что нужно для капремонта двигателя приора 16 клапанов
Ремонт двигателя Лады Приоры
При капитальном ремонте двигателя основные узлы силовой установки подлежат глубокому восстановлению либо меняются. Процесс позволяет вернуть мотору заводские эксплуатационные характеристики. Ремонт ДВС подразумевает восстановление всей силовой установки, а не только некоторых узлов. Процедура достаточно дорогая, она должна выполняться с применением специализированного оборудования квалифицированными мастерами.
Признаки необходимости ремонта ДВС
Мотор изнашивается постоянно по мере эксплуатации, но до определенного момента работает нормально, и ничего не указывает на необходимость ремонта. У любой детали есть ресурс, после его выработки общий износ будет только увеличиваться, начнут появляться первые неисправности. Признаки, указывающие на необходимость капремонта силового агрегата:
Время на разгон замеряется при условии нахождения в салоне одного пассажира, а максимальная скорость «выжимается» на предельной нагрузке.
Учитывая, что наши дороги оставляют желать лучшего, двигатель можно проверить, не разгоняя его до максимума. Для этого нужно посмотреть, до какой скорости разгоняется машина в разных положениях КПП. На 1 передаче – около 40 км/ч, на второй – 50-55 км/ч, на третьей – 90-100 км/ч. Если разгон укладывается в эти показатели – мотор исправен.
Снижение компрессии
Падение компрессии в цилиндрах прямо указывает на износ. Это характерно для двигателей ВАЗ. В турбированных и многоцилиндровых моторах давление воздуха может упасть в том числе из-за нарушения фаз газораспределения.
Последствия снижения компрессии: топливовоздушная смесь не нагревается до оптимальной температуры, процесс сгорания замедляется, мотор работает нестабильно. Чем больше износ, тем меньше показания компрессометра при проведении измерений. Для двигателя Приоры идеальный показатель – 12-13 кгс/см2, от 10 кгс/см2 – средне, ниже 9 кгс/см2 – плохо и указывает на необходимость «капиталки».
Причина снижения компрессии в износе стенок цилиндров, поршневых колец и поршней. Для цилиндров допускается увеличение размера примерно до 0,15 мм, не более. При больших показателях понадобится замена блока или установка поршней с кольцами увеличенного диаметра. Монтаж обычных деталей в цилиндр с большим износом даст временный эффект.
Проверить причину, по которой снизилась компрессия, можно, не демонтируя силовой агрегат. Для этого выкручиваются свечи зажигания, через колодец в цилиндры закачивается несколько миллиметров моторного масла, проводится повторный замер. Увеличение компрессии свидетельствует об износе поршневых колец, если показатели остались без изменений – причина в износе или прогаре клапанов.
Стуки в двигателе
Ещё один явный признак скорого капитального ремонта – это стук в моторе. Если стук издает коленчатый вал, звук будет металлический, приглушённый, учащающийся при повышении оборотов. Причина в износе шеек коленвала и увеличении осевого зазора. Особенно звук заметен при плавном повышении или понижении оборотов.
Стучать могут подшипники шатунов – появляется звук на нейтральной передаче, усиливается по мере увеличения оборотов. Определить стук подшипников шатунов можно, выкрутив свечи зажигания. По сравнению со звуком коренных подшипников стук будет более громкий.
Поршни стучат глухо. Звук проявляется при движении под нагрузкой при увеличении оборотов. Вызван износом поршня и увеличением зазора между ним и цилиндром. Поршневые пальцы стучат металлическим резким звуком, который усиливается на холостом ходу и появляется по причине чрезмерного износа сопряжённых с ними деталей.
Другие признаки
Определить износ мотора можно по некоторым другим характерным признакам.
Косвенно к причинам можно отнести плавающие обороты холостого хода, но на эту неисправность указывает и ряд других проблем. Причиной могут стать изношенные подушки двигателя (опоры) – появляется вибрация, шпонка зубчатого шкива может быть срезана, и нарушаются фазы газораспределения. Начинается перерасход топлива, мотор работает «вразнос». Замена подушек двигателя на Приоре может решить проблему без необходимости капремонта.
