что необходимо менять в автомобиле

Что необходимо менять в автомобиле

Какие расходники нужно менять в автомобиле?

Было бы здорово просто купить машину, периодически заливать бензин и проблем не знать. Но в сложном и напичканном электроникой авто множество частей и агрегатов, которые со временем изнашиваются. С какой периодичностью они теряют свои качества и можно ли рассчитать оптимальный интервал для замены масла, антифриза и колодок? В этом и будем разбираться.

Замена моторного масла

Менять каждые 7 000 км, вместе с масляным фильтром. Проверять не реже, чем один раз в 3 – 4 недели.

Лабораторные анализы отработок показывают, что в 99% случаев предел любого масла 7–10 тыс. км. Водитель, который любит свой автомобиль, меняет масло не реже 9 тысяч км: точные сроки зависят от реальных условий эксплуатации.

Если одному авто суждено неспешно разъезжать по идеальным дорогам Норвегии, то другому – коротать часы на МКАДе, а третьему – часто кататься по песку. Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально – предполагаем, наши читатели в курсе, где находится масляный щуп.

ВАЖНО: При сложных условиях эксплуатации моторного масла (пробки к ним тоже относятся!) межсервисный срок замены масла сокращается в 1,5 — 2 раза! Так и получаются 7 тыс. км, если 15 000 км, рекомендованные сервисом, поделить на 2.

Важно проверять масло каждые 2 недели, хотя бы визуально

Замена охлаждающей жидкости

Каждые 160 000 км пробега, или каждые 3 – 4 года. Доливать при необходимости.

Антифриз – универсальный солдат: успокаивает разбушевавшийся мотор в экстренных случаях, отвечает за охлаждение мотора и защиту системы охлаждения от коррозии.
Не ленитесь и проверяйте расширительный бачок каждые 2 недели, впоследствии это может сэкономить кучу денег и нервов. Оптимальный уровень антифриза находится между отметками min и max: жидкость ни в коем случае не должна быть ниже минимума, но и выше максимума ей подниматься не стоит.

Если вы обнаружили антифриз на самом дне, долили до нужного уровня, но спустя несколько километров его стало заметно меньше, отправляйтесь в сервис. Дело может быть в трещине на бачке или поломке его крышки, что решается простой сменой агрегатов.

Куда страшнее, если повреждения внутри мотора. Сервисный центр становится единственным местом, куда можно ехать на автомобиле. Причем предварительно нужно долить антифриз, а во время поездки – внимательно следить за датчиками на панели приборов.

ВАЖНО! Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как двигатель остыл. Иначе, открывая крышку, рискуете обжечь лицо и руки.
Мешать антифриз различных типов и производителей нежелательно. Ну, по крайней мере, важно придерживаться одного цвета.

Как часто менять тормозные колодки?

На «автомате» каждые 25 000 км, на механике – 30 000 км

Тормоза могут быть дисковыми или барабанными, но все равно колодки менять надо. Причем передние чаще, чем задние: принимая на себя основную нагрузку, они изнашиваются в 3 раза быстрее, вне зависимости от привода автомобиля.

Колодки всегда меняются парно – обе передние или обе задние.

ВАЖНО! Ездить на машине, в которой представители одной пары имеют разную степень изношенности, нельзя.
Колодки дисковых тормозов заявят об износе противным свистом, для барабанной системы характерен сильный скрип во время движения.
Если не решить проблему вовремя, начинают стираться тормозные диски, так что придется обновить и эти запчасти. Нужно ли говорить о проблемах с торможением и резким износом всей тормозной системы. Тут риск совсем не оправдан.

Забив на замену тормозных колодок вы рискуете «попасть» еще и на замену тормозных дисков.

Замена тормозной жидкости

Каждые 40 000 км пробега или один раз в 2 года

Проверять тормозную жидкость полезно всякий раз, когда вы открываете крышку капота. Как бы странно это ни звучало, но меняя «тормозуху», убедитесь в том, что нужная жидкость попадает в правильный расширительный бачок. Смешав масла и жидкости, вы рискуете «убить» автомобиль.

Продолжаем выяснять, как часто нужно менять жизненно важные агрегаты автомобиля.

Замена жидкости ГУР

Менять при необходимости, проверять каждый месяц.

