черные саморезы для чего применяются
Саморезы черные для дерева и металла
Положения ГОСТа 27017-86 устанавливают 2 определения крепежа, известного под названием саморез. Первое звучит так: это самонарезающий винт, формирующий при вкручивании в гнезде одного из сопрягаемых компонентов конструкции специальную резьбовую накатку. И далее: эти соединяемые изделия могут быть произведены из металла либо пластика. Второе определение отличается еще большей лаконичностью: саморез – это не просто самонарезающий, но к тому же и самосверлящий винт, наконечник которого выполнен в виде сверла. Как видно, словосочетание «для дерева» и там, и там отсутствует. Скорей всего это не является упущением разработчиков нормативного документа, а чем-то само-собой разумеющимся. Уж коль скоро такая деталь способна внедриться в пластмассу, а тем паче, в твердый металл, просверлить отверстие в пусть волокнистой, но более мягкой древесине, ей, безусловно, будет по силам.
Особенности черных саморезов
Основной отличительной особенностью саморезов, в том числе черных, является отсутствие необходимости в предварительном создании отверстий в соединяемых объектах. Также существует еще одна важная характеристика, собственно, определяющая тип такого крепежа. Это – разновидность покрытия. Так вот, саморезы называются «черными» по причине нанесения на их поверхность специального состава на основе фосфатов. Возможность их вкручивания обеспечивается наличием на шляпке шлица. Как правило, он имеет крестообразную конфигурацию, но бывает и прямым.
Что же касается резьбовой накатки, то она зависит от того, с каким материалом должен работать саморез. У крепежа по дереву резьба более редкая по сравнению с саморезами, предназначенными для работы с металлом.
Плюсы и минусы
У черных самонарезающих винтов имеются следующие основные преимущества:
Черные саморезы: почему их лучше не использовать
Время прочтения статьи: 15 минут
Низкая цена, мнимая универсальность и прочный шлиц — эти достоинства саморезов черного цвета вам расскажет любой продавец в магазине крепежа. Еще они входят в дерево, как в масло, что подкупает с первой закрутки. Но не все знают, чем плохи черные саморезы, и почему их нельзя использовать для рядовых работ с деревом и другими материалами. Если вас интересуют подробности, читайте далее.
Для чего нужны черные саморезы?
Единственная задача, которая вполне по плечу данному виду крепежа, это фиксация листов гипсокартона. Но и здесь нужно сделать оговорку: нагрузка на гипсокартон не должна быть большой, даже при наличии закладных в местах крепления полок или других утяжелителей. Второй момент: влажность в помещении должна быть низкой, чтобы черный саморез не показал свою темную сторону, и не начал ржаветь.
Еще одна сфера, где можно задействовать этот крепеж, это сборка изделий из дерева в черновую. Например, вы ставите временный забор, или делаете другую ненадежную конструкцию, которая вскоре уступит место чему-то более долговечному. Если перечисленные условия соблюдены, предварительно засверлите материал, прежде чем вкручивать саморез. Без засверленного отверстия крепеж, особенно длинный, часто ломается в процессе закручивания. Также необходимо убедиться, что используемая бита соответствует параметрам крепежа.
Характеристика крепежа
Часто возникает вопрос, почему саморезы черные. Цвет определяется материалом: крепеж изготавливают из проволоки с высоким содержанием углерода. Сам процесс производства достаточно прост. Изготовление недорогих саморезов некоторые начинающие бизнесмены в строительстве рассматривают в качестве неплохого заработка.
Производство саморезов включает четыре этапа:
Если вы все же решили покупать черные саморезы, остановите свой выбор на продукции российского либо белорусского производства. Китайские изготовители дешевого крепежа совершенно не заботятся о качестве своей продукции и в качестве сырья берут самую дешевую проволоку с высоким содержанием углерода. О том, насколько быстро такой крепеж начинает портиться, многие строители знают на собственном опыте.
Чем плохи черные саморезы?
Цена крепежа для многих строителей является ключевым фактором при выборе материала. Стоимость изделий сопоставима с гвоздями, при этом они легче закручиваются в древесину. В продаже можно встретить черные саморезы для разных целей: для монтажа кровли, сэндвич-панелей, металла и гипсокартона. Однако ремонт и замена саморезов в случае брака обойдутся значительно дороже. Если вы собрались покупать черные саморезы по дереву, прежде всего вспомните об их минусах:
Пример некомпетентного использования крепежа: присверленные на черные саморезы доски разбухли и отвалились от металлической станины за год эксплуатации на открытом воздухе. Нужно было выбирать для стола у реки другой крепеж, а черные саморезы оставить для внутренней обшивки дома гипсокартоном. Рекомендуем вам поступать именно так, и не переживать из-за неудачного выбора стройматериалов.