Для Лады Приоры при правильной эксплуатации и соблюдении регламента нормой считается около 200 тыс. км пробега. Затем детали будут изношены естественным образом, и придется ремонтировать силовой агрегат или заменять его.
Клапаны двигателя на Приоре
Лада Приора – это рестайлинг ВАЗ 2110. На этих автомобилях устанавливались 8-клапанные моторы с рабочим объемом 1,5 литра, позже появились модификации с 1,6 литра. На них клапаны при обрыве ремня ГРМ не встречались с поршнями и не загибались. На ВАЗ 2112 стали устанавливать полуторалитровые двигатели с 16-ю клапанами, они же перекочевали и на Приору. Владельцы таких автомобилей впервые столкнулись с вопросом загиба клапанов при обрыве ремня ГРМ. Все дело в конструктивных особенностях. ГБЦ теперь снабжается 16-ю клапанами, мощность увеличивается до 92 л. с., но вместе с тем загиб клапанов приводит к капитальному ремонту.
На 16-клапанном моторе поршни не имеют специальных выемок, в результате при нарушении фаз газораспределения они будут гнуть клапаны. Более поздние модели Лады Приоры оснащались 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра. Здесь поршни были с выемками. Такой силовой агрегат устанавливается на Приору и сегодня. Вопреки заявлению производителя клапана на нем всё-таки гнёт, но значительно реже. Такая вероятность наблюдается только при условии высоких оборотов. Разрыв ремня, который вдвое шире стандартного от 1-го семейства, встречается нечасто. Если использовать некачественный ремень, то вероятность загиба резко возрастает, а ремонт будет оцениваться на порядок выше, чем аналогичные работы с 8-клапанным мотором.
Двигатель работает нормально – горит «CheckEngine»
Значок «CheckEngine» при нормальных условиях должен загореться во время пуска мотора и исчезнуть через секунду. Если лампочка горит или загорелась во время движения, при этом не тухнет, то это может свидетельствовать о наличии неисправности. Если двигатель работает стабильно, а на панели приборов горит «CheckEngine», то причин может быть несколько.
Для экономии времени и в случае невозможности самостоятельной диагностики можно обратиться за помощью к специалистам. Такие ситуации возникают обычно по причине незначительных неисправностей, не влияющих кардинально на работу мотора. Варианты могут быть следующие:
Активация «CheckEngine» может возникать из-за отсутствия искры с катушек зажигания. «Пробой» высоковольтных проводов тоже служит причиной индикации проверки мотора на панели приборов.
Разбор и ремонт двигателя Приоры своими руками
Многие полагают, что в ремонте силовой установки своими руками нет ничего сложного, и можно его провести самостоятельно, тем самым сэкономив немало финансов. Отчасти это так, но утверждение не совсем верное. Для работы потребуется наличие глубоких знаний устройства силового агрегата, инструмент и специальное оборудование. Капитальный ремонт двигателя на Приоре зачастую подразумевает необходимость расточки блока цилиндров или шлифовку его головки. Стенки цилиндров должны быть доведены до зеркальной поверхности, а для этого понадобятся оборудование и опыт. В условиях обычного гаража это практически невозможно. Некоторые инструменты и приспособления стоят дорого, и покупать их ради разовой работы нецелесообразно.
Обращение к специалистам предпочтительнее – помимо ремонта, они проведут диагностику вспомогательного оборудования и произведут все необходимые регулировки и настройки. Основополагающая причина выбора самостоятельного ремонта в его цене. Стоимость работ по восстановлению двигателя разнится:
В перечень также можно включить регулировку клапанов, замену маслосъёмных колпачков и прокладок коллектора и поддона.
В некоторых случаях ремонт и восстановление силовой установки может выйти дороже, чем покупка нового ДВС – если двигатель изношен настолько, что требуется замена большинства важных элементов.