Для проверки уровня жидкости в гидроусилителе достаточно взглянуть на специальное окошко с метками min и max. Если вы сталкиваетесь с сопротивлением при вращении руля или уровень ниже минимума, просто долейте жидкость.
ВАЖНО! Обязательно убедитесь правильно ли вы определили, что именно этот бачок служит для ГУР-овской жидкости.

Замена топливного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 80 000 км пробега, на дизельном каждые 20 – 30 тыс. км пробега. Желательно менять вместе с сеткой бензонасоса.

Топливный фильтр как вечный дежурный: когда он на посту и в полной боеготовности, ни одна пылинка не проскочит в блок цилиндров, топливный насос будет работать бесперебойно, а форсунки получат должную защиту от засора. Если долго не менять фильтр, мотор начнет работать неровно и перестанет заводиться с первого раза.

Машина не заводится с первого раза? Вероятно, дело в фильтре.

Замена воздушного фильтра

На бензиновом двигателе каждые 30 – 40 тыс. км, на дизельном – каждые 30 тыс. км пробега

Воздушному фильтру приходится еще тяжелее, чем топливному: в воздухе куда больше пыли, чем в уже обработанном топливе.
Наплевательское отношение к замене фильтра может обернуться снижением мощности мотора, повышением его «аппетита» и, в конце концов, поломкой двигателя. Казалось бы, такая банальная и недорогая деталь, но ее нельзя недооценивать.

Замена салонного фильтра

Каждые 3 – 6 месяцев. Не реже, чем каждые 20 000 км!

Менять салонный фильтр стоит как можно чаще, ведь от него зависит микроклимат в машине, а, следовательно, самочувствие водителя и пассажиров.
Не хотите заработать аллергию или насморк из-за грязного воздуха в салоне? Тогда не экономьте на замене салонного фильтра.

Свечи зажигания

Каждые 30 000 – 50 000 км пробега (когда двигатель начинает плохо работать из-за пропусков зажигания)

Если вы заливаете качественное топливо и не сильно мучаете свой автомобиль, свечи будут служить долго, но рано или поздно менять их все равно придется. Чем чревата поздняя замена? Заметным ухудшением мощности и экономичности двигателя. Доводить до того, что «движок» начинает троить или вовсе выходит из строя, не надо.

Свечи зажигания напрямую влияют на работу двигателя.

Нужно ли вообще менять цепь ГРМ?

Строго каждые 150 000 км (при благоприятных условиях)

Если цепь ГРМ вышла из строя – это очень печальная история: мотор получает серьезные повреждения, деформируется, а впереди ждет дорогостоящий ремонт. Так что в этом случае лучше не тянуть, не лезть в систему самому, а доверить дело профессионалам.
По мере износа меняются и приводные ремни: если на них заметны трещины, время записаться в сервис.

Аккумулятор

Каждые 40 000 – 60 000 км пробега или каждые 3 – 4 года

На работу аккумулятора влияют только 2 фактора – условия и интенсивность эксплуатации автомобиля. Менять его нужно своевременно, хотя бы для того, чтобы при минусовой температуре не гадать: заведется/не заведется.
Лучше ухаживать за автомобилем и предотвращать поломки, чтобы потом не было мучительно больно оплачивать дорогой ремонт.
Удачной и безопасной дороги вам, уважаемые читатели!

Источник

Что в машине нужно поменять сразу после покупки? Какие расходники лучше сразу купить? (полезные советы)

Сразу после покупки автомобиля необходимо заменить в нем:

✔ Масло везде (в двигателе, АКПП, ГУР, в редукторе, если автомобиль полноприводный)

✔ Все фильтры (масляный, топливный, воздушный)

✔ Антифриз (на импортный концентрат), тормозную жидкость
свечи

Это основные пункты. Дальше, исходя из состояния деталей, финансов и желания хозяина, можно менять:

✔ Все ремни и ролики

✔ Все резиновые детали и мелкие железки ходовой части, кажущиеся подозрительными

✔ Резину (если хочется погонять, для спокойствия)

✔ Промыть топливную систему

Ну и остальные пункты — на любителя:

✔ Поставить сигнализацию (если ее до этого не было, например, на беспробежной машине)

✔ Осмотреть подвеску (пыльники, сайлентблоки и др.)

