через что лучше проверить авто
Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом перед покупкой самостоятельно.
Привет, друзья. Меня зовут Поляков Михаил, я занимаюсь подбором хороших автомобилей в Москве для хороших людей. Пришел к мысли, что могу помочь с подбором не только тем, кто обращается ко мне за помощью, но и всем тем, кто возлагает надежды в этом нелегком деле исключительно на себя.
Ниже представленная статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика выше, но в видеоролике больше иллюстраций.
Сейчас вы читаете первую, вводную часть цикла статей «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом самостоятельно». Моя цель сделать максимально полное, пошаговое руководство – от задумки купить автомобиль до совершения сделки. Весь цикл статей состоит из 16 частей:
Сразу оговорюсь, что это руководство не про то, как купить самый дешевый автомобиль, самый понтовый автомобиль, самый быстрый автомобиль, не ломающийся — каких не бывает или тачку, которая валит боком… Это руководство рассказывает о том, как купить автомобиль на каждый день, в максимально хорошем состоянии, без юридических проблем, с хорошей историей, а значит ликвидный при продаже.
Если же стоит цель сэкономить, просто делайте поправку на корреляцию между стоимостью автомобиля и недостатками, с которыми вы готовы смириться. Это могут быть недостатки по лако-красочному покрытию, по технической части или по салону автомобиля. Делите недостатки на те, которые требуют срочного устранения и те, с которыми можно эксплуатировать автомобиль некоторое время, устранив недостатки позднее или в последствии продать «как есть».
А также на те недостатки, которые Вы можете устранить своими силами и те, за которые вам точно придется заплатить. Не забывайте, что этот автомобиль когда-то вы будете продавать – посчитайте все вложения, сделайте выводы о выгодности покупки и ликвидности, при продаже.
Помните, что существуют и неустранимые недостатки, которые отражаются на ликвидности автомобиля и сужают круг потенциальных покупателей при продаже. В первую очередь, это былые повреждения несущей части кузова, бесчисленное количество прошлых владельцев автомобиля, автомобиль из такси, запредельные пробеги автомобиля, вторично окрашенный кузов и даже владельцы юр. лица в ПТС. Почему вторичная окраска – это недостаток, я писал в одной из своих статей.
Само собой, сильно портят картину всякие нехорошие отметки в ПТС о том, что машина была в угоне и возвращена владельцу или о том, что у автомобиля были изменены или «сгнили» маркируемые поверхности, а может маркируемая табличка была удалена, при проведении кузовного ремонта. Всё это не ставит крест на автомобиле, если правильно оформлено в ГИБДД, но на ликвидности точно отразится.
Ну так, с чего начать? Очевидно с того, чтобы определиться с маркой и моделью автомобиля. Если вы уже определились, могу дать лишь одну рекомендацию – почитайте отзывы про модель двигателя выбранного автомобиля, про коробку переключения передач, на сколько кузов автомобиля устойчив к коррозии. Узнайте о врожденных болезнях выбранной модели автомобиля, с которыми сталкиваются владельцы. Ведь, это может ждать и ваш автомобиль.
Источников информации масса – форумы по конкретной модели автомобиля, youtube, drive2.ru или отзывы на том же auto.ru, в конце концов можно просто поискать в Яндекс. Ищите конкретику, например – «проблемы мотора G4NA», «Задиры в двигателе G4NA», и тому подобное, но не «Обзор KIA Optima», хотя и в общеинформационных обзорах частенько проскакивает полезная информация.
Когда бюджет на покупку автомобиля ограничен, как это бывает чаще всего, то приходится искать золотую середину между тем, чтобы взять автомобиль классом повыше, но постарше или же посвежее, но попроще. Одно сказать можно точно – чем искомый автомобиль свежей, тем проще найти хороший вариант. Просто потому, что в продаже больший процент живых вариантов, именно среди свежих автомобилей.
Также стоит отметить то, что чем машина старше, тем больше вероятности, что сразу после покупки она потребует вложений. Так что, выбирая возрастной вариант, закладывайте в бюджет некоторую сумму на первоначальное обслуживание.
