буксировочная проушина что это
Очумелые ручки 2 или задняя буксировочная проушина
Мне уже задавали вопрос: «Зачем задняя?!» отвечаю: таскать на автомате я никого не собираюсь, но зная наши дороги проушина сзади тоже может пригодиться, например Вы застряли, объехать Вас нет возможности (узкая дорога, или дорога впереди неожиданно закончилась) выход один — отступать, вот тут эта проушина Вам и пригодиться.
Как и обещал выкладываю отчет о изготовлении задней буксировочной проушины. Если при изготовлении передней за основу был взят чертеж с форума крайслер клуба с небольшими доработками, то задняя делалась с нуля, до этого видел только фото сайберовской. Сделать ее проще чем переднюю, не надо ничего варить и не надо ничего гнуть, работа у меня заняла 2,5-3 часа и это с момента как я сделал первые замеры и до установки готовой проушины. Все отверстия в заднем левом лонжероне уже есть, и даже вкручены болты, зачем — не знаю, они там ничего не крепили до установки проушины.
Описание получилось немного корявым, поэтому не пытайтесь вникнуть сразу, посмотрев фото станет яснее.
Приступим!
Нам необходимо изготовить 2 детали.
Деталь №1 это непосредственно сама проушина. Вот чертеж:
У меня был подходящий по размерам кусок метала 8мм толщиной, из него и вырезал.
Отверстия отмеченные красным (диаметр 10мм) сверлим по месту во время примерки, поэтому и не стал указывать их точное расположение, далее на фото будет видно зачем они.
Деталь №2 это дополнительный фиксирующий элемент.
Это всего лишь 50-й уголок с в котором нужно просверлить 4 отверстия. 2 отверстия где указаны размеры — это крепление к лонжерону, а два отверстия (диаметр 10мм)отмеченных красным сверлим на другой полке уголка где хотим, но с небольшим смещением относительно крепежных отверстий (чтобы потом гайки крутить было удобнее).
Получилась такая фиговина:
Прикручиваем обе железки на место для примерки и отмечаем на детали №1 расположение отверстий (на чертеже отмечены красным) которые уже просверлили на уголке.
Снимаем с машины, сверлим, красим, получаем полностью готовую проушину.
проушина буксировочная — дополнительная точка крепления
Несколько раз выезжая на природу задумывался о лёгком быстросъёмном кенгурятнике, для защиты пластикового бампера от высокой травы и кустарника.
Идея простая — имеем с завода одну точку с резьбой для крепления буксировочной проушины, делаем вторую такую же и на эти места подвешиваем всё что нам нужно.
Либо используем её по прямому назначению в буксировочных целях.
Далее идёт описание монтажа на задний бампер, с передним всё аналогично.
.
Токарю были заказаны две вставки диаметром 38 мм. (по одной на перёд и зад), выточенные под внутренний диаметр труб на которые крепится бампер.
Резьба во вставках была сделана точно такой же как и у штатной проушины М18 шаг 1,5.
Так же было заказано на всякий случай пару штырей с резьбой (не пригодились) и куплены болты М10 с граверами.
Во вставках были просверлены радиальные отверстия со смещением в 120 градусов и нарезана резьба М10, для вкручивания болтов крепящих вставку в трубе.
.
Если кто заметил, то на вставках сделана канавка — это предполагался другой вариант крепления вставки.
Я от этого варианта отказался, но суть метода поясню, вдруг кому то он будет более приемлем.
В этом варианте не надо долбаться с соблюдением соосности отверстий во вставке и трубе.
Вставка должна просто вбиваться, на против канавки в трубе делаться пару пропилов с двух сторон, в эти пропилы должны вставляться куски болта, которые в свою очередь привариваются к трубе.
Таким образом вставка надёжно блокируется боками привареных к трубе болтов.
.
Немного обточив вставку и соблюдая соосность отверстий начинаем вбивать.