✔ Переделать ТВ и так далее и тому подобное, насколько хватит фантазии и денег.

Перед зимой желательно также промыть форсунки (600-700 рублей), сменить масло и воздушный фильтр, ну и, естественно, резину.

Если вы покупаете машину, например, во Владивостоке, и переправляете ее в другой регион, имеет смысл сразу же запастись расходниками — выбор здесь больше, цены ниже, чем на Западе. Минимальный набор — все фильтры, тормозные колодки, ремни, свечи. Потом можно еще купить резину, пыльники, сальники, колпачки, термостат, предохранители, лампочки. На всю жизнь, конечно, не запасешься, но на первые год-два эксплуатации — можно.

Источник

10 вещей, которые нужно сделать после покупки б/у машины

Каждый автомобилист задаётся вопросами: Что сделать после покупки авто с пробегом? Как проверить? К кому обратиться? Что обновить? Что важно учесть?

Из опыта сотрудников Автокод

3 года назад наш журналист Таня купила подержанный автомобиль и вынесла для себя несколько моментов.

Техническая проверка

Можно проверить автомобиль самостоятельно или обратиться за помощью к опытным знакомым. Но в таком случае есть высокая вероятность некоторые нюансы недоглядеть (скрученный пробег, технические повреждения и т.д.), ведь дефекты часто скрытые. Поэтому лучше пригоните машину в автосервис.

В сервисах используют необходимое для диагностики оборудование и набор инструментов. Мастера поднимут авто на подъёмнике, проведут диагностику ходовой части, определят свежесть покраски толщинометром и т.д.

Место

Не стоит ехать в сервис, который посоветовал продавец. Иногда сервисы сотрудничают с продавцами и заведомо утаивают правду от покупателей.

Время

Будьте готовы к тому, что на проверку уйдёт от 1 до 4 часов. Зато вы будете уверенным в авто, узнаете о возможных проблемах.

Деньги

Юридическая проверка

Если на этапе покупки вы пренебрегли проверкой истории автомобиля, обязательно сделайте это после оформления сделки. Лучше сразу узнать о проблемах, чем обнаружить их случайно, например, при регистрации авто в ГИБДД. Бывает такое, что машину не регистрируют из-за того, что она находится в залоге, аресте, угоне или утилизирована, а новый владелец об этом даже не догадывался. Из других не самых приятных сюрпризов может быть скрученный пробег, неоплаченные штрафы, работа в такси или участие в серьезном ДТП. Проверить автомобиль можно с помощью сервиса Автокод по vin или гос. номеру. Стоимость услуги составляет 399 рублей.

Теперь подробно разберёмся, какие совершить действия после покупки автомобиля. Мы обратились к экспертам, из их мнений вышел подробный ликбез.

Узнайте о прошлой жизни авто

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

«Уточните, какое масло было залито, когда. Если масло почернело, значит либо его давно не меняли, либо двигатель быстро загрязняется и имеет неполадки. В таком случае не откладывайте поездку в автосервис. Чем раньше увидите проблему – тем дешевле она может обойтись.

Узнайте, когда, на каком пробеге менялась цепь или ремень ГРМ. В случае обрыва ремня можно столкнуться с дорогим ремонтом мотора. Откройте сервисную книгу, посмотрите, когда рекомендована проверка зазоров клапанов. Если оставить их без контроля, некоторые из них могут прогореть, что повлечет за собой ремонт двигателя».

Осмотрите автомобиль

Самостоятельно

Не ленитесь после покупки осмотреть подержанную машину внутри, снаружи. Проверьте уровень и состояние технических жидкостей, равномерность износа резины, исправность световых приборов, «дворников». Возможно, до покупки вы не заметили, что не поворачивается колесо наклона спинки сиденья. Мелочь, но порядок навести придётся.

В автомастерской

Если подержанную машину осмотрели в сервисе перед покупкой, стоит еще раз обратиться к автомастерам, но уже – к другим. Так вы сможете объективно оценить информацию о состоянии авто до и после покупки. Сервисмены устранят обнаруженные проблемы сразу, или хотя бы вы сможете заказать необходимые детали.

