружья, а парапланерист – всегда досконально проверит укладку парашюта и надежность креплений. Так же и джипер – перед выездом должен основательно подготовить автомобиль и проверить комплектность снаряжения – в дороге всякое может случиться.
Характеристики автомобиля
Первое, что нужно сделать перед тем, как заняться офф-роудом – это выбрать автомобиль. Но ориентировать свой выбор нужно не на модель автомобиля, а на его характеристики:
Проходимость
Эта характеристика имеет несколько слагаемых: вес – чем автомобиль легче, тем на ней проще преодолевать препятствия; клиренс (дорожный просвет) – чем он больше, тем лучше; подвеска должна быть зависимой – она обладает большой артикуляцией и позволяет машине уверенно преодолевать рельефные участки дороги;
Мощность двигателя – мощный мотор лучше ведет себя на низких оборотах. И, конечно же, хорошая грязевая резина – без нее съезжать с асфальта просто нет смысла.
Двигатель
Однозначного ответа – бензин или дизель – нет. Каждый выбирает для себя. Можно только отметить, что дизель мощнее, более экономичен и обладает мощным моторесурсом. Его на стоянке можно даже не глушить – работать дизель может очень долго. Но бензиновый двигатель дешевле – как в покупке, так и в ремонте. К тому же, он легче за своего собрата, а иногда каждый килограмм имеет значение.
Машина должна иметь раму, а не несущий кузов. Кузов не сможет выдержать всех тех нагрузок, с которыми часто придется сталкиваться внедорожнику. К тому же, рамный автомобиль проще переделать под вездеход. Но перед покупкой все-таки неплохо было бы узнать – поддается ли тот или иной джип переделке под внедорожник (в прямом значении этого слова).
Если удастся все же найти автомобиль, который идеально подходит по всем характеристикам, то это не значит, что на нем можно отправляться в густой лес. Теперь машину нужно правильно подготовить.
Подготовка машины для офф-роуда
Наличие огромных шин и хромированного кенгурина еще не повод для поездки в офф-роуд. Машину нужно подготовить: отлифтовать, надежно герметизировать, установить лебедку и шноркель. Лифтинг. Основной задачей лифтинга является увеличение клиренса – подъем автомобиля над землей. Существует несколько способов лифтования.
Дорожный просвет
Самый простой — это подъем кузова над рамой. Под все крепежные болты подкладываются специальные подставки, и машина вырастает просто на глазах. Можно также отлифтовать подвеску, применив более длинные серьги рессор или удлинение штока амортизаторов (для автомобилей с пружинной подвеской). После лифтинга обязательно нужно посмотреть, хватает ли длины валов кардана, как ведут себя тяги рулевого управления, а также проверить натяжение всех шлангов.
Герметизация
Для преодоления неглубоких луж и ручьев обычно стандартной герметизации бывает достаточно. Но вот если вода доходит до крыши, тем более, если приходится еще и стоять в этой воде (заглох, застрял), то тут уж нужно законопачивать все щели и недоделки производителя. 
Герметизировать нужно не только салон, но и различные узлы, к примеру, систему зажигания. Шноркель. Этот воздухозаборник джиперы иногда ласково называют хоботом. Он позволяет погружаться без опаски «захлебнуться» в глубокой воде.
Лебедка
Каждый уважающий себя джипер без этого механизма не сдвинется с места. Ведь при помощи электрической лебедки можно не только другой внедорожник из беды вытащить, но и жизнь спасти. Мощность оборудования выбирается с учетом предполагаемых нагрузок и веса самого автомобиля. Для легких внедорожников достаточно будет лебедки мощностью в 1,5 т, а вот для машин типа «УАЗ» уже нужен аппарат посерьезней – от 3 до 4,5 тонн. Работает такая лебедка от электричества, поэтому не лишним было бы установить на свой вездеход дополнительную аккумуляторную батарею.
Леера
Это веткоотбойники, которые крепятся одним концом к кенгурину, а вторым – к багажнику. Отлично защищают лобовое стекло от низко нависающих веток и борта машины.Снаряжение для офф-роуда
В средине салона также должно быть кое-какое необходимое оборудование. В каждом джипе, участвующем в офф-роуд, всегда есть хайджек – реечный домкрат (120-150 см).
