что нужно для астрофотографии
Как выбрать технику для старта в астрофотографии
Астрофотография — один из самых манящих жанров фотосъёмки, который к тому же упорно сопровождает один устойчивый миф: это очень сложно и дорого. На самом деле, как и в любом другом жанре, для начала работы вам не понадобится уйма денег и какие-то сакральные знания. В данном материале разбираемся, какой базовый набор оборудования необходим для начинающего астрофотографа.
Что понадобится
Сразу оговоримся, в данном материале мы рассмотрим оборудование именно для базовой астросъёмки — с ним вы сможете фотографировать звёзды, Луну, Млечный путь и создавать прекрасные пейзажи на фоне ночного неба. Для съёмки удалённых небесных тел и космических объектов вам понадобятся более специализированные инструменты — телескопы и выравниватели поля, и это разговор для отдельной статьи.
Есть несколько основных требований к оборудованию, которое подойдёт для съёмки звёздного неба. У вас должна быть камера, которая хорошо справляется с высокими показателями ISO, широкоугольный объектив с диафрагмой f/2.8 или меньше, штатив и особый астрономический фильтр от светового загрязнения, если вы не можете уехать далеко за город. Это базовый набор, который вам нужен, и на который не надо тратить целое состояние.
На рынке очень много вариантов всех этих девайсов, поэтому не всегда легко сориентироваться, что именно вам нужно. К счастью, вам не обязательно покупать самые новые и навороченные модели. Многие камеры начального уровня и бюджетные объективы справятся с этой задачей. Но, конечно, чем профессиональнее оборудование, тем больше вы сможете сделать, и тем меньше времени уйдёт на постобработку.
Камера
Хотя для астрофотографии можно использовать практически любую камеру, некоторые из них больше подходят для этого жанра. Любая модель, которая хорошо справляется с ISO до 3200 (в идеале до 6400), подойдёт для съёмки звеёд.
«Хорошо справляется» в данном случае обозначает минимальное количество цифрового шума на высоких показателях ISO. Высокое ISO (от 3200 и выше) означает высокую светочувствительность, которая нужна, чтобы получить как можно больше света во время съёмки практически в полной темноте.
Подойдут и кроповые, и полнокадровые камеры, но, конечно, чем больше матрица, тем проще ей захватывать свет от слабых источников освещения (в нашем случае звёзд).
Одной из лучших камер для астрофотографии была и остаётся полнокадровая зеркалка Canon EOS 6D Mark II. Canon EOS 6D получил практически культовый статус в астрофотографии во многом благодаря прекрасной работе на высоких ISO. Штатный диапазон чувствительности кэноновского «монстра» достигает 40000. Плюс у камеры поворотный дисплей, который удобен при работе со штативом и при съёмке с острых углов.
То же самое можно сказать и про Sony A7 II. Эта камера прекрасно подходит для ночной съёмки и астрофотографии благодаря отличной полнокадровой матрице и прекрасной производительностью на высоких ISO.
Третье поколение этой же модели так же славится крутым качеством астросъёмки, однако эта модель обойдется на 50 тысяч дороже. Если вы готовы на дополнительные траты, Sony A7 Mark III ещё круче в плане ISO (штатное ISO достигает 51200, у второго поколения — 25600), к тому же, она порадует вас ещё и суперцепким автофокусом (не самая нужна опция для съёмки звезд и других небесных тел, зато ваша камера будет более универсальной).
В сочетании со светосильными широкоугольными стёклами от Sony обе эти камеры становятся топовым инструментом для астросъёмки.
Из продвинутых моделей, популярных среди астфотографов, можно отметить Pentax K1 и K1 Mark II. Эти зеркалки оснащены специальной функцией AstroTracer: с помощью встроенного GPS модуля камера рассчитывает траекторию движения участка звёздного неба, и во время съёмки матрица синхронно смещается с движением объектов — звёзд и других космических объектов. Благодаря этому можно получить очень чёткие снимки ночного неба на долгой выдержке, существенно сокращая труды по обработке фотографий.
Как мы отмечали выше, существуют и недорогие альтернативы.
Неплохо зарекомендовала себя кроповая беззеркалка Canon EOS M50 Mark II. У неё прекрасная светочувствительная матрица, а по сравнению со многими моделями из нашего списка она очень лёгкая и компактная — весомый плюс, если вы едете снимать звёздное небо далеко за города.