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

«С помощью подъемника или ямы специалист может тщательно осмотреть подвеску автомобиля, проверить расходники, глушитель, топливопровода, а также оценить состояние приводных валов и рулевого управления. В некоторых автосервисах мастер после проверки выдает лист технического состояния с результатами осмотра и комментариями.

Некоторые компании зарабатывают на жизнь тем, что готовы направить специалистов в удобное место и время. Автомастера проведут выездную диагностику».

Евгений Логинов, директор компании по подбору и диагностике автомобилей:

Проведите тест-драйв

Обычно добросовестный продавец даёт сесть за руль автомобиля до покупки. Поэтому провести тест-драйв необходимо еще до покупки. Это поможет:

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

«Если на окнах постоянно появляется жирный налет – забейте тревогу. Это может быть утечка антифриза или тосола. Жидкости попадут в салон из радиатора печки, который находится под панелью».

Проверьте электрику

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

Евгений Логинов, директор компании по подбору и диагностике автомобилей «Мой Эксперт»:

«Опытный автомастер проверит блок ABS, подушки безопасности, а также блок управления двигателем и коробкой. Важно следить за работой этих систем, проблемы в электрике серьезнее механических».

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

Оцените работу «печки»

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

«Случается, что авто куплен осенью или зимой, и есть проблемы с обдувом теплым воздухом окон. Не едьте сразу же в сервис, чтобы ремонтировать отопитель, менять антифриз и промывать печку. Обратите внимание на фильтр салона, который, возможно, ранее никто никогда не менял. Воздух через такой фильтр уже просто не проходит».

Поднимите капот

Не рекомендуем делать это самостоятельно, если не понимаете, как что устроено под крышкой капота. Лучше привлеките опытных знакомых или автослесарей.

Александр Морозов, автоэксперт, радиоведущий:

«Сделайте акцент на том, чтобы специалист тщательно осмотрел подкапотное пространство, проверил уровень, состояние технических жидкостей в автомобиле. А также, например, определил в тормозной жидкости процентное содержание воды, чтобы понять, нужно ее заменять или нет. Также автослесарь должен послушать, как работает двигатель, не «троит» ли он – это может быть последствием серьезных поломок».

Загляните в багажник

Проверьте запаску, подходит ли к авто, нет ли повреждений. Есть ли ключ от секретных гаек, если таковые установлены на машине.

Проведите развал-схождение

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

«Если в подержанной машине криво стоит руль, износ резины неравномерный, автомобиль управляется нечетко или его кидает по колее, значит углы установки колёс не соответствуют заводским. Причины:

Если авто попадал в ДТП, в автосервисе могут сказать, что развал-схождение сделать невозможно. Посмотрите варианты подвески тюнинговых версий или машины этого же модельного ряда с аналогичной подвеской. Грамотные автослесари отрегулируют рычаги и стойки на самый притязательный вкус. Устройство подвески, прошедшей тюнинг, разрешает это сделать».

Принюхайтесь

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

Оставьте документы дома

Александр Гудов, владелец и руководитель автомастерской «#Iskra_RS»:

«Не возите документы на авто с собой, не храните в бардачке (это касается ПТС). ПТС нужен только для купли-продажи машины. В автосервисы и сотрудникам ГИБДД он не требуется. С собой надо возить права и тех.талон, но забирать из автомобиля. В случае угона автомобиля и остановки сотрудниками ДПС у преступника не будет шансов отвертеться».

Вместо заключения

Получилось 10 пунктов. Повторим для закрепления. Важно:

Опираясь на эти простые правила, вы легко определите «характер» своего авто и вовремя предупредите опасные нюансы.

Источник

6 советов по замене расходников, после покупки б/у авто

Добрая половина населения Украины сталкивалась с покупкой б/у автомобилей. Существует неписанное правило, при покупке поддержанного авто, закладывайте 10-15% от его стоимости, на замену расходных деталей. Поверьте, заменив вовремя детали, убережет вас от непредвиденных ситуаций и «двойной» оплаты за сломанные детали. Автомобиль, механизм сложный, а агрегаты в нем связаны между собой. Часто, выведение из строя одной детали, влечет за собой ремонт и других.

При покупке бывшего в употребление авто, никогда не знаешь на 100% что в нем не так. Продавец заинтересованное лицо, которому нужно продать машину, а там будь что будет. Да и бывает такое, что автомобилист сам не знает что в его машине уже изношено, а что нет.