Далее вкручиваем болты, предварительно обрезав их до нужной длинны с учётом граверов.
С дырками, как я ни мерял, всё равно на пару миллиметров ошибся, но тем же сверлом легко всё раззенковалось.
Кстати, хоть резьба под десятку, дырки в трубе можно смело сверлить одинадцатым сверлом, как раз более широкое отверстие даст некоторый запас на погрешность, если что-то не сойдётся — а оно не сойдётся.
🙂
Обрабатываем битумной мастикой, так как ржа уже начала своё дело.
Теперь делаем отверстие в железной балке, по старинке, сверлом по кругу.
Сначала тонким, потом сверлом чуть большего диаметра по тем же дыркам и выбиваем середину.
Затем используя средства малой механизации как на фото, либо круглый напильник, делаем красивое круглое отверстие.
При первоначальной примерке выяснилась небольшая проблема, балка не ложилась правильно из-за торчащей головки верхнего болта, пришлось делать в ней вырез.
Так же, пришлось резать пластину с болтами крепления балки к трубам.
В идеале, за ранее приобрести заводскую как на фото.
Так как на балке тоже появились рыжики, то её тоже пришлось прокрасить битумом.
Хотя это чисто из принципа, скорее вся машина сгниёт, чем эта балка.
🙂
Теперь самое страшное, сделать качественное отверстие в бампере, да ещё такое которое потом можно красиво заткнуть.
Перебрав в голове массу вариантов пришёл к решению, делать отверстие диаметром таким же как и родное заводское (справа) — меньше бессмысленно, больше безумно.
Как раз было из чего сделать коронку — это «из чего» оказалось ножкой от мебели (диаметром 50 мм.), купленной совместно с регулируемыми заглушками которые предполагались в качестве заглушек бампера.
Сразу говорю заглушки не подошли, под них надо делать отверстие чуть меньшего диаметра нежели изготовленной коронкой.
Ножка была разобрана и с неё взят только металлический цилиндр.
Далее отрезается всё лишнее, вкручивается болт с упорной гайкой и нарезаются насечки по кромке лезвия.
Резьба в центре цилиндра достаточно надёжна чтоб болт крепко в ней сидел, не люфтовал и не проворачивался.
Вот на фото коронка вставлена в заводское отверстие, диаметры совпадают идеально.
Но всё же, заводское отверстие пришлось тоже сверлить, точнее убирать внутренний бортик под заводскую заглушку.
Даже находящаяся без осевого упора коронка спокойно справилась с этим заданием.
В левой части бампера где приходилось сверлить с нуля, пришлось предварительно просверлить направляющее отверстие.
На малых оборотах, без фанатизма, было скорее протёрто чем высверлено аккуратное отверстие.
Изготовленная коронка позже пригодилась вот в этой доработке:
www.drive2.ru/l/548756358892093699/
.
Чисто ради интереса, с помощью «соплей» была примощена вставка от мебельных ножек, напоминаю, диаметр отверстия был для неё велик.
Плюс в том, что пробка выкручивается из основания и не надо ничего отковыривать, минус в том, что эта самая пробка слишком нагло выпирает.
Далее была испробована пластиковая пробка для труб, купленная на металлобазе.
Диаметр тоже не совсем подошёл, потому для фото опять таки пришлось применить «сопли», чтоб не вываливалась.
В принципе смотрится прилично, осталось подумать как её надёжно крепить, так как сверлить отверстие чуть меньшего диаметра не вариант, о чём было сказано выше.
Третий вариант на котором я пока остановился — резиновые заглушки 2108-8403276.
Пришлось только подрезать внутренний резиновый бортик (на фото правая уже подрезана).
Передние буксировочные проушины
Всем доброго времени суток.
Хочу честно покаяться перед читателями моего БЖ.
Этот год вообще на меня повлиял как-то не так, а проявилось это в том, что чуть не с самого начала года я умудрился схватиться сразу за несколько улучшайзингов своего Кирюхи, а это, как известно, черевато на предмет остаться совсем без зайцев, коли решил гоняться сразу за несколькими.
