что нужно для громкого фронта в машину
Введение в автозвук
И так у вас появилось немного денег и желание поставить звук в авто. Пока самая большая ваша проблема: с чего начать? В самом начале необходимо разобраться, а что вы собственно хотите получить у себя в машине? Акустика, как и любая другая техника, имеет ряд требований к установке, подбору и настройке. А вы ведь хотите, чтобы аппаратура, на которую вы потратили свои кровные, работала максимально эффективно и раскрывала весь свой потенциал верно?
В таком случае бессмысленный набор динамиков, распиханный бестолково по салону, это не ваш подход. Хотя именно этот подход самый распространенный среди новичков. Видимо людям проще сперва спилить колхоз, а потом рассказывать всем: «меня и это устраивает мне на соревнования не ездить».
На этом этапе нужно осознать и твердо запомнить одну аксиому:
Любая автозвуковая железка нуждается в грамотном подборе, установке и настройке, а также требует от вас соответствующих знаний того, как грамотно подобрать, установить и настроить аппаратуру НЕЗАВИСИМО от «крутости» и цены вашей аппаратуры.
Очень большая ошибка многих новичков считать:
«У меня мистери и мне на соревнования не ездить, а значит зачем мне заморачиваться с установкой и прочей ерундой»
Наплевать на все правила установки аппаратуры можете лишь в одном случае: если вам совершенно наплевать также и на результат и на КПД ваших затраченных денег.
Во всех остальных случаях придется изучить некоторые моменты и нюансы установки, относящиеся к вашей будущей системе, а начать стоит с определения концепции системы и ее состава.
Для начала придется уяснить для себя несколько звуковых терминов, которые вам помогут разобраться с тем, что предлагает вам рынок, и с тем, что вам из этого нужно.
Чувствительность динамика
Характеристика, всегда указываемая для динамика. Это можно сказать КПД динамика. Чем выше эта цифра, тем громче будет играть динамик, при прочих равных условиях. А громкость никогда лишней не будет.
Диаметр динамика
Как правило, чем больше диаметр динамика, тем выше его чувствительность.
Полосы акустической системы, акустики
Количество динамиков в составе акустики, которые воспроизводят каждый свои частоты.
Пассивный кроссовер
Специальная коробка с платой и радиодеталями, разделяющая сигнал на несколько полос, для динамиков с разным диапазоном частот.
Компонентная акустика
Это акустика, у которой все полосы устанавливаются отдельно и независимо Полосы, как правило, подключаются к общему кроссоверу, либо каждая полоса имеет отдельный.
Коаксиальная акустика
Акустика, в которой все полосы собраны вместе перед мидбасовым динамиком. На нем же очень часто устанавливают и кроссовер.
Поканальная система усиления
Это система, в которой у каждого динамика есть свой канал усилителя, свой линейный выход магнитолы, а также свой набор инструментов в магнитоле для настройки и управления каждой полосой.
В таких системах отсутствуют пассивные кроссоверы.
Мостовое включение каналов усилителя
Подключение, при котором 2 канала усилителя работают сообща на общую нагрузку. Мощность, отдаваемая усилителем, при этом, сильно возрастает.
Силовые кабели
Провода питания магнитолы или усилителей.
Межблочные кабели
Провода от линейных выходов магнитолы до входов усилителя.
Акустические провода
Провода идущие к динамикам от магнитолы или усилителя.
Как правило, классические системы формируют с помощью следующих схем подключения:
Лучше всего сразу реально оценить свои запросы, силы, возможности и финансы и только потом начинать.
Переделывать всегда сложнее, чем делать с нуля.
В идеале, очень рекомендую послушать различные системы у знакомых и друзей, поинтересовавшись у каждого схемой и составом системы. Это поможет хотя бы в общих чертах понять, что вам хочется услышать в вашем авто.
Магнитолы
На данном этапе самый главный момент, который нужно учесть это количество линейных выходов магнитолы.
В магнитолах бывает:
На любой 1 линейный выход в принципе можно подключать 2 и более каналов усилителя через разветвитель (Y коннектор). Но как показывает практика, есть риск, что линейник не сможет полноценно раскачать несколько усилителей.