При его помощи можно без особых усилий приподнять машину на нужную высоту и вытащить ее из затруднительного положения. Лопата, пила (а вдруг завал на дороге), хорошая навигация – это не прихоть, а необходимость.
Сэнд-траки – необходимы так же, как хороший термос. Эти полозья часто спасают джиперов при прохождении болотистых участков и крутых оврагов. Невозможно так же обойтись без аптечки и огнетушителя – это жизнь путешественника. А также не забудьте приобрести лопату для оффроуда.
Видео советы
И напоследок — хорошо подготовленный офф-роуд автомобиль, не только сможет выдержать все испытания, но и преподнесёт его владельцу настоящее наслаждение от поездки.
Сколько стоит подготовить Ниву к бездорожью
Всем любителям грязи привет. Сегодня я решил разобраться, сколько же денег нужно будет Нивоводу, чтобы подготовить его Ниву к бездорожью. Этапов подготовки несколько и каждый мы рассмотрим по отдельности.
Ну и начнем, пожалуй с колес, ибо по грязи ездить на стоковой «Каме» как-то нецелесообразно что-ли. Для Нивы обувка нужна соответствующая. И вот тут первый нюанс — от выбора резины зависит, что вы будете делать в дальнейшем.
Если поставите чуть побольше штатной, но ничего дорабатывать в машине не собираетесь, то по размеру тогда вполне можно ставить 205/70/R15 с ценником 3300 рублей за баллон. Правда, придется еще и диски на 15″ прикупить, они встанут по 1100 рублей за штуку. Итого, чтобы поставить неплохую 15-дюймовую грязевую резину на Ниву — понадобится 17600 рублей. С запаской — под 20к.
Тогда планку сужаем и берем резину попроще — Кама Флейм размером 205/70R16 — ценник у них тоже примерно 3300 рублей за баллон, но на дисках экономия 4400 выйдет. Однако знайте, что Корды по проходимости круче Флейм раза в 2 точно. Она зубастее, протектор агрессивнее.
Далее — если хотите круче, то резину надо брать тогда 29″ — размером 235/75/R15. Однако перед их установкой придется как следует подготовить саму машину и это будет недешево. Смотрите:
Чтобы поставить резину 29 дюймов на Ниву, нужно будет резать арки. В принципе, одной резкой можно обойтись, но лучше сделать еще и лифт на 5 см, тогда в максимальных диагоналях нигде ничего тереть не будет. Порезать арки можно самому, благо видео-инструкций есть и немало.
Лифт встанет вам в покупку специального лифт-комплекта, ценник в районе 5-6 тысяч рублей.
Замена ГП(главные пары) — для резины 29″ и выше
Итак, лифт+резка арок — резину 29″ вы уже сможете поставить. Однако колеса получаются через чур большие и движку будет трудно их крутить. А потому сразу же напрашивается замена ГП(главных пар). По умолчанию на Ниве стоят ГП 3.9, а для больших колес нужно брать ГП 4.3. И тогда динамика машины не уменьшится, по трассе она будет отлично тянуть и в горку. А если будете ездить на 3.9, то тогда ваша максимальная передача на трассе — четвертая и то с горки. Нет, конечно, на бездоре кататься можно и на 3.9, особой разницы нет. А вот по трассе — сразу почувствуете. Замена ГП на 4.3 встанет вам в покупку новых пар — стоимость под 9000 рублей.
Далее — резина 29″. Вариантов масса, подобрать крутую можно за 5-7 тысяч рублей.
Итак, резина поставлена на ваше усмотрение — либо обычная, либо требующая от машины доработки. Далее — обвес и внешний тюнинг.
Силовые пороги и бампера
Пороги нужны прежде всего для поддомкрачивания хайджеком(что такое — смотрите ниже). Силовые пороги — это плюс 4-5 тысяч.
Бампер — или, как его еще называют «силовик». Силовой бампер — непременный атрибут любого внедорожника, который подготавливают для бездора. Сварить можно самому или купить в спец-магазине. Лучше, конечно, чтобы избежать проблем с ГАИ, взять в магазине, но будет недешево.
Например, очень популярный передний бампер фирмы «Риф» стоит 25000 рублей. Он идет с защитой фар и с отверстием под лебедку. Выглядит круто и качество на высоте. Но защита фар также иногда напрягает ГАИ, это получается типа кенгуртника, до которых они любят докапываться. А потому лучше взять модель от фирмы OJ — она и подешевле, 18000 рублей и бампер не так заметен, как рифовский.