Ниже приведен список тех расходников, которые необходимо заменить при покупке б/у автомобиля:

1. Моторное масло и масляный фильтр.

Определить когда была произведена последняя замена масла невозможно! Это вам не скажет ни запах, ни цвет, ни вязкость. Много раз слышал, если масло светлое, то его менять не нужно. На своей практике, я встречал разные случаи, когда масло отработало 5 тыс. км., но не потемнело. Бывало и наоборот, масло становилось черным после 1-2 тыс. км. Не рискуйте, двигатель является наиболее дорогой деталью любого авто, а сэкономленные 1-1,5 тыс. грн. на замене масла, может обернутся огромными тратами.

Масляный фильтр заменятся при каждой замене моторного масла, а старый выбрасывается.

Также, вы можете узнать советы по выбору моторного масла в нашей статье: porshen.com.ua/stati/kak-vybrat-motornoe-maslo/

2. Масла в коробке передать (КПП):

— МКПП (механическая коробка передач). В данном типе трансмиссии масло меняется каждые 50-60 тыс. км., Потому, советуем залить туда жидкость и забыть об этой заботе на несколько лет вперед. Тем более, масло для механических трансмиссий не очень дорогие.

— АКПП (автоматическая коробка передач). В автоматическую трансмиссию заливают жидкость ATF. Начнем с хороших новостей, жидкость меняют каждые 40 тыс. км (это приблизительная цифра). Теперь не очень приятная новость, ATF стоит не дешево, с учетом того, что АКПП требуется, в среднем, 8 литров. Также, обязательно нужно заменить фильтр коробки передач, который являет собой монолитную коробку. Многие автолюбители пытаются вымыть или продуть старый фильтр, но получается у них это крайне плохо. При установке старого фильтра с новой жидкость ATF, старая грязь начинает поступать обратно в коробку, что и приводит к поломке агрегата.

Желательно, проводить замену на СТО, у них присутствуют специальные приборы, которые отсасывают старую жидкость из КПП.

Помните, автоматическая коробка переключения передач, конструкция крайне нежная и прихотливая, не нужно испытывать судьбу. Разве что, у вас есть лишние деньги J.

3. Масло мостов (дифференциал)

В своем подавляющем большинстве, автомобилисты забывают про замену данного масла. Оно заливается в заднеприводные авто и авто с полным приводом. Масло стоит копейки, процесс замены пустяковый (открутил болт, слил масло, залил новое).

Меняют жидкость редко, но она предотвращает износу косонаправленных шестеренок, которые работают при большой нагрузке. Если им не дать смазки, то они просто сотрутся, а в итоге, разлетятся.

4. Ремни. Сразу ходить акцентировать внимание, из всего перечисленного в этой статье, ремень может создать наиболее ощутимые материальные потери, если не произвести замену вовремя.

— Ремень вариатора (если коробка CVT). Многие автовладельцы и не подозревают, что в коробках CVT присутствует этот ремень. Как правило, его замена происходит каждые 90 тыс. км. В виду его конструктивных особенностей, замену может сделать только опытный мастер. Для справки, разрыв данного ремня, практически гарантирует замену коробки передач!

— Ремень ГРМ и ролики. Те автовладельцы, в двигателях которых присутствует цепь (как правило, это двигатели с объемом от 2000 куб.см. и выше) могут выдохнуть с облегчением J. Остальные же, бегите менять ремень немедленно, после покупки б/у авто. Данный ремень собой представляет плотный сплав резины с зубцами и нитей, а его разрыв гарантирует замену клапанов двигателя (много денег и неделя-две без авто).

Ремень ГРМ продается в комплекте с роликами или без них. Лучше, конечно, заменить и ролики, но их стоимость составляет 100-150% от цены ремня.

— Ремни навесных агрегатов. Данный ремень отвечает за работу кондиционера, а также помпу водяного насоса. Да, ехать с таким порвавшимся ремнем можно, но не нужно. Водяной насос отвечает за охлаждение двигателя, потому вы далеко не уедете. Если ремень порвался, то в данную минуту ничего страшного не случится. Единственное, машину придется на эвакуаторе отправлять на СТО.