Ну и, пожалуй, самое главное — это бюджет на покупку автомобиля.
Определяя объект покупки, то есть марку и модель автомобиля, а также бюджет на покупку — следует руководствоваться двумя принципами:
1. Необходим широкий круг вариантов из которых осуществляется подбор, то есть достаточное количество объявлений по заданным параметрам. Это связано с тем, что большое количество объявлений будет отсеяно уже на стадии обзвона и предварительных проверок.
Если после ввода параметров поиска автомобиля на auto.ru вы видите, лишь, несколько объявлений от частных лиц, скорее всего, Вы установили слишком жесткие параметры подбора, попробуйте смягчить их или увеличить бюджет. Если вы увеличите бюджет в форме поиска на 10% и количество объявлений ощутимо вырастет, вероятно, изначально установленный бюджет — ниже среднего.
2. Ухоженную машину, в которую вкладывали деньги, которую холили и лелеяли — мало кто станет продавать ниже рыночной стоимости. Хороший автомобиль обычно продается минимум по средней цене рынка, а зачастую, немного дороже средней цены.
Безусловно, бывают исключения, когда идеальный автомобиль продается дешевле рынка, но кроме того, что это редкий случай, так и перехватить такую машину у профессиональных перекупов будет очень трудно. На самые «сладкие» варианты перекупщик выезжает сразу же и с деньгами. В некоторых случаях, интернет-сервисы собирающие информацию о новых объявлениях, позволяют перекупщику увидеть объявление, когда оно еще находится на стадии модерации.
Очень часто мои клиенты рассказывают, что попали в своеобразную психологическую ловушку, когда по средней цене выбранной машины, уже начинают попадаться недорогие варианты модели классом выше. Или же покупатель видит, что средняя цена дорестайловой модели уже пересекается с минимальной ценой рынка модели претерпевшей рестайлинг. И возникает логичная мысль – зачем покупать за эти же деньги дорестайл, если рестайл или авто классом выше будет и сердцу милее и ликвиднее, при продаже?!
Просто не забывайте, что в первом случае вам доступен широкий выбор, согласно адекватному бюджету, а в случае погони за журавлём, вашего бюджета уже может оказаться недостаточно и вы будете рассматривать дно рынка модели автомобиля классом выше. Это существенно снижает шансы найти действительно достойный экземпляр – достойный технически и юридически.
Вас не должна вводить в заблуждение иллюзия обилия объявлений с малым пробегом, свежих по году, с малой ценой и сказочным описанием. Это особенно актуально, если данная модель автомобиля активно эксплуатируется в службах такси, например: Kia Rio, Hyundai Solaris, Ford Focus, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Nissan Almera и подобные. Не стоит забывать, что существует такси бизнес-класса, где эксплуатируют, например, Mercedes-Benz E класса.
Такие ниши рынка наводняют бывшие такси, с которых сняли желтую плёнку, сняли оплётку с руля и чехол с сидения, которые были надеты при выезде из автосалона и скрутили пробег. Благо, что такси Москвы и Области можно идентифицировать через сервис Автокод.
Зачастую, перекупщиков и безымянных автосалонов на московских сайтах объявлений больше, чем частников.
Редкий перекупщик не скрутит пробег, не занизит возраст автомобиля на годик, а также количество владельцев в объявлении — так он создаёт добавленную стоимость. Не секрет, что многие перекупщики грешат и тем, что скрывают недостатки по кузову или технической части. В основном, ниже рыночной стоимости именно такие предложения — с нюансами.
Ради справедливости стоит отметить, что у перекупщиков и даже в безымянных автосалонах можно встретить достойные покупки варианты, но нечасто. С большей вероятностью, неплохой вариант может попасться у официального дилера, но чаще всего, именно хороший автомобиль у дилера будет стоить ощутимо дороже рынка. Но и неликвида у официалов тоже хватает.
Не уверен, но в других регионах картина может быть иная, мой опыт по большей части, касается Московского региона.