Подготовительный этап
Проведение ремонтных работ по разборке мотора начинается с подготовки рабочего места. Правильная организация сэкономит время, а также сведёт к минимуму риск получения травмы. В первую очередь обеспечивается безопасность, а для этого нужно знать правила демонтажа, разборки и сборки силового агрегата.
Проведение некоторых видов работ, например, запрессовка венца маховика или поршневых пальцев подразумевает использование паяльной лампы или газовой горелки, поэтому в помещении обязательно должен находиться огнетушитель. Возможно, понадобятся сварочные работы, поэтому следует заранее подготовить соответствующую обувь и одежду. Пол в помещении, где будет проводиться разборка, лучше застелить пленкой из полиэтилена, а сверху наложить листы гофрированного картона. Подобные меры помогут избежать загрязнений, к тому же случайно выпавшие мелкие детали: болты, шайбы или гайки – не потеряются.
После снятия силового агрегата понадобится место для последующей разборки и сборки, лучше всего для этих целей подойдёт небольшой прочный стол. Следует запастись переносной лампой, так как для ремонта понадобится хорошее освещение.
В качестве основного освещения можно использовать люминесцентные или светодиодные лампы. Для работы понадобится немало инструментов:
После проведения подготовительных работ можно переходить к демонтажу двигателя с места установки. Снятие подразумевает отсоединение всех патрубков и шлангов, клеммных колодок, коробки передач и подушек, удерживающих мотор.
Порядок разборки двигателя
Сначала силовой агрегат нужно надёжно зафиксировать, затем ключом на 13 мм откручиваются три болта крепления переднего кронштейна. Далее процесс состоит из ряда действий:
На этом разборка двигателя Приоры завершена. Ничего сложного в этой процедуре нет, главное, не потерять никаких деталей и крепёжных элементов.
Этап ремонтных работ
После того как мотор будет разобран, необходимо провести дефектовку – определить, какие детали требуется заменить. Требуется убрать весь скопленный нагар в цилиндрах, в том числе в масляных канавках. Далее алгоритм действий следующий:
Капитальный ремонт двигателя можно разделить на разборку, определение изношенных и повреждённых частей, сборку с заменой этих деталей. При соблюдении всех правил выполнения работ можно добиться высокого качества восстановления. После такого ремонта ресурс двигателя будет не меньше чем с завода.
Обкатка после ремонта
После проведения капитального ремонта двигателя необходимо пройти так называемую обкатку, о которой многие забывают. Для этого процесса определены несложные правила:
Минимальный пробег обкатки – 1 тыс. км. Для достижения оптимальных условий лучше увеличить его до 5 тыс. км. Двигатель не должен работать под нагрузкой. После достижения отметки в 15-20 тысяч километров автомобиль можно эксплуатировать в нормальном режиме – разгоняться на любую скорость, буксировать прицеп. Замена масла после капитального ремонта производится по прохождении 1 тыс. км, следующая – 5 тыс. км, третья — после 6-8 тыс. км пробега. Последующие – через 8-10 тыс. км или согласно регламенту ТО.
Внимательное отношение к своевременному техническому обслуживанию и устранение малейших неполадок способствует продлению ресурса мотора и откладывает проведение капитального ремонта. Если же возникла такая необходимость, задумайтесь о покупке нового двигателя. В противном случае лучше доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные организации дают гарантию.
Отзывы владельцев о ремонте двигателя
Покупая автомобиль, любой человек задумывается о том, что рано или поздно придет время его менять из-за необходимости ремонта или замены мотора. Кто-то занимается самостоятельным ремонтом, а кто-то обращается к специалистам. Ниже приведены комментарии автовладельцев о капитальном ремонте двигателя Приоры.
Семен, г. Петрозаводск: «После пробега 140 тыс. км машина начала подъедать масло, застучали поршни. Поехал, закупился запчастями и начал разбирать, на все ушло 4 дня, работал не спеша, делал для себя. Без всяких измерений блока цилиндров отправился на расточку, а за это время были перебраны поршни, шатуны, вкладыши, гидрокомпенсаторы. После сборки запустил двигатель, через минуту лампа давления масла погасла. На запчасти ушло 17 тыс. рублей + 1,9 тыс. рублей на расточку блока цилиндров. Работой доволен, мотор стал тихий (для отечественного автопрома), масло не ест, нареканий нет, после «капиталки» прошел 45 тыс. км, и это не предел».