О ЧЕМ ГОВОРИТ ЦВЕТ САМОРЕЗОВ — ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ ВПУСТУЮ
Тот, кто не знаком со всеми нюансами строительства, при покупке саморезов обращает внимание только на их размер и на шаг резьбы; а вот цвет крепежных изделий кажется такому человеку сугубо декоративным параметром. Сегодня мы разберемся, чем на самом деле отличаются саморезы желтого, белого и черного цвета, ведь неспроста они имеют именно такую окраску.
Белые саморезы
Как правило, саморезы делают из стали твердых марок. Изначально они имеют светло-серый цвет; так уж повелось, что в данном случае его принято называть белым.
Для изготовления самых дешевых крепежных изделий используют нержавеющую сталь. Она обладает целым рядом преимуществ:
Обычные саморезы из нержавейки используют для работ внутри помещений, если влажность воздуха не превышает 65%. Из-за не очень привлекательного внешнего вида их зачастую прячут под штукатуркой и другими отделочными материалами.
Еще одна разновидность белых саморезов — оцинкованные. Делают их из углеродистой стали, поэтому они обладают повышенной прочностью. Однако из-за наличия углерода в железном сплаве такие крепежи быстро ржавеют. Чтобы коррозия не «съела» металл, сверху гальваническим методом наносят слой цинка. Дополнительный плюс оцинковки заключается в том, что она придает металлу благородный серебристый оттенок.
Считается, что оцинкованные саморезы можно применять как внутри помещений, так и снаружи, но опытные мастера не советуют скреплять ими детали, которые в будущем будут подвергаться частому и длительному воздействию влаги.
Желтые саморезы
В продаже встречаются желтые саморезы двух видов, и наиболее часто такой оттенок имеют оцинкованные крепежные изделия. Вы, наверное, удивились, ведь несколькими строками выше было сказано, что слой цинка, нанесенный на металл, в итоге дает серебристый цвет. Однако химия — непростая наука и порой позволяет творить чудеса. Достаточно обработать серебристые саморезы в специальном пассивирующем растворе, чтобы на них образовалась желтая конверсионная пленка толщиной около 0,5 мкм. В состав упомянутого раствора входят соли хромовой кислоты, поэтому такой процесс химического «окрашивания» металла называют хроматной пассивацией.
Пассивацию проводят не только и не столько ради достижения декоративного эффекта, сколько для повышения антикоррозийной стойкости. Впрочем, красивый цвет стал причиной того, что желтые саморезы по большей части используются при отделочных работах, например, для крепления дверных петель и прочих видимых глазу деталей.
Более дорогостоящие крепежные изделия сделаны из латуни (медного сплава, в который также входят железо, никель, свинец, марганец, цинк). В сравнении со стальными «собратьями» они выигрывают сразу по нескольким параметрам:
Оцинкованные и латунные желтые саморезы отличить несложно — первые имеют более яркую, блестящую, порой даже радужную окраску, в то время как вторые выглядят менее привлекательно.
Черные саморезы
Саморезы черного цвета — одни из самых популярных. Их делают из углеродистой стали, а образования темной пленки на поверхности добиваются разными способами.
ЧЕРНОЕ ЦИНКОВАНИЕ
Первый способ — так называемое черное цинкование. Это одна из разновидностей хроматирования. Толщина хромового слоя может колебаться от 0,25 до 1 мкм, обеспечивая, соответственно, разную степень защиты от коррозии.
Покупая черные саморезы, лучше выбирать те, что были подвергнуты промасливанию, — их стойкость к появлению ржавчины значительно выше. Но в любом случае крепеж, покрытый слоем черной оцинковки, не предназначен для использования в условиях сильной влажности, а также в агрессивной химической среде.
ОКСИДИРОВАНИЕ
Второй способ — оксидирование. Оксидная пленка, образовавшаяся на поверхности металла, призвана защищать его от коррозии, но справляется со своей задачей «на троечку». Тем не менее, ее антикоррозионные свойства немного выше, чем у черной хромированной пленки.