В любом случае, для астрофотографии не настолько важна камера, как объектив.
Объектив
Для съёмки астрофото главное, что требуется от объектива — высокая светосила и возможность снимать на широком угле (будь то зум или специальный широкоугольный фикс).
Вам не понадобится защита от непогоды, так как снимать звёздное небо можно только в ясную погоду, а также быстрый привод автофокуса, так как вы будете фокусироваться в ручном режиме. Вы вообще можете выбрать объектив без автофокуса, это поможет существенно сэкономить.
Так у компании Samyang (Rokinon) есть несколько отличных светосильных фиксов с ручной фокусировкой по очень интересной цене. К примеру, Samyang 12mm f/2.0 или Samyang 14mm f/2.8 — прекрасные стёкла для съёмки ночного неба с отличной резкостью, которые обойдутся всего в 24 тысячи рублей каждое.
Среди интересных зум-объективов — Sigma 18-35mm f/1.8, который подойдет для APS-C камер различных производителей. Это стекло стало настоящей легендой в коммьюнити астрофотографов благодаря сочетанию универсальности, светосилы и резкости.
Если вы собираетесь использовать ваш объектив не только для астрофотографии, но и для пейзажной съёмки, то лучше обратить внимание на модели с защитой от плохой погоды.
Например, широкоугольные фиксы Sigma 14mm f/1.8 и Sony 24mm f/1.4 GM одни из лучших в своём классе. Эти объективы смогут поймать максимум света от звёзд и при этом сохранив в зоне резкости любые объекты на переднем плане.
Штатив
Важнейший аксессуар для астрофотографии — штатив. Вы будете снимать на длинных выдержках, исключающих возможность съёмки с рук, поэтому прочный устойчивый штатив — абсолютный мастхэв.
Выбирая подходящую модель, нужно обратить на несколько основных параметров. Во-первых, штатив должен выдерживать вашу камеру и объектив. Особенно актуально, если вы планируете использовать тяжёлую зеркалку вроде Canon EOS 6D. Также не забывайте прибавлять вес вашего объектива.
Во-вторых, у штатива должен быть центральный крюк для подвешивания дополнительного груза. Это гарантирует, что штатив с камерой не сдует внезапным порывом ветра.
В-третьих, лучше обратить внимание на штативы с шаровой головкой. Она позволит более точно регулировать положение камеры, благодаря чему вам будет проще кадрировать снимок.
На рынке немало штативов, отвечающих этим требованиям: к примеру, Manfrotto Befree Advanced или более бюджетная альтернатива — Raylab Pro 75. Эти штативы могут выдержать тяжёлые камеры, при этом они компактны и удобны в использовании.
Фильтры
Иногда, чтобы сделать снимок ночного неба, может понадобиться дополнительный фильтр, помогающий справиться со световым загрязнением. Этот аксессуар особенно актуален для жителей мегаполисов, ведь поиск чистого «незасвеченного» неба рядом с ними может быть настоящим квестом.
Фильтры светового загрязнения, например, Hoya STARSCAPE, помогают убирать оранжевое свечение в небе от натриевых ламп — самый распространенный тип уличного освещения. Если у вас нет возможности уехать далеко от города, это настоящее спасение, которое избавит ваши снимки от паразитного оранжевого оттенка.
Итоги
Как и в любом другом жанре фотосъёмки, в астрофотографии есть несколько специфических требований к оборудованию.
Ваша камера должна хорошо справляться с высокими ISO, не создавая слишком много светового шума. У вас должен быть светосильный объектив, для зумов хорошим показателем будет максимальная диафрагма f/2.8, для фиксов — f/2. Объектив должен уметь снимать на широком угле, чтобы вы могли создавать красивые звёздные пейзажи.
Обязательно отложите некоторую сумму на штатив — вы будете снимать на длинных выдержках, поэтому без штатива резких снимков не получится. В качестве дополнительного аксессуара, который позволит справиться со световым загрязнением от мегаполиса, пригодится специальный астрономический светофильтр.
Подходим к любительскому астрофото с научной стороны
Предисловие-дисклеймер
Это мой первый пост на хабре, поэтому критика приветствуется, но камни попрошу кидать хоть и сильно, но аккуратно, по заветам Лёлика из бриллиантовой руки.