5. Антифриз. Его замена производится каждые 20 тыс. км. На СТО можно прибором проверить его качество. Чем моложе антифриз, тем он лучше охлаждает двигатель, что продлит процесс его эксплуатации. Сама жидкость стоит не дорого. Но ее требуется много (в среднем, около 10-12 литров). Замена производится быстро.

6. Тормозная жидкость. Наиболее важнейшим фактором в «тормозухе» — это ее гигроскопичность (способность впитывать влагу), не давая ей закипеть. Тормозной агрегат сильно нагревается при торможении, температура может доходить до +250 С, что и выдерживает тормозная жидкость. Несмотря на то, что система герметична, в нее попадает влага снаружи, через микротрещины. Достаточно 2% воды, что температура закипания снизилась до +150 С. Это уже грозит моментального выхода из строя тормозной системы, про последствия думайте сами. Стоимость жидкости составляет около 120 грн., ее замена еще 100 грн.

Источник

Свечи зажигания: зачем нужны, как правильно подбирать и когда менять

И как не ошибиться при их замене

Если сильно упрощать, свечи зажигания нужны, чтобы машина ехала.

Если вдаваться в детали, все происходит так: в нужный момент свечи поджигают смесь бензина и воздуха. Нужный момент — это за доли секунды до того, как поршень в цилиндре дойдет до верхней мертвой точки и сожмет топливно-воздушную смесь: свеча дает искру, смесь поджигается, расширяется и давит на поршень, который через шатун проворачивает коленчатый вал. Он в свою очередь вращает колеса, и машина едет.

Если все в порядке — это происходит в любом режиме работы двигателя: на минимальных, на высоких оборотах, и абсолютно во всех цилиндрах. Бензин в смеси сгорает хорошо, двигатель работает так, как должен.

В этом материале мы расскажем, как подбирать свечи, когда их менять и как не ошибиться при их замене.

Как работает свеча зажигания

В бензиновых двигателях смесь поджигает электрическая искра. Она возникает между двух электродов свечи зажигания. Расстояние между ними может отличаться: в среднем это примерно миллиметр. Еще это расстояние называют искровым зазором.

Искровой зазор должен быть именно таким, каким его предусмотрел производитель свечи: чтобы, с одной стороны, искра образовалась, а с другой — чтобы у нее было достаточно энергии для воспламенения смеси.

Чтобы пробить искровой зазор 1 мм, нужно напряжение не меньше 20 000 В. Такое напряжение обеспечивает катушка зажигания: она преобразует ток бортовой сети 12 В и делает так, чтобы на электроды подавалось нужное напряжение в десятки тысяч вольт. Работой катушек зажигания в современных автомобилях управляет электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Катушка может стоять в отдельном модуле зажигания и связываться со свечой через высоковольтный провод, а может стоять непосредственно на свече. Стандартный высоковольтный провод рассчитан на напряжение до 40 000 В.

Если блок управления зажиганием или катушки неисправны, а высоковольтные провода изношены — совершенно неважно, насколько свечи новые или дорогие: будут пропуски зажигания или искры не будет вовсе.

С другой стороны, неисправные свечи перегружают высоковольтные провода и катушку зажигания — энергия высоковольтного импульса вместо искры рассеивается в них, из-за чего они могут выйти из строя раньше срока.

Как победить выгорание

Характеристики и отличия свечей зажигания

Свечи различают по типоразмерам и характеристикам:

Важно, чтобы эти характеристики были именно такими, какими их задумал производитель конкретного двигателя. Поэтому параметры свечи указывает производитель автомобиля. Дальше поговорим о характеристиках более подробно.

Материал центрального электрода

Одна из целей, которую преследуют инженеры, когда выбирают металл для электродов — замедлить их износ. Искра — это поток заряженных частиц — электронов и ионов. Они с огромной скоростью двигаются в электрическом поле между электродами, а когда встречаются с их поверхностью, выбивают из них атомы металла. Электроды постепенно теряют вещество, «выгорают», но этот процесс может происходить по-разному : все зависит от сплавов и металлов на концах электродов. В каталогах производителей в основном никелевые, иридиевые, платиновые и реже серебряные свечи.