Вот я и хотел поведать о том, как параллельно изготовлению силовых порогов, установкой ручек на стойки в салон я ещё и заморочился забубенить передние буксировочные проушины.
Ну и собственно вот как это происходило:
По известной нам схеме изготовления Задних буксировочных проушин
запасаемся чертёжиком изделия
Инструмент для изготовления нужен тот же, что и для изготовления задних проушин 😉
берём кусок уголка (в моём случае — это были заготовки для задних проушин), отсекаем всё лишнее
Сразу хочу напомнить, что для изготовления левой — правой проушин соответственно нужно и отзеркалить чертёжик, ну и заготовки 😉
Я чуть внёс изменения в данный чертёжик, под свои потребности. А именно появилась у меня мыслишка использовать проушины как закладные для крепления к ним силовичка переднего. Но так как с концепцией силовика ещё полная мешанина, то закладные были сделаны с БООООЛЬШИМ запасом 😉
По фото далее вы поймёте о чём речь.
Короче, дальше собираем в кучку куски металла и тщательно всё провариваем, что бы значитца получить нечто подобное
Ну и на авто это должно было смотреться как-то так:
Да, не буду скромничать. Как многие гуру мне вдруг захотелось вдруг заиметь свой, фирменный, цвет своих самоделок… 😉 И я даже несколько дней так и ездил, вмастрячив шаклы во вновь напяленные проушины:
Но трезво поразмыслив, а на самом деле просто по случаю, снял их потом и выкрасил в чёрный мат:
Устанавливать проушины передние ГОРАЗДО удобнее при снятом переднем бампере.
Вид у Кирюхи тот ещё:
Пользуясь случаем заодно устранил досадную недоделку, присущюю Каям с 2013 года выпуска. А именно — раньше между радиатором и кузовом по бокам устанавливался уплотняющий паролон, который не пускал лишнюю пыль и грязь через морду в подкапотню. Теперь же на этом экономят и не устанавливают. Интересно сколько они на этом наэкономили?
Для этого был смастрячен из K-Flex-а такой вот мат:
Толщиной примерно 25 мм. Получился довольно упругий.
Далее кроим его по месту и вставляем в промежуток между радиатором и кузовом по обеим сторонам радиатора.
Ну и на следующих фото можно увидеть рога-закладные под планируемый силовик:
Параллельно, как я и говорил, примерял различные варианты силовика, точнее прикидывал из чего его сделать. Один вариант был из профиля квадратного 50*4:
Забегая верёд скажу, я даже доделал его полностью, но…
Получилось как-то коряво что ли, ну, короче, к круглой морде квадратный передний силовик как-то не прилип…
Поправлюсь, не СИЛОВИК, а скажем так защита переднего бампера и заодно причал для… ну которые норовят вперёд без вазелину 😉
Проушины изготавливаю в том числе и на заказ.
Всем удачи.
SsangYong Kyron 2013, двигатель бензиновый 2.3 л., 150 л. с., полный привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 10
надо поискать на работе угол и тоже замутить передние буксировочные
Не надо, а НУЖНО 😉
Дело не хитрое, а вот пользы от них — неоценимо. Да и бампера целее будут 😉
Здравствуйте, а сколько будет стоить изготовление задней буксирной проушины с покраской в черный и болтами, и с шайбами, ну чтоб на даче лег под авто и сам прикрутил с наименьшими затратами времени?
Получилось Здорово! напиши пожалуйста размеры или чертеж проушины с креплением под защиту бампера. Вот это наверно фото
Булат, спасибо.
К сожалению, не смогу сейчас уже с точными размерами помоч, т.к. было уж давно. И они проданы, после приобретения бампера силового, но вот такая подсказка:
Её сли обратил внимание, у меня сама проушина, куда шакл вставляется, расположена у распорной поперечены, которая крепится к фланцу усилителя бампера. Вниз проушина размером таким, чтобы появилась площадка для крепления «рогов» для «защиты бампера».