Введение
Сегодня, думаю, уже у любого человека, который хоть чуть-чуть старается идти в ногу с прогрессом, в наличии имеется фотокамера, ну или хотя бы телефон с функцией фото/видеосъёмки. И наверняка, пусть и немногие, увлекающиеся фотосъёмкой любители в какой-то момент пробовали снимать и ночное небо в том числе. И задавались вопросом: «а почему же на своих снимках я вижу одно, а в интернете, порой на том же самом оборудовании, люди получают совершенно другое. » В дальнейшем оказывается, что для того чтобы снимать небо нужно и выезжать из города, и свет копить не секундами, а минутами, экспозиций лучше делать как можно больше, а потом всё это надо ещё и обрабатывать.
При этом даже когда основы фотографии уже вроде бы известны, треугольник экспозиции с его тремя углами уже понятен как свои три пять пальцев, всё-таки остаются некоторые вопросы. Например: если я зафиксирую диафрагму и буду увеличивать ISO, снижая при этом выдержку, то понятно, что шумы будут расти. Но насколько? Ведь даже имея в своём распоряжении астротрекер, мы далеко не всегда можем копить свет неограниченно. Существует ошибка установки полярной оси этого самого трекера (или в более продвинутом случае — монтировки). Есть погрешности ведения. Засветка. Облака в конце концов тоже могут налететь и испортить нам кадр, даже если монтировка отработала безупречно.
Предполагая, что читатель уже знаком с основами фотографии (а может и астрофотографии) и хочет разобраться с подбором оптимальных параметров в астросъёмке с математической точки зрения, я и буду вести повествование.
Необходимый минимум
Читатель знаком с понятием экспозиции, диафрагмы, светочувствительности и как их взаимосвязь влияет на итоговое изображение хотя бы на интуитивном уровне.
Съёмка производится в режиме RAW, т.к. для jpg-файлов пост-обработка в виде сложения хотя и возможна, но при этом теряется львиная доля полезной информации, да и вся математическая сторона процесса остаётся за кадром (или за процессором камеры).
Определение параметров камеры
Во времена плёночной фотографии чувствительность эмульсии определялась её химическим составом и размерами зерна, именно поэтому чем выше ISO, тем явственнее на снимке проявлялся характерный гранулярный эффект. В цифровом фотоаппарате у нас есть только одна матрица. Однако тем не менее мы можем «выбирать» её чувствительность к свету. Происходит это ещё на уровне аналоговой работы с сигналом. Попадающие на фоточувствительный элемент фотоны увеличивают (или уменьшают, нам сейчас это неважно) заряд пикселя. Предположим пиксель накопил некоторое количество заряда. Дальше мы можем подать этот сигнал на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) и записать выданное нам значение. А можем сначала умножить наш сигнал на некую константу, и лишь после этого оцифровать. Если бы сам АЦП не шумел — не было бы никакой разницы, оцифровали мы сигнал до умножения или же после. Однако ж он-таки шумит. Поэтому, если скажем уровень этого шума находится на уровне 6 электронов, а у нас их в пикселе накопилось всего 12, то мы внесём довольно ощутимый шум в процессе оцифровки. Однако если мы предварительно «увеличим чувствительность» нашей матрицы, скажем в 4 раза, то те же 6 шумовых электронов на фоне 48 будут выделяться уже значительно меньше. Можно сказать, что в первом случае соотношение сигнал/шум (snr) был 2, а мы его увеличили до 8.
Казалось бы, почему тогда не увеличить чувствительность до максимально возможного значения? Во-первых, любому фотографу, который дорос до съёмки в RAW известно такое понятие, как «пересвет» — когда динамического диапазона камеры не хватает, чтобы отобразить самую яркую деталь снимаемой сцены без потери деталей. Просто потому что ёмкость пикселя ограничена (некоторые старые зеркалки даже страдали от эффекта блюминга). Если наш пиксель способен удержать например 2^15 фотоэлектронов, и на получающемся кадре соответствующая область уже становилась абсолютно белой, то умножив это число на 4, мы эффективно вчетверо уменьшим глубину потенциальной ямы для фотоэлектронов, т.к. теперь уже 2^(15-2) фотоэлектронов будут соответствовать белому цвету, а всё что больше — тем более.
Ну а во-вторых — принципиально новой информации мы от такого умножения всё равно не получаем — лишь снижаем вклад шумов АЦП.