Оксидированные саморезы можно использовать только внутри помещений с низким уровнем влажности.
Для применения в более жестких условиях крепеж проходит дополнительную обработку:
В результате на поверхности образуется покрытие, которое отталкивает молекулы воды. Чаще всего оксидированные крепежи покупают, если есть необходимость покрасить их в какой-либо определенный цвет.
ФОСФАТИРОВАНИЕ
Третий способ — фосфатирование. Пленка толщиной 2–15 мкм, образующаяся на металле в результате этого процесса, имеет самые низкие декоративные качества, зато обеспечивает хорошие защитные свойства. Состоит эта пленка из фосфатов железа, а для ее нанесения используется порошок под названием соль Мажеф (смесь марганца, железа и фосфора). Фосфатная пленка скрепляется с поверхностью саморезов на молекулярном уровне, поэтому ее практически невозможно повредить механически. Кроме того, на нее отлично ложится краска.
Такие крепежные изделия подходят для скрепления материалов при повышенной влажности.
Если известно, что воздействие влаги будет длительным, стоит отдавать предпочтение фосфатированным саморезам, обработанным гидрофобными веществами.
Обратите внимание: существуют также черные саморезы, цвет которых является следствием простого окрашивания, а не антикоррозийной обработки. Уточняйте у продавца, из какого металла они изготовлены и какими качествами обладают.
Теперь вы наверняка сможете купить именно те саморезы, которые лучше всего подойдут для задуманного вами дела. Выбирайте крепеж правильно, ведь от него зависит надежность, долговечность, а зачастую и безопасность конструкции.
masterok
masterokМастерок.жж.рф
Хочу все знать
Саморезы – один из самых популярных способов соединения. Прочитал о том, что саморезы серьезно отличаются своими характеристиками, в том числе прочностными. При этом черные считаются самыми ненадежными. Сейчас вспоминаю о том, что мне черными саморезами крепили рамку для телевизора к стене (в пластмассовые чопики). А-а-а-а-а! Ну пока висит вроде.
Действительно ли белые и желтые саморезы намного прочнее черных?
Как несложно догадаться, отличаются саморезы не только своим цветом. Разнит их также вид резьбы, головки, шапки. В зависимости от всего этого крепежный элемент может предназначаться для работы с самыми разными материалами: деревом, бетоном, металлом. Следовательно, они отличаются еще и тем материалом из которого выполнены. Чаще всего используется углеродистая и нержавеющая сталь, а также латунь. Наконец, саморезы имеют разное покрытие. Они могут быть оцинкованы, оксидированы, фосфатированы, а также могут вовсе не иметь никакого дополнительного покрытия.
Желтые и белые саморезы, как правило, изготавливают из нержавеющей стали хорошего сорта, реже из латуни. Именно поэтому они получаются достаточно прочными. Кроме того, характерный цвет метиза продиктован тем, что они имеют цинковое покрытие. Благодаря всему перечисленному такие саморезы отлично удерживаются любую конструкцию и длительное время не ржавеют.
Черные саморезы изготавливаются из углеродистой стали, причем далеко не всегда отменных марок. В итоге такие саморезы получаются самыми ненадежными и хрупкими. Их использование крайне не рекомендуется для сборки действительно тяжелых конструкций (во всяком случае если не дублировать уже вкрученный саморез еще парочкой). Защитного покрытия или не имеют вовсе, или имеют фосфатированное покрытие. Главный плюс черных саморезов в том, что среди всех остальных – они самые дешевые. Идеально подходят для работы с гипсокартоном.
Черные саморезы — позор для строителя?
Почему строители так любят черные саморезы? Сами они отвечают, что из-за их универсальности и дешевизны. Дешевые – да, безусловно. Но так ли они универсальны?
Во-первых, надо запомнить, что черные саморезы не предназначены для крепления тяжелых конструкций. Боковую нагрузку они не держат вовсе. А при избыточном усилии во время закручивания у таких саморезов часто ломается головка.
Все это – результат закаливания. Однако листы гипсокартона, допустим, на черные саморезы крепить – одно удовольствие. Но! при соблюдении условий, указанных в следующем пункте.
Во – вторых, черные саморезы боятся влаги. То есть для наружных работ они не предназначены от слова совсем. И внутри их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Помимо того, что коррозия влияет на прочность самореза, она не самым лучшим образом сказывается на материале, в котором вышеназванный метиз находится.