Игорь, г. Екатеринбург: «Без знания автомобиля лезть в саморемонт нельзя, хотя работа по своей сути и несложная. В крайнем случае, если есть навыки крутить гайки, то можно найти книгу по ремонту с цветными картинками. И без помощников все равно не обойтись – понадобятся услуги токаря»
Андрей, г. Мурманск: «Капитальный ремонт – крайняя мера, если двигатель дымит, ест масло и компрессия низкая. Для начала можно попробовать промывку или раскоксовку мотора, в 40% случаях кольца отлегают, нагар выходит. Если не помогло, лучше отдать двигатель на переборку в сервис, тем более, если условий для самостоятельного ремонта нет».
Для человека, знающего свой автомобиль и все происходящие в нем процессы, ремонт двигателя не составит особого труда. Но и в этом случае может понадобиться посторонняя помощь (расточка блока, шлифовка головки). По стоимости саморемонт незначительно дешевле, а время и нервы – ресурсы бесценные, поэтому экономия в таком деле – понятие относительное.
Капремонт двс
После того, как машина начала жрать масло, стучать поршня, горела лампочка давления масла, на холостых, и последней каплей было- временный отказ работы второго цилиндра! Я решил, что пора все-таки, что то предпринять, начал искать б/у движки ваз 21124, поиски не венчались успехом, так как не было большого выбор, а именно был один за 13 тыщ в убитом состоянии (по крайней мере снаружи было отломано все что только можно)) и так же были приородвижки за 25тыщ. после этого решил перебрать свой двигатель.
На момент покупки авто, двигатель был полный сток т.е и поршня стояли родные, что собственно мне не нравилось, ждать когда рванет ремень и соберет в кучу шатуны, клапана, поршня, а возможно и пробьет блок, вобщем поставил поршня СТК 82,0 серии «Е», первые 500 км радовался и проходил обкатку как положено, но радость была не долгой)поршня стали стучать, двс поджирать масло, и еще плюс ко всему на горячую горела масленка, и что я только не делал, менял фильтр, масло, гидрики, датчик масла, распредвалы, наносил по схеме герметик, потом не по схеме, пробовал разные герметики, «в общем, ничто мне не помогло
ни удишен
ни просмотр
ни проявка
ни утруска…
ни усушка
ни устойка…
ни у стойки
ни у стула
ни у стола
нигде покоя не было… » )
вобщем плюнул на все это дело и проехал таким образом примерно тыщ 40-45, можно было и больше я думаю.
Купил поршневую «Мотордеталь» 82,4 серии «В», шатуны ваз2110, развесил все это добро, шатуны пришлось подгонять по весу, разница между самым легким и самым тяжелым составляла 5грамм, после доработки все шатуны весели 687грам.
Далее началась конкретная разборка), благо есть лебедка. снимал двигатель через верх, и все в одно лицо.
разобрал до винтика двс, почистил, и отдал на расточку.
вот такие поршня были установлены ранее
А так же перед тем как отдать на расточку, надо было выбить маслофорсы,
ну и естественно решил их как нибудь проверить, в голову пришла идея, простая до безобразия, просто дунуть в отверстие форсунки, после такой проверки, выяснил, что как минимум две не работали вообще, так как продувались словно свисток)
забрал блок с расточки, естественно пока растачивали блок, я затаривался необходимыми запчастями, а так же повез колено на шлифовку, коренные шейки коленвала пришлось все таки точить под первый ремонт(0,25)
первым делом вбил новые маслофорсы(надеялся что именно в них крылась причина низкого давления масла, как я был наивен.)
Капиталка 21126 | Подбор запчастей.
Доброе утро всем кто зашел прочитать данный бортжурнал.
Начну пожалуй с того, что на моем движке прогорела прокладка ГБЦ.