Для того чтобы приблизиться к желаемой цели, а, напомню, мы хотим подобрать оптимальные параметры для съёмки тусклых ночных объектов, нам в первую очередь необходимо определить какое ISO какому усилению сигнала соответствует.
Итак, представим, что в нашем распоряжении есть некий чёрный ящик — фотоаппарат. Который полученный свет (выбитые фотонами электроны) умножает на какой-то коэффициент и оцифровывает получившееся значение. Мы хотим каким-либо способом этот коэффициент узнать. В этом нам поможет так называемый «фотонный шум».
Источник света с определённой яркостью испускает некое число фотонов в секунду, и в среднем оно будет величиной постоянной. Однако если взять определённый временной интервал число фотонов будет случайно флуктуировать вокруг некой средней величины. Величина этой флуктуации, согласно распределению Пуассона, равна корню квадратному из среднего значения.
То есть нам нужен источник света с заранее известной, и контролируемой в процессе измерения, яркостью. Для этого вполне подойдёт экран монитора с равномерно залитым фоном, который мы будем снимать близко расположенным длиннофокусным объективом. Дополнительно можно расфокусировать изображение, чтобы пиксели экрана уж точно не отразились на нашей фотографии.
Также нам нужна будет программа, которая умеет читать, а главное — отображать RAW файлы в естественной линейной форме. Т.к. те кадры, что мы видим как итоговое изображение включают в себя целую кучу нелинейных преобразований в которые я даже не хочу сейчас углубляться. От себя могу предложить пять вариантов, четыре из которых совершенно бесплатны: Iris, Fitswork, Pixinsight, Siril, DSS. (Я пользуюсь в 90% первым из них, который хотя и поддерживает только целочисленную математику обладает широчайшим набором функций и из бесплатных, на мой взгляд — до сих пор в лидерах.)
Возможная проблема с Iris
Если ссылка не открывается — передавайте привет Роскомнадзору. 😉 с его гениальным решением блокировать IP адреса без разбора.
Необходимо также не забыть, что все эти программы после открытия в них RAW файлов представляют данные «as is» — без дебайеризации и нелинейных преобразований. И если последнее — это именно то, что нам нужно, то наличие взаимно перемешанных RGGB четырёх изображений в одном — осложняет нам работу.
Фото туманности M42, также известной как Большая Туманность Ориона в линейном недебайеризованном виде.
В своём любимом Iris я использую команду split_cfa z1 z2 z3 z4 чтобы разбить один кадр на четыре изображения с соответствующими именами, т.к. цветные изображения анализировать нужно поканально.
Итак, предположим мы сняли пару фотографий нашего плоского поля, вычли из них мастер-кадр тока смещения (30-40 кадров, снятых с закрытой крышкой с минимальной выдержкой и усреднённых будет вполне достаточно), разбили байеровский массив на 4 отдельных изображения, и выбрали область свободную от пыли, градиентов и прочей бяки. Какая информация теперь у нас есть, и что мы можем с ней сделать?
Как я уже говорил выше — число электронов зависит от числа упавших (и зарегистрированных) фотонов, а итоговый оцифрованный сигнал ADU (analog-to-digital units) — число фотоэлектронов, умноженное на коэффициент усиления, т.е. для двух кадров мы имеем:
Из-за наличия фотонного шума среднее значение e1, будет варьировать в пределах ± корня из e1, как и e2. Удобно найти величину этой вариации, вычтя N1 из N2, получив
Т.к. в среднем N1 = N2 наша разность даст величину стандартного отклонения безо всяких смещений. По формуле для ошибки для косвенных измерений:
С другой стороны для среднего арифметического:
Видно, что из последних двух уравнений можно получить нашу k:
Т.е. вычитаем из одного изображения второе, находим стандартное отклонение и возводим его в квадрат, а потом делим на удвоенное среднее.
Чем больше таких независимых пар при разной яркости монитора мы получим, тем точнее будет наша оценка гейна. А величина равная 1/k даст нам число электронов, приходящееся на единицу АЦП. Для пущего увеличения точности можно применить линейную регрессию. Поставить монитор на максимальную яркость и получить пару кадров с самой длинной выдержкой, такой, чтобы ещё не было пересвета ни в одном из каналов (ориентироваться лучше не по гистограмме фотоаппарата, а по реальным значениям, контролируя их в программе). После этого убавлять яркость монитора и продолжать делать пары экспозиций, не меняя параметров в течение всей сессии. Полученные средние отложить по оси икс, а стандартные отклонения — по игрек и определить коэффициент наклона: так мы используем МНК для решения избыточной системы уравнений для увеличения точности. Для нативного ISO должна получиться картинка вроде этой:
График для Canon 450D. ISO = 200. Gain
Зная гейн, определить число электронов, соответствующих насыщению матрицы уже не составляет труда: максимальный отсчёт делим на гейн. Соответственно полную ёмкость пиксела надо искать на минимально доступном ISO.