Достойная замена черным саморезам – оцинкованные саморезы, белые или желтые. Они отличаются друг от друга, в принципе, только внешним видом – желтые в основном используют для финишной отделки.
Так что нет, не позор использовать черные саморезы. Главное, знать, где и как.
Строительство и ремонт
4.6K поста 34.2K подписчиков
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Лайфхак. Придумал лет пять назад, проверил, пользуюсь.
В стеклянную или жестяную банку до половины насыпьте чёрные саморезы. Капните на них немного краски. Закройте крышкой и хорошенько потрясите. В результате почти даром вы получите саморезы, которые можно оставлять на стройплощадке под дождём, и которые когда-нибудь, через несколько лет, после разборки конструкции вы сможете использовать как новые.
Цена вопроса. На 300 саморезов, что на фото, я потратил 10 мл серебрянки, то есть, на 3 рубля. То есть, 2% от цены этих саморезов. Чуть дороже, но супер-надёжно, можно применять эмаль из балончиков. Она держится просто люто, ничуть не слезает при многократном использовании саморезов. Но серебрянка тоже норм.
Бонусы. Упавшие на землю саморезы легче найти. Если разные размеры красить разными цветами, то удобно в куче отличать 45-е саморезы от 55-х.
Телефончик на фон странички замутили, какой-то говно-копирайтинг свой тут лепят.
Во – вторых, черные саморезы боятся влаги. То есть для наружных работ они не предназначены от слова совсем.
Во-первых, надо запомнить, что черные саморезы не предназначены для крепления тяжелых конструкций. Боковую нагрузку они не держат вовсе.
Это голословное ничем не подтверждённое заявление, не соответствующее действительности.
Достойная замена черным саморезам – оцинкованные саморезы, белые или желтые. Они отличаются друг от друга, в принципе, только внешним видом – желтые в основном используют для финишной отделки.
Очень даже отличаются. Жёлтые это никелерованные + хромирование, а белые это никелерованные + лак (или без лака). Разница в корозионной стойкости до 40-50% в пользу жёлтых.
Все буквы в постике, кроме
не позор использовать черные саморезы. Главное, знать, где и как.
У кого там чёрные саморезы ржавеют?
Фосфатированные (низкая коррозийная стойкость) и оксидированные (средняя коррозийная стойкость).
нахуя прилепили шурупы?
У них профиль другой, в древесине чёрные лучше держаться, статья высосана из пальца
Ну хорошо хоть «чёрные саморезы», а не «гвозди кудрявые брюнеты». А так то автор такую чушь несёт будь здоров.
Единственное, что правильно сказано, это то, что все должно использоваться в соответствии с предназначение. У каждого крепежа свои цели и нагрузки
Вы против черных саморезов!? Вас в Америке бы уже всех засудили!
Странно, что черные работают хуже.
они офигенно входят и я хз какое усилие надо делать при закручивании чтобы сломать их
И цвет не показатель ппименимости.
Так что покупать-то. Гвозди?
Для временной конструкции самое то.
Действительно, что это саморезы ГКЛ-дерево и ГКЛ-металл не очень хорошо применять не для крепления ГКЛ к дереву и ГКЛ к металлу, соответственно
А из нержавейки сколько саморез стоит, а нет саморезов из пластмасс вечные и не ржавеют а стеклянные есть саморезы ваше не гниют но хрупкие
Зато они хорошо ломаются и можно лего сделать короче если нет размера подходящкго
Интерьер дома/сарая/курятника
Ранее описывал, как самостоятельно прошел путь по строительству загородного дома для своей семьи. Сейчас поделюсь фотографиями внутренней отделки в ультро минималистическом, можно сказать крестьянском исполнении, без золотишка, венецианских штукатурок, дофига уровневых потолков и прочих люксовых штук для обеспеченных граждан.
подробно расписывать не буду, просто фото-отчёт на Ваш суд.
1) Кухня/гостинная.
Имеется тёплый пол, тепловой насос для охлаждения/подогрева помещения, фильтрация воды, измельчитель органики, телевизор, духовка, посудомойка, стиралка, холодильник. Одним словом есть «всё», что нужно для наших потребностей.
2) Ванная комната и санузел.
Термостатический душ, ванна с гидромассажем для забав детворе.
3) Гардеробная
Тут хранится всякое + стоит котёл обогрева пола и вентиляционная машина на 430 кубов.