Лебедка — куда же без «лебедя». Она поможет в самых безнадежных ситуациях, однако и ценник у неё сопоставимый. Стоимость лебедок для Нивы — от 18000 до 22000 рублей, если брать недорогие. супер-бренды стоят уже от 40к и думаю Нивоводу не стоит так тратиться. Оптимально будет взять 6000 модель Runva или Come Up — проверенные временем и покатушками лебедки. Также отлично себя зарекомендовали модели бренда T-Max.
Надо же куда-то складывать все барахло, которого в вылазках даже на рыбалку бывает просто немеряно — палатки, спальники, удочки, доп-оборудование. Да капец, багажник у Нивы чрезвычайно маленький, так что экспедиционник — вещь просто первой необходимости. По деньгам — можно позырить на авито, там можно найти тысяч за 3-5 вполне сносный багажник. Если брать покупной из нержавейки — то это тысяч 8.
Также штука нужная. Форсировать водные преграды Ниве тоже приходится часто, а потому шноркель иметь очень желательно. Он нужен для того, чтобы движок не залило водой. По сути своей он является воздухозаборником для движка. И выручает не только в воде, но и когда вы гоняете по песчаных равнинам — труба как правило выводится на крышу авто, а там пыли в разы меньше.
Хайджек 
Так как застревать мы будем часто и не важно, какие у вас колеса, то нам понадобится нормальный домкрат. Обычный не подойдет, нужно будет брать спец-прибор для оффроада — реечный домкрат хайджек. Брендовый нормальный выйдет в 5000 рублей(фирмы hi-lift), если брать китайские, то можно взять за 2-3 тысячи рублей(фирмы Энкор, Матрикс, Сорокин-Инструмент и тп). Однако очень часто они ломаются, так что лично я предпочитаю не экономить и взять нормального американского «Джека».
Ну и не обязательные, но весьма улучшающие проходимость доработки. Самоблоки в мосты, чаще всего ставят в задний, хотя можно и в оба. Нужны для того, чтобы при вывешивании крутилось как можно больше колес. Межосевая блокировка у Нивы есть по умолчанию, но когда есть еще и межколесная — то проходимость будет выше. По деньгам — самоблоки Вал Рейсинг стоят в районе 9000 рублей. Установка либо сами, либо в сервисе(+2500 рублей).
Итак, подытожим, если решили «прокачаться» по полной:
— Резина 235/75/R15 — 30000 рублей с запаской
— Диски на 15″ — еще плюс 5000 руб.
— Резка арок — самостоятельно
— Лифтинг — 5000 рублей за лифт-комплект
— Передний силовой бампер — 25000
— Лебедка в него — 20000
-Задний бампер — 16000 (фирма OJ)
— Силовые пороги РИФ — 9500
— Экспедиционный багажник — 5-8 тысяч рублей
— Шноркель — либо сами(на материалы 1000, либо брать готовый комплект — 4000 руб.)
— Самоблоки — 10000 в задний мост
— Замена ГП на 4.3 — 12000 руб(с работой)
— Хайджек — 5000
— Защитные камуфляжные накидки на кресло 🙂 — 700 руб. штука на передние, 1400 — на заднее.
Итого: округляя 150 тысяч рублей
Капец, денег получается нужно угрохать )) Лучше пока просто резину обычную взять и далеко не заезжать)) Или вообще, сразу брать новую Ниву «Рысь-1», где все вышеперечисленное уже установлено по умолчанию.
Часть №1. Концепция подготовки авто для утилитарного оффроуда.
Концепция описанной ниже подготовки продиктована задачами моего авто. В основном это поездки на охоту, рыбалку и буксировка лодки либо вездехода. Так называемый утилитарный оффроуд. На нём не предполагалось преодоление искусственно созданных или специально выбранных препятствий. Я всегда стараюсь объезжать любой хреновый участок, т.к. задача доехать до охоты ни как не предполагает ковыряние в говнах и получения от этого немыслимого удовольствия. Всё прагматично. Просто надо проехать от (.) А до (.)Б.
В связи с этим предполагалось провести только те работы, которые реально влияют на проходимость машины.
