бушинги что это в авто
Бушинги кулисы
Как и обещал в посте про салон рассказываю про маленькую, но очень важную деталь.
После установки нормальной ручки на резьбе переключения стали намного лучше, но все равно опытные владельцы эво говорили, что ручка ходит слишком туго. Меня это тоже беспокоило, я уже начал думать, что коробке конец.
На самом деле все оказалось очень просто! По рекомендации Марка я заменил штатные бушинги кулисы на цельнометаллические новые!
Старые были до такой степени закисшие, что их пришлось распилить, чтобы снять! Они и не давали тросикам нормально ходить!
А вот новые бодрые бушинги.
Потом я сел в машину…ТАКОГО прихода я еще НИКОГДА не ощущал после ремонта! Ручка просто сама летает! На фоне того, что было раньше, кажется, что на нее можно дунуть и передача запрыгнет сама))) ЭТО АДСКИЙ ПРИХОД! БЕЗ преувеличения! Вот теперь я могу вываливать по полной и переключаться без каких-либо заморочек.
Передачи входят четко, переключаются быстро — вот теперь я смог прочувствовать коробку ЭВО по полной. И, конечно, получаю новые ощущения во время езды.
Так что, если вам кажется, что ручка ходит туговато, или передачи включаются не четко, первым делом смотрите на бушинги, а не несите свою коробку на помойку)))
Бушинги что это в авто
Однако «бороду-то сбрить можно, а умище-то куда деть?»
Примечания составителя выделены цветом.
С месяц назад появился странный стук с правой стороны. На стоечный не похож. Брякает не всегда, а только на ямах и только когда колесо идет на вывешивание. В прошлом году сей головняк снялся заменой бушингов.
Вчера поехал переобувать машинку в летнюю обувку. Когда вывесили правую сторону и сняли колеса у меня было время спокойно полазить и осмотреть подвеску. Увидел, что зазор междду стабилизатором и втулкой пости миллиметр. Решил, что лучше поменять. Заказной код втулок 48815-20290 Чтобы долго не ждать, взял их в магазине из наличия. Обошлись в 250 рублей за штуку.Фото одной вы видите:
И правильно сделал. Просто красота, а не работа.
Вид открылся чудесный. Вот он правый
Открутив их, снимаем хомуты, которые держат втулки
Сняв старые втулки можем сравнить их с новыми.
Замеры показали разницу в диаметре центрального отверстия втулки в 0,8 мм. И это всего за год эксплуатации.Одеваем новые втулки на рычаг стабилизатора. С местоположением втулок сложно ошибиться, поскольку на рычаге приварены стопорные кольца, которые и определяют где втулке быть положено. Собираем все в обратном порядке.
У составителя втулка стояла на пластмассовой подложке, каковая норовила при установке убежать. Желательно капнуть каплю клея на неё. А при установке хомута очень пригодился кернер : с его помощью была найдена соосность отверстий хомута и кузова, что облегчило процедуру закручивания болтов.
Что получил в итоге. Стук стал меньше, но полностью не ушел.
Посему исследование подвески на предмет источника стука продолжается. Наверное придется посмотреть на сайлентблоки рычагов, но это уже другая песня.
Про трещотку малого размера написал памятуя о прошлогоднем секасе с заменой этих бушингов при помощи рожкового ключа. Малое пространство не дает повернуть ключ даже на 90 градусов. Да и к передним болтам доступ весьма затруднен для ключа, даже если откручивать его снаружи, сняв колесо. Потому процесс очень затягивается.
Вся процедура замены с покурить и попить чайку заняла 1 час времени. Удачи!
Бушинги (самосмазывающиеся втулки \ подшипники) брались для амортизатора DNM RCP3
Добрый день (опционально вечер/ночь).
Сегодня посмотрим на бушинги, которые можно применить вместо штатных на данный вид амортизаторов.
Продолжаю серию обзоров посвященных данному амортизатору, делаю я это только из-за того, что по какой-то причине информации о нем практически нет, и есть смысл быть первопроходцем.
Фирма DNM так же никогда не выпускала расходные, но тк фирма располагается в Тайване, то наверняка используют стандартные комплектующие.
Вот и поглядим насколько они стандартные.
Ссылки на прошлые обзоры по теме:
Так же можно будет посмотреть в каком состоянии находятся бушинги после года эксплуатации в условиях DH и FR.
Как обычно предупреждение:
Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.
Внешний вид и замеры
Находят широкое применение в гидравлических транспортных средствах, автомобилях, мотоциклах, сельскохозяйственных машинах, текстильных машинах, печатных машинах, гимнастическом оборудовании и многих других применениях.
Втулки как правило наделены хорошим начальным прилаживанием (обкатка), подвергаясь износу около 0,01
0,02 мм.
Во время этапа обкатки, часть поверхности из PTFE оседает на вал или на поверхность скольжения создавая
самосмазывающуюся пленку, в состоянии сократить уровень трения и износа.
После начального этапа и с последующим увеличением рабочих часов, до достижения 80% износа PTFE, втулка скольжения считается изношенной и рекомендуется провести ее замену.
Шероховатость поверхности как правило должна быть ниже 0,8 μ.