6) Спальня для взрослых
— Добавлю немного всяких разных)
На этом всё, всем добра и хорошего настроения.
PS Если увидите дом на просторах авито, не пугайтесь)
Варианты полов: топпинг или шлифовка камнями, что лучше, оба варианта сам делал, сравним (ВИДЕО в конце)
Два варианта мне знакомы, применял их на своих объектах, плюсы и минусы расскажу. Всё, как есть, также про нарезку и заполнение усадочных швов!
Сам топпинг — это смесь, используемая для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия. Другие названия: «упрочняющая смесь» или «упрочнитель».
Плюсы пола с топпингом
1. Скорость работ (1 день).
2. Можно использовать бетон не высокой марки (например М250, сам топпинг упрочнит верх плиты до М600).
3. Сразу убиваем двух зайцев и бетон закрываем лаком и сам топпинг (не нужна укрывная плёнка).
Минусы пола с топпингом
1. Дороговизна материала (28 рублей за 1 кг, расход 3 кг/м2 пола).
2. Высокие требования к погодным условиям (по нормам не менее +10 градусов и отсутствие влажности).
3. Много сыпучего материала в мешках, его расход 3 кг/м2 по полу, материал боится влаги, значит храним в сухих помещениях.
Видео пола с топпингом
Пол под шлифовку камнями
Плюсы пола под камни
1. Нет привязки к погодным условиям (работай хоть в дождь).
2. Невысокие требования к работникам и нет необходимости привозить сложные установки (вертолеты). Можно привлекать невысоко квалифицированных рабочих.
3. Нет потребности в использовании дополнительных материалов (не нужен топпинг и лак).
Видео шлифовки камнями (с помощью оборудования специального)
Нарезку швов никто не отменяли (создаём сами контролируемые трещины).
Расскажу зачем же делаются контролируемые трещины на монолитной плите и на полах?
Нарезка швов применяется как для пола с топпингом, так и для пола под шлифовку камнями. Ведь никто не хочет видеть на своём полу трещины. Поэтому мы сами делаем контролируемые трещины.
Можно и так, но можно и простым методом (тряпка и вода)
4. Заполнения швов герметиком
Для того чтобы герметик не провалился, чтобы уменьшить расход материала и обеспечить максимальное прилипание грунта (так как поверхностей уже будет больше для закрепления самого герметика). Так бы он держался на стенках, а тут он ложится ещё и на основание самого жгута. Схема заполнения шва герметиком (ниже).
Зачем нужен жгут (видео ниже)
Работайте в резиновых перчатках, а то будете как я неделю ходить с резиновыми руками.
Глубина прорези шва 1/3 часть от толщины пола, если у вас плита монолитная, то до арматуры.
Резюмирую по полам:
Всё завести от условий устройства полов, если вы делаете внутри помещений, и погодные условия позволяют, то делайте топпинг, если же нет, или пол уже залит и встал, то шлифовку камнями.
Пишите в комментариях, буду рад, что-то добавить в статью, и обратной связи!
Приёмка квартиры в новостройке: Звукоизоляция
Навеяло недавним постом Приёмка квартиры где человек усиленно пытался найти хоть какой-то косяк в сданной квартире и находил всякую мелочь, а серьёзной проблемы не заметил, и тем, что недавно я как раз был на приёмке новостройки.
Итак. Что не так с современными квартирами и где основная и самая частая проблема?
Стены ровные оштукатуренные, окна стоят по госту с ПСУЛ ( не знаю почему ну уж очень люди любят это проверять), электрика обварена, и.т.д
Начнём. Часть первая теоретическая.
Есть такой документ СП 51.13330.2011 «ЗАЩИТА ОТ ШУМА» https://docs.cntd.ru/document/1200084097
и в нём есть такая замечательная табличка с допустимым уровнем шума для квартиры.
Прежде всего интересуют позиции межкомнатной звукоизоляции и между С/У и комнатой. Позиции 10 и 11, а также позиция 7. Звукоизоляция между квартирой и соседями/коридором.
Есть ещё один документ
СП 23-103-2003 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ https://yadi.sk/i/Q9bX9xMGInMixg
Согласно которому, собственно, и делаются все расчёты.
(В нём требование для межкомнатной звукоизоляции для домов класссов B и С снижены с 43 до 41 дБ, звукоизоляция санузла остаётся неизменной.)