Перед выездом на осмотр подробно опросите продавца о состоянии автомобиля, а также выполните предварительную проверку авто по базам данных, как это описано в следующих главах. Выбирайте для осмотра хорошую, сухую погоду и светлое время суток. Напомните продавцу взять с собой все документы на автомобиль – СТС, сервисную книжку, заказ-наряды и всё прочее, но в первую очередь – ПТС.
Непосредственно перед выездом на осмотр автомобиля узнайте у продавца не едет ли кто-то на осмотр одновременно с вами. Существуют продавцы — любители устроить ажиотаж и аукцион на месте осмотра своего автомобиля, пригласив одновременно несколько покупателей. При этом, в лучшем случае вы зря потратите время на дорогу, а в худшем, поддавшись ажиотажу, купите автомобиль без должной проверки.
Постарайтесь не ездить на осмотр автомобиля в одиночку. Если вы не планируете заказать услуги автоподборщика, то попросите друга или родственника съездить с вами, даже в том случае, если он не разбирается в устройстве автомобилей. Одна голова хорошо, а две – лучше и лишняя пара глаз точно не помешает. Друг поможет не поддаться психологическому давлению продавца, чувствовать себя увереннее и не принимать скоропалительных решений.
Думаю, с вводной частью пора закругляться и переходить к следующей части, а именно: «Анализ объявлений» — выявление неликвида по тексту объявления, по фото, какие объявления не рассматривать в принципе.
Если такой формат интересен, буду выкладывать остальные части.
Проверка авто при покупке (очень подробное описание)
Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины — нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все «заделанные» места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается — значит здесь шпатлевка. С помощью магнита также обследуйте задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.
Внимательно осмотрите стыки — это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Особое внимание уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
Обратите внимание на наклейки и надписи — это, как правило, «маскировка» дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары — пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекате-ли, намордники, накладки и т.п.
Проверьте все двери — они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе — возможно имеет место нарушение кузовной геометрии.
Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагона-лей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть сле-дующее — если Вы «прохлопаете» нарушение геометрии, то получите «нерешаемую» проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии откажитесь от покупки.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон — верный признак кузовного ремонта. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях — следов пропиливания. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Внимательно (используя фонарик) осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска — автомобиль «вытягивали». Все, капот пока можно закрыть.
Коррозия — у каждой модели есть свои «болевые» точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Обратите внимание на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь «ткнуть» его отверткой — иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опор-ные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.
Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь — это не проблема, т.к;. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки; крыши и дверей.
Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского — оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть «проваленным», должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна «болтаться».
Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий — не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице «истертости» различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.
Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
Все дополнительные опции — подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д.
Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.
Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
4. Подвеска, тормоза, ходовая часть.
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае — это рулевое, а во втором — элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки — если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
Работоспособность амортизатора проверяют просто — необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если кача-ний больше — амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете про-верять машину «на ходу».
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна — колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега.
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги — они не должны быть потрескавшимися.
Оцените состояние масла — наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для «маскировки» серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).
Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.
Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе — о пробитой «прокладке» головки блока или о по-вреждении охлаждающей «рубашки».
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся «огоньков». А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая «штучка».
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давлениия масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом — это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его — отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри — пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть «металлических» звуков.
Обороты двигателя не должны «плавать».
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу — двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий — поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым — поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа — для бензиновых двигателей и ближе к 20 — для дизелей). Важно — разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.
6. Автоматическая коробка передач.
Проверьте уровень жидкости и капните масло с щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или имеет в своём составе мелкие чёрные частицы и чувствуется запах гари, это говорит о серьезных неисправностях агрегата. Также признаком неполадок является белесый эмульсионный оттенок.
Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи — должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук — износ шестерен. Скрежет при переключении — износ синхронизаторов. Ноющий звук — износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки — износ крестовины карданного вала.
Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника.
Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
Оцените вибрацию руля. Так можно «услышать» гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
Поставьте машину под уклон и оцените эффективность «ручника».
Для коробки-автомата: включите ее в положение «D» и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль — он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата «R». Остановитесь на ровном месте, включите положение «D», одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает — тут же сбросьте газ и включите «N» или «Р», так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких «провалов».
Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям — время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).