Самое важное размещение трёх отверстий крепежа самой проушины. Я основную часть прлушины и отверстия делал в соответствии с чертежом в моей записи. Но одно из отверстий на 12, которое на 15 мм от края, точно не подходит. Там сварной шов на усилителе бампера, и потому расстояние от края до центра отверстия, где- то мм на 4 меньше. На стнем фото видно, что я после того, как просверлил отверстия и примерки, стачивал этот край проушины на эти 4 мм. Просто болгаркой откромсал.
Короче. Крепежнын размеры с этого чертежа, но потом нужно ещё немного доработать напильничком 😉
И под отверстие на 14 я ещё подложил шайбу увеличенную. 2,5 мм что ли. Там где фланец усилителя. Когда будешь крепить — поймёшь. На ходовые это не влияет, но мне просто хотелось, что бы без зазоров, всё плотно прилегало.
понял спасибо, а не остались фото уже с готовой защитой трубой на этих рогах?
А, неее. Она получилась так же как и задняя. Я потому и написал, что квадратная на морде не смотрится. И такую если делать, то лучше с подрезкой бампера. А я его резать не хотел.
Начал тоже делать, уже заготовки сделал буду скоро варить
Правила безопасности при использовании внедорожного оборудования. Рывковый трос/стропа.
Застрял ваш автомобиль, или вы решили помочь кому-то другому вытащить застрявший автомобиль, используя трос, помните первое правило- если есть возможность использовать лебёдку, то воспользуйтесь этим вариантом (естественно так же соблюдая ПТБ). Ежели лебедки в доступности нет, то в первую очередь, убедитесь, что трос, который вы собираетесь использовать, действительно рывковый динамический строп, а не буксировочная верёвочка из магазина автозапчастей с созвучным названием «Рывок». Трос, канат, стропа, должны быть эластичными и растягиваться при натяжении (изучите принцип работы рывковой стропы). Большинство моделей рывковых тросов имеют длинну 9-12 метров, имеют однослойную плетеную структуру и не прошиты нитью по всей длине.
Трос должен соответствовать требованиям по весу вытягиваемого авто и буксира, т.е троекратно превосходить вес авто на разрыв.
Стропа должна быть целой, без надрывов и иных повреждений.
Использовать металлические и буксировочные тросы для вытаскивания автомобилей категорически запрещается!
Даже если звучат доводы «им меня трактор тащил…» откажитесь от использования этого такелажа! В большинстве случаев буксировочный трос либо порвётся сам, либо оторвет часть вашего автомобиля даже если все цело и крепко, т.к рывок таким тросом происходит очень жёсткий! По факту, в лучшем случае, портятся только ваши автомобили и их несущие конструкции.
Рывковый трос/стропа растягивается и работает мягко, как резинка, но этим данный такелаж очень опасен! В случае отрыва чего либо, два автомобиля и трос «резинка» превращаются в огромную и очень мощную рогатку. Из этого следует, что нужно быть очень внимательными и ответственно подойти к работе с данным такелажем.
Разрушения и последствия при разрывах троса, и тем более отрыва шаклов (такелажная скоба), и элементов автомобиля (буксировочная проушина) очень неприятные (серьезные повреждения кузова автомобиля) и даже трагичные (тяжёлые травмы, смерть).
1. Убеждаемся, что трос рывковый и не имеет повреждений и надрывов/надрезов.
2. Убеждаемся, что такелажные скобы (шаклы), которыми вы будите крепить трос к машинам, целостные и ровные, имеют целую резьбу. Желательно использовать круглые, подковообразные скобы.
Если используете софт-шаклы (связанные из синтетических тросов) то буксировочные проушины не должны иметь острых краев! Размеры шаклов должны соответствовать нагрузке.