Т.е. реальный просвет по оси, рампа, вес и тяга. Сразу отвечу тем кто ратует за силовой обвес, бодилифт, лебёдки, хайджеки, лестницы и эксп. багажники. и т.д. Мне всё это не нужно, это снижает проходимость авто, и если я застряну, то есть не менее эффективная лёгкая ручная таль, деревья валить бампером я не собираюсь, и если я поколю бампер толстым льдом провалившись в лужу, то просто поставлю новый, тем более этого может ни когда и не произойти.
Остановлюсь на бодилифте отдельно. Это всё же не бесполезная вещь при условии установки больших колёс.
Но т.к. на наши машины, забегая вперёд скажу, что без лифта встают 32,8″, а планировалось поставить именно эти колёса, я, в том числе, отмёл и бодилифт.
Тем более, что я стараюсь сохранить гражданский вид и внешне минимально изменять конструкцию авто.
Перечень предполагаемых работ и задачи, которые ими решаются.
1). Поставить максимальные колёса без лифта. (Увеличение клиренса)
2). Облегчить авто. (Улучшение проходимости и устранение проседания на левую переднюю пружину о чём уже многие писали)
3). Убрать все тяги поперечной устойчивости. (Значительное улучшение проходимости разгрузкой колёс переезжающих препятствия).
4). Убрать ЕГР. (Забота об авто )
5). Перепрошиться. (Увеличение мощности, тягового усилия, устранение ошибки и оптимизация фаз впрыска при удалении ЕГР)
6). Сделать лёгкий лифт 40мм. (Улучшение рампы, свесов, а так же восстановления расстояний от колёс до арок для сохранения внешнего вида, пропорций, и исключения затирания колёс под арками).
7) Установка защиты. (Банально оградить себя от случайных сучьев в нижнем радиаторе и от ударов о скрытые в лужах камни, хотя я лужи тщательно проверяю).
Цель получить бОльший клиренс без гемороя глобальных переделок достигнута. По фактическому замеру под передним и задним мостом в нижних точках 250 мм.
Далее,
№2. Облегчение авто.
Окинув взглядом всё, что есть на автомобиле было решено убрать тяги поперечной устойчивости, о чём я остановлюсь отдельно и… второй, нет, первый аккумулятор.
На наших машинах стоят 2 акка по 68 Ач. Были у меня разные дизельные джипы и не раз приходилось их заводить в сильные морозы. Глубоко убеждён, что если следишь за состоянием своего акка и не заливаешь зимой в бак летнюю саляру то одного акка вполне достаточно даже для таких машин как ТЛК 80 и Патрол Y61, если только ты не собрался ставить лебёдки вебасто и т.д. Тем более, что мне сильно не понравилось. что первый (основной) акк вынесен за переднюю ось авто, что серьёзно добавляет нагрузки на переднюю левую пружину. Обзорщики не раз замечали, что МПС-2 со временем проседает на передний левый угол и зазоры между арками спереди справа и слева становятся разными. Изучив электро схему, пришёл к выводу, что там всё банально запараллелено. Сказано сделано. оба акка уходят за копейки с молотка и на место второго из них, того, что является вспомогательным и стоит справа, падает акк нового поколения ATLAS ABX AGM 75 А/ч 750 A обр. пол. AX S65D26L (261x175x220). Акки AGM имеют все преимущества гелевых (от слова гель, а не гелий, как многие думают) аккумуляторов но как правило дают большие токи разряда. Максимально мощный акк, который подходит для наших авто, это Deka 734RMF 90 А/ч 800 A обратная полярность, но он старого поколения.
Провода и пластиковая колодка основного акка у меня сейчас висит в воздухе закрепленная несколькими пластиковыми хомутами, что исключает калие либо КЗ, касания ей чего либо и истирание проводов из-за вибрации.
Устранение мелкого заводского косяка. Необходимо закрепить воздухозаборник как показано на фото. Сверлится отверстие по месту и снизу в него вставляется винт с плоской шляпкой. На винт одеваются 2 резиновые шайбы купленные в сантехническом отделе метизов, (уточните, они должны быть маслобензостойкими). Сверху крепится гайкой с широким зубчатым основанием, для пластика это идеальный вариант. Если выше описанное не сделать, вскоре воздуховод начнёт греметь, особенно зимой.
И так №3. Демонтаж тяг поперечной устойчивости.
Задний стаб не снять без снятия одного из колёс. Не забудьте намазать болты пушсалом и поставить их на штатные места, иначе резьба сгниёт и уже точно Вы его на место поставить не сможете.