Передние динамики (фронт)
Тут у вас выбор только между количеством полос компонентной акустики. Коаксиальная акустика, за очень редким исключением не работает адекватно на фронте. Вам придется выбирать между 2мя и 3мя полосами. Если это ваша первая система, то советую для начала остановить выбор на двухполосной акустике. Ее проще установить и гораздо проще настроить.
В такой системе мидбасовые динамики ставятся в двери, желательно с доворотом на слушателя. Пищалки либо в стойки лобового стекла, либо в угол окна двери. Пищалки желательно выбрать в регулируемых корзинках, чтоб можно было регулировать их направление.
Задние динамики (тыл)
Тут как раз вполне подойдут коаксиальные динамики. Предпочтительно овальные. (блины) У них больше площадь диффузора, а значит и чувствительность.
С полосами в них немного сложнее. Встречаются не только 2х и 3х полосные, но и 4,5 и даже 6 полос! Как правило, полос там все те же 3 но по 2-3 динамика на сч и вч полосу. Из моих наблюдений есть смысл присматривать те, на которых навешено меньше пластмассок динамиков и прочих погремух.
Отдельно хочу заострить ваше внимание на уместности тыла в вашей системе. Крайне мало людей установивших тыл в своем авто могут объяснить, зачем он им был нужен.
Вернее как, объясняют все стандартно:
И при этом никто не задумывается, а оправдывает ли тыл в итоге их надежды и требования или нет? А задуматься стоило бы. И стоило задуматься еще до покупки и установки тыла.
Каждый заботится о пассажирах, и при этом никто не задумывался, что далеко не каждый пассажир обрадуется орущим динамиком прямо в затылок. Ведь водитель сидит около передних динамиков и настраивает баланс громкостей в пользу тыловых динамиков. В итоге пассажиров просто долбит избыточной громкостью и ужасным звуком.
Наполнять звуком машину это термин новичков, который связан непосредственно с третьим пунктом возражений. Оба пункта возникают, когда фронтальная акустика подобрана, установлена и усилена плохо. Важно понимать, что в грамотной системе большую часть диапазона воспроизведет фронт и в такой системе тыл будет только мешать, особо если доморощенный автозвукер сперва ставит саб, а потом наглухо закрывает его полкой с блинами, получая в салоне не бас а бубнение блинов в которые долбит задушенный саб.
В общем, если хотите радовать задних пассажиров, то задумайтесь о двухзонной системе с формированием двух звуковых полей, для вас и для задних пассажиров. (в такой системе задние динамики стоят также как и передние в дверях и междверных стойках. Динамики, при этом, остаются перед пассажирами, а не орут в затылок. Решать конечно вам, но задуматься об этих моментах стоит, чтобы потом не жалеть о потраченных времени, силах и деньгах.
Сабвуфер
Самый модный компонент автозвука. Повод для гордости любого автомобилиста!
Сабвуферы бывают как с заводским корпусом, так и без. Те которые без корпуса делятся на те которые рассчитаны на работу в ящике и на те которые работают в акустической полке.
Нельзя ставить фри эйрный саб (расчитаный на работу в полке) в ящик и ящичный в полку. В лучшем случае вы получите отвратительный звук, в худшем убьете динамик.
Активный. Саб со встроенным усилителем. Самый простой, незатейливый и дешевый вариант. Звук от него точно такой же самый простой, незатейливый и дешевый.
Фри эйр сабвуфер. Устанавливаются в полку и, как правило, имеют весьма посредственный звук. Годится для тех, кто не хочет особо заморачиваться на установке.
Оформление закрытый ящик. Просто ящик, в который установлен динамик. Отличается ровным, спокойным басом. Но проигрывает по громкости почти всем оформлениям.
Оформление фазоинвертор. Самое распространенное оформление. Ящик со щелевыми или круглыми портами. Излюбленное оформление SPLщиков (спортсменов, соревнующихся в категориях громкости звука). Приемущества: громкость, громкость и громкость!)
В заводском оформлении им иногда не хватает скорости баса и качества звука. Для свбвуфера в таком оформлении нужен обязательно усилитель с сабсоником (фильтром инфранизких частот) Без него есть риск порвать динамик в силу особенностей работы этого оформления.