Никель применяют для изготовления бюджетных свечей зажигания. Он недорогой, удобный в массовом производстве и относительно тугоплавкий. В среднем никелевые свечи служат без перебоев до 40 000 км. Их применяют в двигателях с объемом до 1,6 л с невысокой степенью сжатия, которые работают на бензине марки АИ-92 или АИ-95.

Серебро отличается высокой теплопроводностью и может работать в широком диапазоне температур. Поэтому свечи с серебряным центральным электродом используют в двигателях, которые работают на газу и временами на бензине. Срок службы — до 50 000 км.

У никелевых свечей достаточно толстый центральный электрод — примерно 2,5 мм в диаметре. В основном он состоит из сплава никеля и хрома. Серебряный электрод — незначительно тоньше, примерно 2 мм в диаметре, состоит преимущественно из серебра.

И у тех и у других может быть до четырех боковых электродов. Искра всегда одна: она проходит между боковым электродом и ближайшим участком центрального. Несколько боковых электродов позволяют добиться более медленного износа центрального электрода.

Платина плавится при температуре 1768 °C, что примерно на 300 °C больше, чем у никеля. Благодаря этому свечи с платиновыми электродами даже в более тяжелых условиях эксплуатации служат дольше — до 90 тысяч километров. Узкий центральный электрод эффективно работает при более низком искровом напряжении, что снижает нагрузку на катушку зажигания и высоковольтные провода.

Иридий плавится при температуре 2466 °C, поэтому электроды с иридием чрезвычайно устойчивы к дуговой эрозии. Срок службы иридиевых свечей — до 100 тысяч километров. Цена тоже самая высокая: иридий встречается реже платины, он дороже.

Платиновые и иридиевые свечи применяют в двигателях с высокой степенью сжатия — от 12:1 и выше. Такие работают на бензине марки АИ-98 и АИ-100. У них один боковой электрод.

Такие свечи зажигания можно ставить в двигатели с невысокой степенью сжатия вместо никелевых — само собой, если каталог производителя свечей допускает такую замену для конкретного двигателя. Это позволит менять свечи реже.

В некоторых случаях установка иридиевых свечей нецелесообразна: например, если их хотят поставить в старый двигатель с низкой степенью сжатия, который потребляет много масла. Вряд ли на такой машине получится проездить без замены свечей даже 50 000 км — их гораздо раньше закидает маслом, так что выгоднее будет проехать 30 000 км на дешевых никелевых свечах.

Преимущество платиновых и иридиевых свечей в том, что они позволяют добиться большей напряженности электрического поля, а значит, для возникновения искры нужно подать меньшее напряжение. Кроме того, тонкие электроды отнимают у искры меньше тепловой энергии — значит, на поджиг смеси ее остается больше и она сгорает быстрее и полнее. Поэтому, если свойства металла позволяют, концы электродов — и центрального, и бокового — делают тонкими. Основного металла на электродах немного — его на них наплавляют.

Калильное число: холодные и горячие свечи

Если свеча перегревается, смесь начинает воспламеняться не от искры, а от соприкосновения с раскаленными электродами свечи — возникает калильное зажигание. Проблема в том, что при этом топливо воспламеняется неконтролируемо и хаотично. В результате мощность двигателя падает, он перегревается, возникают дополнительные критические нагрузки на поршень, шатун и коленвал.

Многие двигатели современных автомобилей оснащают датчиками, которые могут определять, когда в каком-то из цилиндров возникает калильное зажигание. Информация поступает в ЭБУ, который отключает подачу топлива в проблемный цилиндр.

Одна из важных характеристик свечи — калильное число. Оно отражает температурный диапазон работы свечи, на верхнем пределе которого возникает калильное зажигание.

😡 Низкое калильное число у «горячих» свечей. Такие работают в промышленных двигателях — например, в стационарном генераторе, который работает на стабильно невысоких оборотах. Оборотистый двигатель спортивной машины с такой свечой может серьезно пострадать от калильного зажигания.

😌 Среднее калильное число — у свечей для двигателей, которые стоят на обычных автомобилях.

🥶 «Холодные свечи» ставят на двигатели спортивных машин, которые постоянно крутят до высоких оборотов. В малолитражном атмосферном двигателе такая свеча быстро покроется толстым слоем желто-коричневого нагара: она не будет нагреваться до нужной температуры, поэтому нагар не сгорит и свеча не сможет самоочиститься.