Подшипники идут в количестве 5ти штук и упакованы в зип пакет.
Заказывались именно 1212, тк оказалось бушинга нужной ширины все же не найти.
Я снимал размеры с оригинала и руководствовался этой таблицей:
Все очень тривиально. Но давайте перейдем к размерам:
В целом +\- уложились и ладно, не забываем, что бушинг будет впрессовываться в «ухо» амортизатора, тем самым чуть-чуть изменит свои параметры на сотые.
Вот так выглядит на втулке (пальце):
Ремонт
В общем данный амортизатор меня устраивает всем, после Fox DHX 5.0, разница конечно есть, но не сказать что критическая, для своих задач более чем.
Относительно недавно почувствовал в подвеске микроскопический стук, который перерос в люфт. Зная о приколах бушингов, первым делом произвел их осмотр и выявилось следующее.
Одно «ухо» амортизатора с установленным подшипником работало исправно и втулка отлично скользила:
Износ конечно есть, но он не критичен по этому им можно принебречь, а вот во втором «ухе» было следующее:
Наглядно продемонстрировал, то что фрикционное покрытие стерлось.
Вот так выглядят втулки (слева норм погоняет еще, справа видно что потерлась):
В итоге надо менять.
Менять будем без инструмента и на коленке (все хочу обзавестись хорошей выжимкой подшипников, посоветуйте в коментах, кто что использует)
Взяв старый бушинг от фоксы и раскрыв его, упираем с другой стороны биту и затягиваем винтом, при этом подшипник извлекается. Тянуть надо очень аккуратно, что бы не повредить посадочное место.
И вот тут я немного приуныл, те что я купил были уже тех, которые стоят на 1мм:
Ну да ладно, это не критичная величина, будем ставить то что есть.
Запрессовка точно также происходит, но в обратно порядке:
Для точной подгонки я подкладывал шайбу от бонок, которые используются в системах шимано:
Самое важное — это следить, что бы запрессовка шла без перекоса, да бы не угробить посадочное отверстие, а так же чуть-чуть смазать его.
После всего, амортизатор ставится на свое место и проверяется:
Да, размер меньше на 1мм, что не явлется чем-то критичным, и данное решение вполне работоспособное. Люфт был устранен, и подвеска работает в штатном режиме.
Бушинги что это в авто
Все это уже многократно обсуждалось в нашем разделе форума.
Но раз вопрос этот продолжает регулярно приходить мне в PM, 
значит не все столь очевидно. 
Вот и решил вынести его в отдельную тему.
Я использовал вопрос Евгения, который появился уже в 4-й раз
за эту неделю, но в уже теме о релоадинге для охотника.
Надеюсь, что он не против моего цитирования его вопроса.
Здесь и подведем черту под той частью вопроса, когда нужен бушинг,
а вернее сказать, бушинговая матрица.
Т.е., обоснование ее применения, пока в самой общей форме.
Она используется там, где требуется тонкая регулировка
обжатия дульца и, как следствие, усилия натяга при посадке пули.
Теперь перейдем ко второй части марлезонского балета, т.е. вопроса.
С чем его едят и как определить его размер.
Диаметр этой самой полости и есть размер бушинга.
Он определяется следующим образом.
Настоятельно рекомендую промерять не менее
— 5 гильз по первому способу
или
— 5 снаряженных патронов по второму.
Натяг на примере калибров от 6 мм до 30-х для
начинающих высокоточников, я бы брал 0.002 дюйма.
Для охотников рекомендовал даже чуть больше.
Но не более 0.005″.
А если будете кримповать, то большой натяг и вовсе не нужен.
Пуля будет удерживаться в первую очередь кримпом.
Повторюсь.
Именно это вариант матриц, на мой взгляд,
достаточен для целей охотничьего релоадинга.
Рейка от СТИ и бушинги в подвеску
Сделал очередной апгрейд по рулежке:
К сожалению, все это ставилось сразу, т.е. не могу отдельно оценить каждый мод, но могу точно сказать, что это самый лучший апгрейд, который я делал по подвеске, ну наверное после розовых пружин.
Плюсы:
— Машина чувствуется намного более собранной, сбитой, более высокого класса, теперь нет ощущения, что колеса сами по себе и хотят поехать туда, куда им хочется (при том, что после снятия все штатные сайленты были в хорошем состоянии).
— Руль теперь не пустой посередине, есть внятная реакция на даже небольшой поворот.
— По трассе по прямой машина более устойчивая, меньше напрягаешься.
— В повороте, особенно на грани скольжения, более отчетливая обратная связь.
Минусы:
— Немного уменьшился радиус поворота (странно, что об этом никто не писал). К сожалению, этого не ожидал, поэтому не замерил до-после. Но уменьшение не сильное, просто в стандартных заездах на парковке и к гаражу траекторию пришлось чуть изменить. Опять же, не критично, уже привык.
— Автовозврат поворотников иногда не срабатывает в тех поворотах, где раньше срабатывал, из-за меньшего угла поворота руля. Тоже быстро привык.
— Ямы на дорогах проходятся более жестко, удары передаются сильнее на кузов, старые сверчки ожили 