Оформление бандпасс. Если в двух словах это оформление, в котором динамик находится внутри ящика, а наружу выходят только порты. Это оформление является самым громким из всех, но вместе с тем очень сложным в расчете и спорным по звуку. Из-за этого практически все бандпассы заводского изготовления имеют очень не красивый, бубнящий, гудящий звук, без какой либо атаки.
Сабвуферы продающиеся без ящиков требуют изготовления ящика самостоятельно. При этом выбор варианта оформления остается за вами. Тут опять же очень посоветую послушать различные оформления сабвуферов у знакомых и друзей, чтобы было проще определиться.
Если вы решитесь изготавливать ящик самостоятельно, то не хватайте тут же ножовку и шуруповерт. Потратьте время на изучение того, как правильно это делать. На первый взгляд дело не хитрое, но скрывает в себе множество нюансов, от которых напрямую будет зависеть результат. В частности самое главное то, что каждому динамику необходим индивидуальный объем ящика и его параметры. В один ящик тыкать все динамики подряд дело не особо благодарное, по этому либо воспользуйтесь рекомендациями производителя в документах на динамик, либо сделайте расчет самостоятельно, либо воспользуйтесь готовыми чертежами, которые можно легко найти в интернете.
Еще один очень важный момент, что сабы также делятся на однообмоточные и двухобмоточные. Двухобмоточным с помощью разного подключения обмоток можно менять характеристики или подключать сразу к 2м каналам усилителя. Кстати, именно такие сабы используют спортсмены SPL для достижения максимальной мощности отдаваемой усилителем.
При выборе двухобмоточного саба крайне важно разобраться какой импеданс дадут различные варианты включения его обмоток и убедиться, что ваш усилитель стабильно может работать с такой нагрузкой. Не упускайте этот момент чтобы потом не сидеть и думать: а как мне все это подключить и понимать что никак!
Остается упомянуть, что сабвуферы отличаются диаметром. Чем больше диаметр, тем выше чувствительность, ниже граничная частота работы динамика и, пожалуй, ниже скорость баса. Ну и большой диаметр требует большого объема ящика, который поселится в багажнике, не забывайте об этом.
Усилители
Усилители бывают: одноканальные (моноблоки), двухканальные, четырехканальные, пятиканальные, шестиканальные.
Мноблоки. Бывают сабвуферные и с полной полосой. используются как правило для работы с достаточно мощными сабвуферами.
2 канальные усилители. Применяют как для работы с фронтом, тылом так и соединяют в мост для работы с сабвуфером.
4 канальные. Как правило, 2 канала соединяют в мост для саба. Оставшейся парой каналов качают фронт, тыл, либо просто поканально подключают фронт и тыл.
5 канальные. Этакий универсальный вариант «все в одном». 4 канала для фронта-тыла и 1 канал более мощный на саб.
6 канальный. Тоже, что и 5ти только можно подключить 2 сабвуфера, либо трехполосный фронт поканально.
Также усилители делятся на классы работы. Самые распространенные: А, АВ, D класс. Принцип работы у этих усилителей разный, но главное что нас интересует это то, что они имеют разный КПД.
А класс. Используется в основном специалистами SQ такие усилители имеют большой нагрев, большие габариты и низкий КПД порядка 20-30процентов если не ошибаюсь. Зато обладают просто потрясающим звуком.
АВ класс. Самый распространенный среди усилителей. Средние размеры, средний нагрев, КПД порядка 50-60 процентов.
D класс. Цифровые моноблоки. Большая мощность, маленький размер, небольшой нагрев, КПД до 85-90 процентов. Минус в том, что за редким исключением D класс не может воспроизводить высокие частоты из-за особенностей свой конструкции и могут работать только на сабвуфер. Ну и зачастую D класс уступает другим по качеству звука.
Провода
Тут все немного проще, чем кажется. Во первых сразу предупрежу: Обходите стороной ЛЮБЫЕ готовые комплекты проводов для подключения усилителей. Беда в том, что есть такое технологическое решение: Обмедненный алюминий. Алюминиевый провод с медным покрытием. Практически все бюджетные комплекты подключения усилителей состоят из таких проводов. Их легко отличить по белесому срезу и легко отламывающихся жилках.