Удаление ЕГР клапана процедура не сложная, необходимо лишь иметь хороший набор инструмента и 2 заглушки, которые соответственно закрывают образовавшиеся отверстия, т.е. вход в клапан и выход из него.
Комплект заглушек можно приобрести тут: ( www.pajero4x4.ru/bbs/phpB…ewtopic.php?f=70&t=136950 ). Но при приобретении обязательно укажите, что бы меньшая по размеру заглушка имела правильный диаметр крепёжных отверстий, этот товарисчь продавал комплекты с неправильно сделанной меньшей заглушкой, что мной ему было поставлено на вид. Он обещал исправится.
Либо можно приобрести родную меньшую заглушку в сервисе Mitsubishi, да-да, родную заглушку, её номер на фото.
Но она стоит совершенно неразумных денег, не то, чтоб мне жалко, но что-то около 2000 руб., а её аналог для Камаза 65 руб. Весело мы живём. Но у выше указанного продавца можно приобрести комплект, и если придёт меньшая заглушка правильного размера, то значит, что он сдержал обещание, всё исправил и вам нет необходимости озадачиваться её поисками на стороне.
Для успешного окончания этой процедуры Вам понадобятся: 4 болта М10х20мм шаг резьбы 1,25мм, 2 болта М8х16 тоже с мелкой резьбой, соответственно обычные шайбы 4шт. на 10мм и 2шт. на 8мм а так же шайбы гровер к ним, силиконовый высокотемпературный герметик для выхлопных систем для большой прокладки и высокотемпературный герметик керамический для маленькой.
Болты М8 можно использовать штатные, но их придётся чуток укоротить, либо купить новые под размер в любом автомобильном магазине.
Будьте внимательны у ранних серий НМПС в маленьких заглушках были отверстия 10мм, соответственно Вам понадобятся другие прокладки, болты и шайбы.
Не буду подробно описывать данную процедуру, т.к. существует множество описаний с фото и видео удаления клапана ЕГР, в том числе и на Драйв2.ру. Например тут: www.drive2.ru/l/7832697/
Но будьте внимательны с размерами болтов и используйте те размеры, что указаны у меня.
Остановлюсь только на общих вопросах. После удаления клапана необходимо сделать перепрошивку процессора системы для устранения сообщения об ошибке и установления фаз впрыска для двигателя без ЕГР. См. П.№ 5. Можно просто перепрошить систему и не удалять клапан, т.к. после перепрошивки он, в теории, будет всегда закрыт, но практика показала, что клапан никогда до конца не закрывается и газы всё равно попадают во впускной коллектор.
Есть и другой способ, не удаляя клапан и без перепрошивки системы установить тонкие прокладки из качественного прочного металла вместо родных, перед и после ЕГР клапана. Т.е. машина не заметит ни чего, не возникнет сообщения об ошибке, но засерать себе двигатель выхлопом Вы не будете. Такие прокладки к сожалению не продаются, но при небольших слесарных навыках легко изготавливаются из лезвия строительного шпателя. ВНИМАНИЕ, я знаю, что так делают, НО ЛИЧНО ЭТО НЕ ПРОВЕРЯЛ И НЕ МОГУ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ВХОДНАЯ ПРОКЛАДКА СО ВРЕМЕНЕМ НЕ ПРОГОРИТ. По этому лучше делать то, что уже проверено и не отступать от изложенной концепции.
И опять же небольшой бонус по весу ещё минус 3 кг. И того минус 41,5 кг.
Снимать полностью всю систему ЕГР, куллер, патрубки и т.д. не имеет ни какого смысла, кроме дополнительного облегчения авто. Но эта очень проблемная процедура и я не советую её делать. Для лучшей жизни вполне достаточно удалить только сам ЕГР клапан. Либо удалить патрубок, заглушку поставить на выпускной коллектор, а радиатор пусть остаётся открытым, дополнительное охлаждение для жидкости двигателя. Вот так:
Пару слов о гарантии на авто, т.к. я перепрошился сразу после обкатки, когда на спидометре было только 2100 км. Дилер ни когда не обнаружит кастом прошивку, если только Вы сами ему об этом не скажете, т.к. они никогда не проверяют что внутри прошивки, а номера в прошивке и другие данные остаются родные, как в заводской.
Окончание тут: Часть №2.