В принципе, можно даже обойтись всего одним кадром: измерить среднее значение пикселей, измерить дисперсию и если квадрат дисперсии совпал со средним — то мы попали пальцем в небо. Если больше в 2/4/0.5 раза — в соответственное число раз меньшее ISO соответствует единичному гейну. Однако при наличии пыли или горячих/холодных пикселей на матрице такая прикидка может выдать ошибочный результат, поэтому лучше перестраховаться.
На этом предлагаю пока остановиться и если освещаемая тема окажется интересной — то я продолжу.
Как правильно фотографировать звёзды. Полное руководство по астрофотографии
Эта статья является переводом. Ознакомиться с оригиналом можно по ссылке: https://www.findingtheuniverse.com/astrophotography-how-take-pictures-stars/
Вы когда-нибудь задумывались, как делаются снимки звёзд? Наверняка вы не знаете, какое оборудование для этого нужно и какие настройки лучше всего подойдут для съёмки ночного неба. По своему опыту можем сказать, что съёмка звёзд может оказаться нелёгким делом. Однако, освоив базовые понятия и приловчившись, со временем вы обнаружите, что можете делать потрясающие кадры.
В данной статье приводится вся необходимая информация по астрофотографии, чтобы научить читателей создавать классные снимки ночного неба. Сюда входит и настройка камеры, и необходимое оборудование, а также советы по построению композиции и многое другое!
Оборудование, необходимое для того, чтобы делать фото звёзд
Сначала рассмотрим, какое оборудование нам понадобиться. Его не так много, как может показаться вначале. А затем поговорим о разных типах фотографий звёздного неба и настройках камеры.
Есть несколько предметов, которые облегчат съёмку звёзд.
Штатив
Пожалуй, самый важный аксессуар фотографа, который поможет сделать снимки звёзд – это штатив или тренога. Во время съёмки камера должна стоять абсолютно неподвижно. И руками невозможно обеспечить такую опору.
Конечно, можно поставить камеру на камень или подобный объект, однако штатив – это отличный способ улучшить свои фотографии во многих аспектах. Так что глупо было бы отказываться от такого полезного приобретения.
Пульт спуска затвора
Пульт спуск затвора – это инструмент, который действует в точности так же, как кнопка на камере. Самые простые устройства представляют собой одну кнопку, соединенную с кабелем, при помощи которого происходит подключение к фотоаппарату. На более продвинутых моделях есть таймер на серию снимков через определённый промежуток времени. То есть вы сможете нащёлкать, скажем, 100 кадров за 30 секунд.
Есть две причины, по которым вам понадобится удалённый способ спуска затвора. Во-первых, даже если камера установлена на штативе, нажатие на кнопку может спровоцировать микродвижение камеры, которое выльется в смазанные участки на изображении. С пультом ДУ спуска затвора такая проблема не возникнет.
Вторая причина заключается в том, что многим камерам требуется удалённая спусковая кнопка для экспозиции свыше 30 секунд при съёмке в режиме ручной выдержки. В этом режиме затвор остаётся открытым до тех пор, пока не будет отпущена спусковая кнопка.
Когда будете выбирать пульт для спуска затвора, смотрите, чтобы он подходил под модель вашей камеры. Есть сравнительно недорогие варианты – до 650 рублей на Amazon. Подобные пульты доступны, кстати, также для смартфонов.
Камера с ручным режимом съёмки
Очевидно, что для астрофотографии понадобится определённая фототехника. Основное требование – наличие режима ручной выдержки, который позволяет управлять всеми важными настройками самостоятельно.
Для получения лучших снимков на камере должна быть возможность менять выдержку затвора и диапазон светочувствительности, ещё не помешает наличие регулировки апертуры.
Чтобы сделать фото ночного неба, не нужен какой-то сверхсовременный фотоаппарат. В принципе, при желании снимать звёзды можно смартфоном. Главное, чтобы имелась возможность настроить выдержку затвора и установить гаджет на штатив или треногу.