В принципе такой провод будет работать, но его характеристики существенно хуже, чем у медного. Он даст больше просадок на пиках потребления. Будет активно окисляться и в целом, не будет работать так, как должен, а значит, не будет работать вообще. В общем, советую вам использовать провода, содержащие чистую медь. Как силовые, так и акустические и межблочные. Сечение силовых проводов можно подобрать по этой табличке, суммировав номиналы предохранителей своей аппаратуры и измерив длину силовых проводов.
В Интернете ведется очень много споров стоит ли применять дорогие брендовые кабели и провода либо просто ставить силовые провода из магазина электротоваров. Это такой вопрос, который должен решать каждый сам исходя из своего бюджета.
Если у вас недостаточно средств для покупки дорогого бренда, то обычный электрокабель будет работать НИЧУТЬ не хуже чем бренд как в качестве силового провода, так и в качестве акустического.
Но брендовый провод ВСЕГДА имеет ряд неоспоримых приемуществ в удобстве монтажа, надежности изоляции и защите от окисления. По этому если деньги позволяют, то не стоит жадничать и идти на компромиссы. В конце концов, от проводов зависит жизнь аппаратуры и пожарная безопасность вашего авто.
С акустическими проводами, в плане того, какие покупать, ровно та же ситуация, что и с силовыми.
По сечениям акустических проводов я бы порекомендовал:
Но это только приблизительные рекомендации. Сечения проводов будут зависеть от мощности усилителей и акустики, а также от длины проводов. Лучше всего руководствоваться принципом: «Много сечения не бывает»
К межблочным проводам есть еще ряд требований кроме чистоты меди: Крайне важно надежное экранирование межблока, надежность изоляции, надежность штекеров и т.д. Чем качественнее выполнен межблоки, тем меньше помех они наловят и тем качественнее будет звук. Также очень важна конструкция провода и материал изоляции. От этого тоже сильно зависит звук вашей будущей системы. Я бы посоветовал для установки в вашу первую систему использовать бюджетные линейки межблочников брендовых фирм.
Теперь вам известно, с какой стороны начать штурм автозвуковой науки и вы определились, что и где будет установлено в вашей машине.
Следующий вопрос, который возникает в голове: А как мне выбрать нужные мне модели? Где узнать? У кого спросить? И тут буквально каждый новичок совершает громадное количество самых банальных ошибок, которые можно было избежать, элементарно подумав самостоятельно головой!
Очень важно изначально четко понять и сформулировать требования к аппаратуре, направление будущей системы, ее состав и самое главное предполагаемый бюджет.
Это в корне определит вектор для поисков и подбора аппаратуры. Вопрос «подскажите то – сам не знаю что» изначально и гарантированно обречен на провал.
Крутая и недорогая аудиосистема в автомобиль
Предлагаю вам варианты не дорогих, но качественных компонентов для замены штатной аудиосистемы, основываясь на своем опыте и своем восприятии звуков и музыки! Информация чисто ознакомительная, не нужно принимать ее как инструкцию по применению.
Для начала рассмотрим головное устройство
Он имеет процессор с задержками и фильтрами и 6 RCA выходов, что дает возможность создавать разные варианты систем. Kenwood KMM-304Y может позволить построить прилично звучащую систему в очень скромном бюджете.
Можно даже организовать поканалку без отдельных усилителей – в режим 3-WAY можно подключить динамик к ГУ. Тогда отдельный усилитель понадобится только для сабвуфера. Проще и дешевле уж некуда.
Но мы поговорим о более качественной системе, сиспользованием усилителей!
Далее рассмотрим акустику!
У этой акустики все задатки хорошей акустики, но за маленькие деньги!
Корзина покрыта антирезонансным покрытием. Удобные клеммы пружинного типа. Диффузор из прессованной целлюлозы снабжен фазовыравнивающей пулей, что позволяет улучшить звук на определенных частотах! Качество сборки хорошее следов клея или кривых элементов в конструкции не обнаружено.
Звук четкий, точный, сбалансированный, низов немного, но зато очень детальные ударные, высокие частоты в меру четкие и воздушные!
Практически все преимущества и плюсы как и у их старших собратьев Компонентная АС Ural AК-74.С, тоько все в одной конструкции!
Усилитель для акустики
Мне очень понравился 4х канальный Усилитель Ural BV 4.70
Почему спросите вы? Да потому что у него все задатки хорошего и дорогого усилителя, только дешевле раза в 3-4.