Так вот, сейчас в новых квартирах очень любят применять в качестве перегородок, а порой и для межквартирных и стен при входе: Газосиликат 100 мм, гипсовые пазогребневые блоки 80 мм, поризованную керамику 80 мм, силикатный блок 80 мм.
Н один из этих вариантов не удовлетворяет требованиям по звукоизоляции для квартир.
Вот табличка с расчётами звукоизоляции воздушного шума для разных вариантов перегородок.
(это не все возможные варианты но представление даёт)
Ссылка на архив с расчётами. (там всё подробно по каждой стене)
Учите шкала изоляции логарифмическая каждые 3 дБ это разница по громкости в 2 раза. 39 и 48 децибел отличаются в 8 раз по слышимости!
Как видно единственными вариантами, которые справляются со всеми требованиями внутри квартиры это кладка толщиной в кирпич в идеале с цементной штукатуркой. А если говорить о межквартирной изоляции R>52, то это либо двойные стены, либо толщина в кирпич (250 мм), либо очень толсто оштукатуренные стены, причём цементной штукатуркой (около 20 см обшей толщины. (расчёты не приведены)
С гипсовыми блоками очень часто есть проблема, используют не высокую, а среднюю и даже низкую плотность (они дешевле). Что ведёт к резкому снижению звукоизолирующих свойств. Единственны способ проверить это вырезать и взвесить, причём надо учесть пустоты если они есть. Поскольку мало кто заморачивается, встречается часто.
Пример из свежей совсем не дешёвой новостройки в Рязани.
Эта стена между туалетом и комнатой, где звукоизоляция должна быть 47дБ а здесь дай бог 38 дБ.
Причём, звукоизоляция — это то, что реально сложно исправляется. Нужно собирать по всей квартире фальш-стены или заново штукатурить для обеспечения пристойных значений звукоизоляции. Это весьма недёшево.
Что касается пола, там добавляется ещё и ударный шум. (Lw)
В целом за счёт высокого веса перекрытия требования СП почти всегда выполняются, проблема чаще всего возникает там, где квартиры сдают без стяжки. Покупатели отливают минимальную стяжку вообще без дополнительного слоя звукоизоляции. (что бы не терять высоту потолков) И тогда нормы нарушаются, а топот соседей сверху становится проблемой.
Идеальным вариантом перекрытия будет вот такой пирог.
Но возможны варианты и с пенопластом, ЭППС, вспененными матами и даже песком вместо ваты. Они хоть и менее эффективны, но всё равно позволят выполнить требование СП с запасом.
Изоляция потолка значительно менее эффективна. Поэтому на этапе новостроек без стяжки, лучше сразу разговаривать с покупателями сверху. (Была ситуация, когда человек за свой счёт купил изоляционные маты соседям сверху)
Часть вторая, почему так делают и как с этим бороться.
Почему строители так делают?
Первое – простота и дешевизна кладки, класть блоки много быстрее чем кирпич, а гипсовая штукатурка проще наносится.
Второе – более тонкие стены больше площадь квартиры. Сейчас очень часто после окончания стройки идёт переобмер квартиры с уточнением фактической площади.
Вот на примере случайной планировки из интернета 100 м2,
Здесь длина внутренних перегородок 29,2 метра. Уменьшение толщины стены с (14+1+1=16) до 10 см даёт экономию (0,04*29,2)=1,16 м2
То есть вам делают плохую звукоизоляцию и с вас ещё дополнительно получают за это 40-70-100К рублей. Прекрасно же!
1.Скачиваете файлы с расчётами звукоизоляции. (выше) выбираете свой вариант стены. (бумаги очень сильно помогают в доказательстве ваших претензий)
2.Заказываете у застройщика планы строительства, и смотрите что там заложено на перегородки.
Если в проекте не, то –тут всё просто и решается фактически сразу. (компенсация или переделка/доделка).
1.Для начала надо точно определить толщины и типы материалов стены. (Замерить и сфотографировать)
2. Сделать уточнённый расчёт именно по вашим материалам и толщинам
3. Опять сходить на разборки, но уже с актуализированным именно под ваш случай расчётом.
3.1. Письменно предложить досудебный способ решения ситуации. (Переделка/доделка компенсация)
4. Уйдут в отказ, подача в суд.
Когда у вас это не получится?
Если у вас апартаменты. С точки зрения закона это коммерческая недвижимость, а не жильё соответственно эти нормы для вас тут работать не будут.