Камера с большой матрицей, светосильным и широкоугольным объективом
Чтобы фотографии звёзд получились удачными, понадобятся две вещи – камера с большой матрицей и объектив с как можно более широкой апертурой. Хотя можно добиться и вполне приемлемых снимков, используя менее передовой фотоприбор, например, камеру смартфона или даже «мыльницу».
Однако чем больше матрица, тем больше света устройство будет способно захватить, что выльется в более качественные ночные фотографии. Идеальным вариантом будет камера с полноразмерной матрицей.
Объектив – не менее важный фактор. Широкий угол у объектива означает, что вы сможете вместить в кадр большой участок неба. Широкая апертура говорит о том, что камера соберёт больше света, значит на выходе получится более качественное фото. Апертура измеряется в числах диафрагмы. Для нашей цели понадобится примерно f/4 или выше – от f/2,8 до f/1,2 прекрасно подойдёт.
Тем, у кого есть зеркальный или беззеркальный фотоаппарат со сменным объективом, можно прикупить специально предназначенную для астрофотографии оптику. Главное, чтобы она подходила под производителя и модель камеры.
Как делать снимки звёзд
Настройки камеры для астрофотографии
Настроить камеру для съёмки звёзд не слишком сложно. Первым делом нужно включить ручной режим съёмки (как правило, обозначается буквой «M» на колёсике у фотоаппаратов), а также ручной режим фокусировки (обычно за него отвечает переключатель на объективе). Если на вашей камере нет ни того, ни другого, попробуйте отыскать хотя бы режим длинной экспозиции. И найдите способ установить фокус на бесконечность.
Устанавливаем камеру на штатив и направляем её в небо. Выставляем максимальную апертуру, диапазон светочувствительности (ISO) между 1600 и 6400 (зависит от возможностей вашей фототехники).
Кроме того, следует настроить выдержку от 10 до 30 секунд.
Одна из самых сложных вещей во время съёмки звёзд – фокусировка. Как правило, для автоматической фокусировки не хватает света, так что приходится пользоваться ручным фокусом. Рекомендуем, смотря в видоискатель, приблизить изображение к ярким звёздам, затем сфокусироваться вручную для чёткого отображения звёзд.
Далее жмем на удалённую кнопку спуска затвора и ждём. Спустя какое-то время снимок звёзд будет готов, его можно будет использовать как ориентир для регулировки настроек, если понадобится. А также для перестройки какой-либо части кадра.
В зависимости от типа фотографии звёздного неба будут слегка меняться и настройки.
Существует два типа снимков звёзд. Статичные, на которых ночное небо запечатлено так же, как его видим мы. И снимки со «следами» звёзд, которые делаются в течение длительного промежутка времени. На фотографии во втором случае мы видим размытые световые полосы, вызванные движением звёзд по небосводу.
Эти типы снимков похожи, но требуют немного других настроек, о которых и пойдёт речь ниже.
Как делать статичные снимки звёзд
Для получения статичных фото звёзд понадобится немного более передовой фотоаппарат, поскольку временной промежуток, за который можно сделать снимок, ограничен. И нужно успеть до того, как звёзды начнут движение. Этот промежуток может быть разным в зависимости от фокусного расстояния. Но как показывает практика, при выдержке дольше 20-30 секунд на снимке обычно проявляется движение звёзд.
Поэтому чтобы сделать неподвижные снимки звёзд, нужен более совершенный фотоаппарат и объектив, который сможет собрать достаточно света в тот промежуток времени, пока движение звёзд не изменит экспозицию кадра.
Разумеется, для статичных снимков важна композиция. Млечный Путь – популярный объект для композиции фото, и походит он на гигантскую линию в космическом пространстве.
Поместить в кадр что-то на передний план (скажем, маяк, дерево или примечательное строение) – удачное решение, так как снимок только звёзд, не всегда впечатляет. Если на переднем плане не хватает освещения, можно осветить объект фонариком. Обычно, чтобы выделить объект переднего плана, не нужно слишком много света.
Как делать фото со «следами» звёзд
Такие снимки сделать намного легче и с относительно дешёвой фототехникой. Понадобится лишь время и чистое небо.