1) Позолоченые контакты
2) Разъемы сразу под «кабель» (не надо приделывать клемки)
3) Качественые компоненты
5) Выход для подключения еще одно усилителя, если вдруг не хватает для подключения дополнительных компонентов
6) В дальнейшем этот усилитель можно использовать даже в поканалке (фильтра позволяют сделать это)
Дальше рассмотрим сабвуфер и усилитель для него
Предлагаю взять JBL Stage 1200B и SWAT M-1.500
Сабвуфер JBL Stage 1200B хоть и не мощный, но в меру качественный, подойдет для прибавки к низким частотам, качественно и точно, выделяя нижние частоты! Конечо он не будет трясти окна и гонять ветер, он не для этого! Бас очень быстрый и точный. Никакой долбежки и гудежки, звук приятный. Глубины и мощности баса конечно же недостаточно. Но за свою стоимость отличный саб!
Компактный и легкий сабвуфер, который без проблем поместился в любой багажник. Аккуратно обтянут карпетом, имеются защитные грили.
Так же этот моноблок подойдет и для более мощного саба, т.к. он способен раскачать 500Вт в 2Ом
Настройка
На усилителях выставляем Gain на середину, фильтра OFF или FLAT, на магнитоле включаем 3-way и в кроссоверах выставляем «срезы». «Подрезаем» сверху саб и снизу акустику, тем самым состыковываем их. Акустику можно «поррезать» и сверху, кто не любит очень высокие частоты. Более подробно о настройке вы можете найти в интернете!
Вывод
Лично я все эти компоненты прослушивал и они мне очень понравились! По этому смело советую к преобритению и замене штатки на более качественую систему.
Часть 14 — усилители для громкого фронта и многое другое…
Долго стоял перед выбором усилителей для фронта, нужно было два 2-канальника. Не буду расписывать про муки выбора, ибо мало кому интересно это читать…
В общем на три пары мидов теперь трудится Kicx KAP 2.300 а на две пары рупоров Ground Zero GZTA 2155
Пока что две пары мидов и пара рупоров, но в скором времени доставлю это все
Долго думал как их разместить в багажнике, Kicx не маленький все же… В любом случае было принято решение делать панель за задними сиденьями и потом уже прикидывать что и куда
Купил фанеру и в путь, семь раз отмерил — один отрезал. Заклеил ее карпетом. Сверху саморезами закрепил к металлу, внизу через уголки. Места она отняла немного, 10 см примерно от сидений, под наклоном поставил примерно как и сиденья
Далее поставил полку деревянную, долго думал как же ее закрепить, но в итоге оказалось что она нормально зажимается сиденьями упираясь в стекло. Если начнет греметь — придумаю крепления
Ну и далее началось самое интересное…
Оказалось что не хватает акустических проводов. У меня на каждую дверь заходило по два ПВС 2х2,5. Один кусок 6 метров, другой 4 метра — вот его и не хватило… Пришлось покупать 10 метров. Это как раз провод идущий на миды, а у меня там разветвление не особо хорошее было — скрутка, имею ввиду то место где провод расходился на три плюса и три минуса… Так вот я думал развести там по уму на небольшой медной шинке, но потом увидел в магазине небольшие дистрибьюторы — 4 входа под провод 2,5 сечения, зажимаются намертво внутри — то что надо, один провод зашел, три вышло. Никаких скруток — все надежно! Сверху конечно в термоусадку одел эти дистрибьюторы, в общем изолировано все! Фото правда не осталось, но суть ясна…
Ну и конечно все концы одел в клеммы — мамы, пропаял все и надел термоусадку. Эта процедура мне хорошо знакома так как совсем недавно делал все это, но в связи с новым проводом пришлось делать заново. Фото добавляю с прошлой записи так как сделал также все
Настало время определить места для усилителей. Много было думок по этому поводу, уж слишком мало места… В итоге стали друг над другом впритык
Потом настало самое интересное — силовая проводка и ее разводка… Как я узнал, КГ 35 бывает как минимум двух видов (плюс третий КОГ 35 — кабель особо гибкий), один в наконечник залазит без проблем, другой приходится очень помучиться и в лучшем случае обрезать пару жилок
Разводка вся планировалась на болтах в распределительных коробках. Сначала думал поставить их там же где усилители — со стороны багажника, но потом передумал и решил поставить с обратной стороны где сиденья. Опять все семь раз перемерил и отрезал кусочки, обжал, далее термоусадка. В общем по силовой проводке получилось все далеко не как хотел — буду покупать нормальные распределители на медной шине и кабель 2 Ga фирменный медный чтобы хорошо гнулся, ну и змейку конечно. В общем красоту еще наведу там, пока нет ни финансов, ни желания снова туда лезть…
Получилось кстати много запаса что по силовым что по акустическим, все аккуратно скрутил и кинул под диван задний
Первый запуск прошел успешно, гейны поставил в половинки, все остальное отключено так как настраиваю с головы. По срезам миды от 160 четвертым, сверху распущены, рупора от 6,3 третьим. Потом по гейнам еще покручу…
По ощущениям конечно после слабака 4-канальника — стало раза в полтора погромче. По качеству звучания устраивает вполне!