Геометрические параметры

У свечей зажигания могут быть разные геометрические параметры:

Геометрические параметры зависят от конструктивных особенностей конкретного двигателя — они должны быть в точности такими, как требует производитель. Если вместо нужной свечи установить «почти такую же », но немного отличающуюся, в лучшем случае двигатель не будет работать нормально, в худшем — жди беды.

Например, если у свечи слишком короткая резьба, электроды будут располагаться гораздо выше, чем нужно, а значит, и искра будет образовываться не там, где нужно. Возникнут пропуски зажигания, двигатель потеряет тягу. А еще его начнет трясти, и расход топлива возрастет: существенная его часть не сгорит и улетит в атмосферу.

Если же резьба будет слишком длинной, есть два варианта:

Когда и как часто менять свечи зажигания

Срок службы свечей, указанный в сервисной книжке или инструкции по эксплуатации автомобиля, действителен для оригинальных свечей — и его нередко можно увеличить: поставить вместо никелевых свечей платиновые или иридиевые.

Примерный срок службы свечи зависит от металла на концах электродов. Они постепенно выгорают, материал изолятора деградирует, его электроизоляционные свойства становятся хуже, а значит, рано или поздно искра пойдет между боковой частью центрального электрода и корпусом свечи. Но чаще бывает, что электроды свечи изнашиваются, расстояние между ними увеличивается и катушке зажигания все сложнее образовать искру.

Свеча не всегда перестает работать полностью, хотя такое тоже бывает. Перебои возникают сначала на некоторых режимах работы мотора. Например, если резко нажать на педаль газа. Топливо в таком случае будет сгорать не полностью, а полетит в трубу, на катализатор — устройство, которое служит для очистки выхлопных газов. Расход топлива возрастет, а срок службы катализатора сократится. Вот почему важно вовремя менять свечи зажигания. При этом неисправность свечей — это не единственная причина, по которой могут возникать пропуски зажигания.

Какие свечи зажигания поставить

Нужно ставить только те свечи, которые подходят к конкретному мотору по всем параметрам, о которых мы говорили выше. Именно поэтому подбор свечи лучше доверить профессионалу — например, консультанту специализированного магазина. Он посмотрит по каталогу и предложит подходящий вариант. Но есть и другой путь: можно воспользоваться официальным сайтом производителя свечей.

Поищем свечи для Фольксвагена Гольфа 2010 года с атмосферным двигателем 1,6. Воспользуемся каталогом Denso.

Попробуем разобраться, что сколько стоит, и сделаем окончательный выбор.

Цены на свечи DENSO для двигателя 1,6 BSE в июле 2021 года

Как не купить поддельные свечи зажигания

Свечи зажигания подделывают, как и большинство других запчастей. Очень важно не нарваться на подделку, потому что она может стоить вам двигателя: корпус свечи и изолятор, скорее всего, будут плохими. Вот что можно сделать:

Как правильно заменить свечи зажигания

⚠️ Это работа для опытного автослесаря

Не пытайтесь поменять свечи самостоятельно: есть риск ошибиться и повредить двигатель. Кажется, что достаточно открутить старые и вкрутить новые, но все далеко не так просто.

Вам, как клиенту мастерской, следует убедиться, что у слесаря есть динамометрический ключ — такой позволяет выставить, а потом соблюсти момент затяжки.

Вот что следует сделать специалисту для замены свечей зажигания:

О чем может рассказать налет на свечах

Допустим, мастеру пришлось остановиться сразу после того, как он выкрутил все свечи: на них налет. Это глава поможет разобраться, каким он бывает и о чем он может рассказать.

Все это влияет на температуру, давление и состав отработанных газов. На электродах оседают продукты горения: по их остаткам можно судить о работе двигателя. Некоторые специфические признаки могут указать на конкретную неисправность.

Тонкий слой желтоватого нагара на свече — норма. На холостом ходу температура свечи относительно невысока: продукты горения оседают на электродах и нижней части изолятора.

На трассе нагрузка на мотор выше, свеча разогревается, и отложения сгорают. Свеча естественным образом самоочищается и работает так, как должна.

Источник