Что делать в случае, если судиться вам не охота (или уже поздно)?
1. «Забить» всё же изоляция не так ужасна.:) (Не рекомендую это делать для межквартирной изоляции.)
2.1. Добавить слои штукатурки для межкомнатной изоляции (общая толщина стены 14 см)
2.2. Собрать каркасную стену для межквартирной изоляции. С утеплителем и двойной обшивкой гипсокартоном. ( С626 Knauf ). Да вы потеряете 8-13 см стены, но получите хорошую изоляцию.
• Не надо дорабатывать/упрощать конструкцию. (делайте строго по альбому)
• Звукоизолирующая вата (acustik) не нужна, можно самую обычную.
• Однослойная обшивка значительно хуже, не надо.
• Полный документ гуглится по запросу «С626 Knauf»
Выводы. «Ругайтесь» с застройщиком, заставляйте его переделывать, или получайте хорошую компенсацию. Только тогда эта порочная практика, будет отменена… Надеюсь 🙂
Всем доброго времени суток!
В этот же день (16.10.21) была составлена претензия на устранение дефектов на сайте продавца.
Сегодня мне был звонок из монтажного отдела, где согласились поменять наличники, ручку и 1 уплотнитель (на полотне), но вот на глубокие царапины по торцу полотна дали отказ, т.к. тут придётся менять всё полотно в сборе и предложили. 2.000р.
Есть нюанс в том, что данная модель снята с производства, новая имеет 2 петли, против 3 у меня.
Сайдинг на OSB, прошу совета
Приветствую всех, у меня такая дилемма, есть домик каркасный, обшитый ОСБи. Вот и думаю если закрутить сайдинг прямо на ОСБи не будет ли конденсата между сайдингом и стеной? Собираюсь покупать металлический сайдинг, или лучше виниловый? Обрешётки делать не хочу, средства в притык. Общая квадратура 300м². Комрады что посоветуете? Мастера разное говорят, кто «да делай ничего не будет», кто «конденсат будет, стена загниет». Не знаю кому верить. Подскажите как быть. Благодарю что прочитали. (Тег без рейтинга)
Немного про монтаж электрики в новостройках
Работая в управляющей компании, неоднократно принимал участие в приемке новостроек. Было много интересного.
Спасибо @Qumena за комментарий #comment_215016316 и толчок к написанию этого поста.
Принимает собственник квартиру в новостройке. Звонит, жалуется, что нет напряжения в розетке в дальней комнате. Приезжаем, проверяем, действительно нет. В щитке смотрим, есть. Автомат выключили-включили, ничего не изменилось. Выключаем автомат, разбираем розетку. Пробую внутреннюю часть розетки немного вытянуть из монтажной коробки. На удивление легко тянется, и вытягивается с 20 см провода.
Естественно, от нас акт с приложением жалобы от собственника к застройщику. Как позднее оказалось, подрядчик, не успевая выполнить все работы по монтажу, схитрил. И вместо того, чтобы проштробить весь канал и проложить довольно длинную линию, сделал кусочки по 20 см со стороны щитка и со стороны розетки в нескольких квартирах. В результате, за счет этого подрядчика вскрывали стены, прокладывали новые линии и восстанавливали отделку. Стоила этих затрат копеечная экономия? Вряд ли.
Собственник переделывать разводку не захотел, да и розетка ему в этом месте была не нужна. Заизолировали и заглушили.
Звонит собственник, нашел розетку. Чудо великое, собственник в своей комнате нашел розетку! Но стало интересно, поехали. В угловой квартире, на глухой стене, точно по середине между крюками для навески радиатора, установлена работающая розетка.
Проверили с Застройщиком по чертежам, такое решение предусмотрено проектом во всех угловых квартирах. Электрики-проектанты разместили на стене розетку. А проектировщики отопления на том же месте разместили радиатор. Без снятия радиатора розетку и не найдешь.
Идет ремонт в квартире. Звонит супервозмущенный собственник: «Беда-караул, розетки не работают, ремонт остановился! Да я! Да вас!»
Нажимай, говорю. Открываю дверь и давлю снаружи кнопку звонка. Перфоратор зашумел так, что от неожиданности парень аж подпрыгнул. Пришлось объяснять, что это розетка для включения звонка, и запитать ее возможно, только нажав и удерживая кнопку звонка.
А Вы говорите: профдеформация электрика, гирлянды розеток, последовательное соединение светильников.