Далее по плану наконец то закончить фронт покупкой третьей пары мидов и второй пары рупоров…
Вот фотки конечного результата. Беспорядок в проводах напрягает конечно, но как уже сказал — чуть позже все переделаю. Под Kicx забыл сделать небольшие ножки проставки чтобы он грелся поменьше, сделаю потом тоже
Фронт и настройка звука
Давненько я присматривал себе музыку, всё хотел улучшить, поставить усилок, нормальный фронт, возможно саб, восстановить старую магнитолу… Но как-то всё не заладилось — магнитолу отдаю уже во вторые руки на ремонт, уже месяц ремонтируют — найти причину не могут. Ставить усилок и саб — не хочется в машину вкладываться лишний раз, да и ипотека, ребенка надо планировать — в следующей машине реализуем всё))) Решил что всё-таки надо хотя бы фронт поставить нормальный, так как спереди у меня стоят одни только пищалки без колонок, были низа и верхние, но не хватало мидов…
Искал, выбирал — было два варианта — либо 13е в штатные места, либо 16е и ещё докупать подиумы, а это опять-таки вложения…
Так и ничего конкретно не решив прихожу в субботу в магазин, чтобы послушать, пощупать, прикинуть что к чему… Рассматривал 13е коаксиалы пионеры и 16е компоненты киксы и джблы… Посоветовавшись с консультантом пришел в выводу, что если от головы только, то разница минимальная какие ставить колонки, если с усилком то только компоненты и минимум 16е.
Да ну и хер с ним подумал я и решил взять 13е Pioneer TS-1339 R (Максимальная мощность 200 Вт, Номинальная мощность 40 Вт, Частотный диапазон 40 Гц — 30 кГц, Тип акустической системы коаксиальный, Количество полос 3, Чувствительность 91 дБ). Из 13х рассматривал их и ещё одни пионеры чуть подороже и помощнее, но, как уверял меня продавец, разницы от головы без усилка между ними практически никакой не будет. Да и к тому же цена на них упала, плюс скидка у меня там была на 500 р — итого обошлись они мне в смешные 490 р))
Приехал домой сразу же их установил. По ощущениям звук в машине стал более полноценным, приятным, появились миды, да и звук в целом стал чуток погромче. Жена тоже оценила)) В принципе то что я и хотел, так что я доволен данным приобретением))
На счет головы. На время ремонта старой магнитолы взял себе бюджетную Pioneer MVH-150UI. Свои деньги данная магнитола отыгрывает на все 200%, звук очень даже не плохой))
Купил фронт, решил снова поиграться настройками, нашел какой-то оптимальный вариант для себя, сделав звук более приятным для прослушивания ну и вроде бы всё, успокоился… Но что-то стрельнуло в голову залезть в интернет и поискать кто как и что настраивает… Наткнулся на ооочень интересную инструкцию по настройке магнитол, в частности заинтересовал перевод тыловых динамиков в режим саба, который нельзя сделать через обычные настройки (а кто знал-то, что есть ещё какие-то настройки кроме стандартных?)))… Хм, интересно… Бегом в машину, применять свои новые знания… Настраиваю фронт — низких вообще практически не остается, чуть ли не уши режет такая настройка))) Ну ладно)) Дальше перевожу задние колонки в режим саба, включаю магнитолу — слушаю… Совсем другой звук))) Ещё какое-то время вожусь с оптимальными для себя настройками и получаю совершенно новое звучание в машине!))) Несмотря на то, что звук меня устраивал, но я даже предположить не мог, что можно добиться такого результата с обычными магнитолой и фронтом, без усилителя и саба — да как будто всё там есть!))) Звук ещё более приятный, без искажений и хрипа на большой громкости)))
Вобщем рад-доволен))
Ах да, чуть не забыл, вот инструкция и видео по настройке магнитол)) Особенно актуально для тех, у кого нет саба и усилителя, уверен тем кто не знал это очень пригодится)))
Надеюсь полезен был хоть чем-то))
Всем спасибо за внимание!)))