3. Убеждаемся, что буксировочные проушины на обоих автомобилях не повреждены имеют заводское изготовление! Несущие элементы не имеют какую либо прогнившую коррозию, ржавчину (рама, лонжерон). Кустарное изменение буксировочных проушин недопустимы! Некоторые модели внедорожников имеют конструктивно не крепкие буксировочные проушины (Нива, Кайрон, некоторые китайские внедорожники и т.д)
Выдергивать застрявший автомобиль, если буксир движется задним ходом, не допускается. Во первых вы открыты для повреждения через лобовое стекло, во вторых передний мост вашего внедорожника испытает неправильную и большую нагрузку в момент рывка, что не лучшим образом отразится на редукторе.
6. Процесс извлечения несложный. Буксир подъезжает на расстояние равное половине рывкового троса и разгоняется по прямому курсу относительно застрявшего авто. В момент максимального натяжения, трос начинает сжимается и это свойство помогает извлекать застрявший автомобиль. Если все выполнено, по предыдущим пунктам, то рывки можно совершать довольно динамичные. При этом, трос может растягиваться довольно сильно и это нормально. Однако, если застрявший автомобиль не смещается в сторону высвобождения, следует ещё раз убедится что снизу ничего не мешает. Вырывать автомобиль, сильно усердствуя, разгоняясь, часто приводит к поломке буксира или разрыву стропы, отрыву металлических частей машины. Иногда нужно приподнять автомобиль, подкопать выезд, убрать бревна, камни, пни что бы автомобиль можно было вытащить без последствий.
7. Помните хорошее правило — «не стой под стрелой». Не спешите и не торопитесь. Используя рывковый трос помните об окружающих. Соблюдайте правила и не перегружайте машину и такелаж. Не ленитесь поработать более безопасными средствами извлечения автомобиля.
8. Храните рывковый трос чистым, чтобы трос случайно не сгнил). После использования в грязи помойте трос обычной водой, просушите и храните свернутым в отдельной сумке.
Буксировочная проушина
Данный аксессуар от предыдущего владельца, к сожалению, мне не достался. А был ли он у него?
Да и я, так и не нашел места, куда она может вкручиваться, даже подумал, что так и должно быть. 😀 В инструкцию не заглядывал при этом.
А поскольку я в ней не нуждался (тьфу три раза), в следующий раз я про неё вспомнил, когда менял бампер.
Вот честно, я бы даже не подумал, что вкручивать её надо в небольшую прорезь воздуховода интеркулера за правой заглушкой…
Но и тогда, почему-то, поиски проушины закончились только мыслями об этом…
А неделю назад меня клюнул петух я уселся порогами на бордюр, а задними колесами утонул в грязи. Люблю свежевыпавший снежок 🙂
Спасибо брату — подтолкнул.
Но закралась мысля — а вдруг что — за что меня вытаскивать то?!
И я начал активно заниматься этим вопросом.
Цена оригинальной проушины 1500-3000р. Честно, пресноводное задушило.
На разборках цена не многим ниже. Они же новые, ни разу не использовались! — слышал я в ответ.
И тогда я понял, что проще и дешевле будет заказать её токарю. Только нужно узнать параметры.
С этим тоже оказалось не так просто — на разных форумах почему-то данные по поводу резьбы разнятся.
Спасибо lacodamo . Подсказал, на каком форуме параметры вернее. 🙂
А параметры у нас (в авто до 2010) такие:
Распечатал и отдал токарю. Сегодня забрал готовую проушину. Вошла, как родная!
Токарь сказал, что усиления приваривал ученик и поинтересовался — устроит ли меня сумма в 150 рублей.
Что за вопрос, конечно она меня устроила! Я вообще рассчитывал рублей на 400-500…
Покрасил её я только потому, что у мужиков в ангаре лишняя краска в краскопульте осталась 🙂
Вернувшись домой заметил красивые циферки на приборке.