Из трубы сизый дым, антифриз улетает постоянно.
Решил делать капиталку мотора, т.к. пробег уже 270т.км, да и машину в ближайшие 3 года точно не думаю продавать, а то и больше.
Сегодня с утра поехал в магазины, чтобы сразу знать цену разных запчастей, отмечу что ищу определенные запчасти, определенных производителей.
Итого что мы имеем:
Местный авторынок, несколько магазинов, вот цены:
АвтоРынок
1.Поршневая группа МоторДеталь(г.Кострома) Black edition — 6800рублей.(82,0 или 82,5)
2.Комплект клапанов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 4800рублей.
3.Комплект маслосъемных колпачков ЛадаДеталь(г.Тольятти) — 550рублей.
4.Комплект гидрокомпенсаторов(фирму не сказали) — 4100рублей.
5.Прокладка ГБЦ — 580рублей.
6.Втулки клапанов — цену не стал спрашивать, в конце напишу почему.
______________________________________________________________________
Итого цена на авторынке : 16830рублей (без втулок клапанов).
Теперь перейдем к ценам в магазине.
АвтоЛюбитель
1.Поршневая группа МоторДеталь(г.Кострома) Black edition — 7250рублей.(82,0 или 82,5)
2.Комплект клапанов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 2550рублей обычные, 4950рублей облегченные.
3.Комплект маслосъемных колпачков ЛадаДеталь(г.Тольятти) — 560рублей.
4.Комплект гидрокомпенсаторов ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 5440рублей.(340рублей- 1шт.)
5.Прокладка ГБЦ — 890рублей.
6.Втулки клапанов бронзовые ЛадаДеталь (г.Тольятти) — 1350рублей
______________________________________________________________
Итого цена в магазине : 18040 с обычными клапанами, 20440 с облегченными клапанами.
Но там есть знакомые и сделают скидку 10%. Получится 16236рублей или 18396 соответственно.
Объясню почему не стал дальше спрашивать цену, когда я пришел в магазин узнать цену на определенный товар, на определенную фирму товара, стали говорить: это фигня, а не запчасти; не ставь их; возьми эти,
Какая разница фирма, мол придешь с котлетой и сразу все скажу все подберем.Просто я уже точно в такой магазин не ногой.
Просьба(если прочтут кто-то из продавцов или владельцев магазина запчастей) не нужно переубеждать человека в том или ином, просто советуйте, спасибо, выговорился.
Предистория : Вчера позвонил в СТО где люди собирают дорабатывают движки, капиталят чипуют и прочее, на вопрос какие запчасти лучше подойдут чтобы собрать и в дальнейшем доработать мотор, в ответ такие такие-то.
По поводу капиталить самому не самому? не знаю.
Надо инструмент и приспособления которые у меня явно отсутствуют.
Разобрать отвезти собрать?не знаю. В этом месяце решу этот вопрос.
Просьба поделиться мнением, облегченные клапана-лучше или просто замануха которая ничего не даст?
Всем спасибо.
Ремонт, капиталка двигателя 21126 Приора 2170 «МАСЛОЖОР» часть1
Всем привет! Итак, сегодня чудо российского автопрома ПРИОРА с двиглом 21126.
Всё началось с того что посмотрев мой блог по замене цепи грм ШКОДА приехал ко мне парень на этой приорке с проблемой масложора, приблизительно 500гр на 1000км.Как выяснилось в своё время произошёл обрыв ремня ну и как факт загнутые клапана.Дальше со слов хозяина машину отогнали знакомому мастеру.Была снята ГБЦ, дальше поменяны клапана сальники клапанов и шлифовка гбц, потом собрали и двигатель стал брать масло.Потом ещё раз был загиб клапанов и ещё один ремонт, одним словом машины прошла после ремонта 5000км и расход масла вырос до 500гр на 1000км., это катастрофически много даже для дизеля, не то что для бензина.