Опять же, устанавливаем нашу камеру на штатив и вдумчиво размышляем над композицией будущего снимка. Перед самым главным кадром уместно будет сделать несколько пробных, чтобы проверить правильность выбранных настроек. Никто же не хочет получить в итоге не совсем удачную фотографию, потратив на неё несколько часов!
Помимо этого, следует прикинуть направление движения звёздных «следов». Простой совет: если вы находитесь в Северном полушарии, найдите Полярную звезду, которая почти всегда неподвижна. Другие звёзды будут вращаться вокруг неё, так что у тех, кто решит включить Полярную звезду в свою композицию, световые полосы звёзд образуют окружность.
После компоновки и постройки кадра, нужно решить вопрос с длительностью экспозиции. Лучший вариант для тех, у кого камера делает снимки в высоком качестве – серия коротких выдержек (около тридцати секунд), которые затем можно «сшить» в любом графическом редакторе вроде Adobe Photoshop.
Съёмка серией коротких экспозиций по тридцать секунд и последующая обработка в программе выльются в более чёткие изображения, поскольку в случае сильно длинной экспозиции (более 30 секунд) она может стать причиной появления цифрового шума. Для съёмки сериями понадобится таймер на фотоаппарате, который сам сделает череду снимков.
Тем, кто производит фотосъёмку при помощи смартфона либо камеры с небольшой матрицей, «зеркалки», «мыльницы» или «беззеркалки», лучше использовать более длинные выдержки, чтобы собрать побольше света. Также можно понизить светочувствительность ISO до 100–400. Рекомендуем попробовать сделать экспозиции длительностью в час или больше и посмотреть на результат.
Как фотографировать звёзды на смартфоны с Android или iOS
Сделать фото ночного неба можно и при помощи смартфона, но не стоит рассчитывать на умопомрачительные снимки. Крошечная фотоматрица внутри смартфона ограничивает возможности, однако это вполне реально. Например, сделать снимки северного сияния смартфоном более чем возможно.
Съёмка не обойдётся без всё того же штатива или треноги, какого-нибудь удалённого способа спуска затвора и приложения для длительных экспозиций. Скажем, на iPhone для этой цели есть такое приложение, как NightCap Camera, а на Android – Long Exposure Camera 2.
Хоть и маловероятно, что при помощи смартфона получится запечатлеть отдельные звёзды в небе, очень длительные экспозиции (от нескольких минут до часов) позволят сделать снимки со «следами» звёзд. Продвинутые товарищи могут соединить «телевик» со смартфоном, и тогда можно будет сделать фото таких объектов, как Луна.
И наконец те, кто имеют под рукой телескоп, могут расположить камеру телефона у окуляра, используя универсальный держатель. Таким образом получится сфотографировать ту же Луну и воспользоваться преимуществами оптики телескопа.
Полезные приложения для съёмки ночного неба
Есть несколько приложений, которые пригодятся для астрофотографии ночного неба.
Во-первых, не лишним будет приложение, которое показывает расположение звёзд, чтобы можно было сориентировать кадр и найти объекты вроде Млечного Пути или Полярной звезды. На Android есть неплохое приложение Sky Map, а на iPhone – Stellarium.
Идём дальше. Знать время наступления темноты в любой точке земного шара весьма полезно. Для этого подойдёт приложение Golden Hour, которое снабдит пользователя информацией об освещённости в разное время суток.
И последнее: если вы охотитесь за Авророй, тогда вам нужно знать, когда она проявляет активность. И тут тоже найдётся парочка вариантов, среди которых Aurora Alert с массой полезных функций.
Можно ли сделать фотографии ночного неба с помощью камеры без ручного режима съёмки и сменного объектива?
Несомненно, это возможно. Для этого не нужна крутая камера, однако качество изображений на выходе и длительность съёмки будут ограничены.
Рекомендуется пролистать руководство к камере или смартфону, чтобы узнать о доступных функциях для длительных экспозиций, и выжать максимум из своего устройства.
Заключение
Надеемся, данный материал помог нашим читателям усвоить некоторые базовые вещи, без которых в астрофотографии не обойтись.
Возможно, кто-то прямо сейчас загорелся желанием выйти на улицу и сделать парочку великолепных снимков неба. Как обычно, если есть вопросы или желание поделиться своим мнением, пишите комментарии.
Лоренс и Джессика Нора
Британо-американская пара тревел-блогеров. В 2010 запустили свой блог, где пишут исключительно о тех местах, в которых побывали сами. В статьях используют только свои фотографии.