UPD 1:
Инструкция моими словами
Эта настройка для колонок тыл + фронт, без саба… Если у тебя так, то не надо там ничего никуда провода переподключать (тюльпаны для саба, не для колонок, колонки к штекеру должны быть подключены)… Вобщем настраивается так:
1) Выключаешь магнитолу долгим удержанием кнопки переключения между СД-УСБ-Радио
2) Включаешь магнитолу также долгим удержанием этой же кнопки — но магнитола не должна включиться как обычно, должен попасть в скрытое меню настроек магнитолы
3) Потыкай там все кнопки на магнитоле, должен найти способ переключаться между настройками этого меню (у всех магнитол пионер это по-разному делается)
4) Находишь в меню изменение параметра что-то типа АС/САБ, САБ/САБ, АС/ТЫЛ АС…
5) Пытаешься поменять параметр (по умолчанию скорее всего АС/ТЫЛ АС) либо на АС/САБ либо на САБ/САБ (сначала пробуй с одним вариантом — если не получится — значит с другим)
6) включаешь магнитолу (коротким нажатием на ту же кнопку вкл-выкл магнитолы которую в начале удерживал)
7) После включения сразу же должен заметить изменения в звуке (сам поймешь, либо задние не будут играть, либо будут играть по-другому как-то). Также из меню пропадет параметр изменения баланса между передними и задними колонками (можно будет только право-лево менять). Если изменения произошли, значит правильный параметр выбрал в скрытом меню, если нет изменений — пробуешь другой режим в том же меню поменять.
8) Далее настраиваешь звук через стандартное меню в аудио настройках:
— передние колонки по умолчанию играют все частоты и высокие и низкие, в нашем случае нужно передним колонкам задать значение от 80-100герц или выше, то есть чтобы они проигрывали только высокие частоты (я обычно ставил на 100). Для этого в настройках есть параметр (hpf setting) в котором есть значения либо офф, либо 50, 63, 80, 100 и т.д. Выбрав 80-100 или больше передние колонки начнут играть чище, перестанут хрепеть на большой громкости, но в то же время от передних колонок пропадут басы — всё правильно, для басов есть саб, ну или тыс в нашем случае (по умолчанию офф стоит и если в обычном режиме не саба изменить значение, то задние колонки вообще перестают играть, играют только передние… в режиме саба же изменение этого параметра не влияет на задние колонки, меняется только фронт).
— задние колонки при переводе в режим саба либо перестанут играть, либо заиграют немного по другому. Если не играют в настройках есть параметр что-то типа саб со значениями офф-реверс-норм. Чтобы заиграли выбираешь любой кроме офф. Кстати, при обычных настройках не в режиме саба при изменении этого параметра ничего не происходит, он работает только в режиме саба.
-задние колонки наоборот нужно сделать чтобы играли только низкие частоты 50-60 герц или меньше, в настройках также есть параметр, изменяющий частоту (вроде саб-кнтрл), помимо частоты там же в зависимости от магнитолы может быть усиление на +-6 пунктов.
— помимо этого я обычно себе также loadness ставлю на low, эквалайзер на powerful, больше никакие параметры не трогаю.
Всё, так производится настройка… В итоге получается что передние колонки играют чисто, громко, без единого намека на хрип, но без басов, задние же проигрывают только басы как сабвуфер, только низкие частоты, то есть бум-бум-бум (то есть ни слов ни песни там не услышишь), хрип от них будет на большой громкости, но уже приятный, а не ужасный как при стандартных настройках. Звук реально получается на много приятнее после всех этих манипуляций.