Ещё не разобрав двигатель я был уверен что погнуло шатуны.Да на двигателях 21126 есть такая частая проблема при встрече клапанов с поршнями гнет не только клапана но и шатуны, и если не вынуть шатуны и не проверить на кривизну то при загибе шатуна где то до через 1000км появляется критическая выработка в цилиндре и начинается постепенный масложор. Фотографии разбора двигателя я решил не делать, да простят меня читатели, разобрав двигатель обнаружилось следующее…
Шатуны к счастью и как не странно оказались целы и невредимы
А теперь самое интересное.
Вынув поршня, протерев цилиндры и промерев их, оказалось все не так плохо
Дальше поршня, вот тут всё намного интересней. Итак вот таблица размеров цилиндров и поршней
С
после замеров поршней имеем такую картину
цилиндры
1цл. 82.02 — 82.04
2цл. 82.02 — 82.04
3цл. 82.02 — 82.04
4цл. 82.02 — 82.05
поршня
верх порш. низ(юбка)
1пр. 81.50 81.85
2пр. 81.50 81.83
3пр. 81.50 81.82
4пр.81.50 81.80
зазор между поршнем и стенкой цилиндра
1. 0.19
2. 0.21
3. 0.22
4. 0.25
вот так выглядят поршня
Капитальный ремонт двигателя 21126 ДВС замена на безвтыковые поршни
Покупая этот автомобиль, сразу же знал, что в каком бы состоянии не был двигатель, я в любом случае переберу его, чтобы ездить спокойно и тихо, вот и настал тот час!)
Во время эксплуатации подъедала масло, а именно в районе 1 литра на 4-5т.км, плюсом стучали гидрики и поршни, работала как дизель. Взял больничный, съездил на рынок, купил комплект поршней, затем в магазин, закупил все запчасти, на заправку за бензином для отмывания, приехал домой и понеслась. скажу сразу, на всё про всё ушло 4 дня, делал под себя, не спеша.
Снял бошку, и сразу же полез давить пальцем на поршни, а они болтаются как сами знаете что в проруби.)) Вытащил блок, помыл и отвёз к токарю на расточку под первый ремонт 82.5. токарь измерил нутромером стенки цилиндра и сказал, что всё в норме, мог бы дальше ездить, и еще посоветовал купить другие поршня и без расточки вставить сюда же. и это при пробеге машины на одометре около 135 тысяч, а по факту хрен его знает сколько там на деле!)) В общем, не слушая советы токаря. сказал ему — точить! Пока блок был на расточке, я перебирал головку, сёдла оказались в хорошем состоянии, люфтов нету, закусывания ножек клапанов также не заметил, заменил маслосъёмные колпачки, оценил состояние клапанов.
На 2ух был дикий белый нагар, все разошлись во мнениях, то ли смесь была бедная, то ли охлаждающая жидкость летела в камеру сгорания. Как итог, оттёр с горем пополам тарелки клапанов и часть бошки, которая составляет потолок камеры сгорания, притёр заново вручную все клапана. Из комплекта новых гидрокомпенсаторов, которые я менял 3 месяца назад, 14 оказались мертвыми за эти 90 дней эксплуатации, за что спасибо отдельное изготовителю их. Поставил старые несломимые гидрики!)
Забрал блок с расточки, начал собирать. обламывается болт крепления крышки коленвала. твою дивизию думаю я. но обошлось малой кровью, остаток болта выкрутился)) Далее сломал маслосъёмное поршневое кольцо… эээээ… ну всё думаю, попадос. утром нашел комплект, купил, приехал, поставил. Затащили с горем пополам блок в кузов. Прикручиваю гбц. всё отлично, захожу в гараж — 10 шайб лежат скучают…)))) обратно выкручивать болты, один срывается, писец думаю… не, резьбу слизало, болт полностью вылез — в рубашке родился я)) Далее собрал всё удачно, запуск… через секунду погасла лампочка давления масла и мотор зашептал. Как же приятно слушать тихий (ну относительно тихий, для нашего российского производства точно тихий) шелест двигателя!))
В общем на запчасти ушло порядка 17 тысяч, с учётом что я не покупал гидрики, оставил старый комплект грм и помпы. И 1900 расточка блока.