бубд что это такое
Доработка БУБД 21093-6512010-03
Когда ставил себе ЦЗ на основе 21093-6512010-03 узнал, что контакты 6 и 8 ни за что не отвечают и просто впаяны в плату. Максим McSystem подсказал как реализовать подключение контактов 6 и 8 и как правильно сделать сопряжение блока ЦЗ с сигналкой, за что ему СПАСИБО, что не только мне помог подобрать компоненты, но и досканально обьяснить, что к чему.
Вот статья в блоге McSystem как он доработал свой БУБД 21093-6512010-03.
Плата БУБД без изменений:
Приведу схему Максима
В ходе общения Максим исправил неточность на схеме, которая у него в блоге. Вместо транзистора VT3 нужно выпаять VT2, он самый первый справа, обведен кружочком:
и замыкаем дорожки между коллектором и эмиттером для устраняем проблем «ложных сбросов» микроконтроллера. Конденсатор я не стал увеличивать, как рекомендует автор блога.
Рядом обведен кругом стабилизатор на 5в для микросхемы блока. Теперь следуя схеме видно, что конденсатор в цепи питания, С7, нужно увеличить.для фильтрация помех до 100мкф 6.3в. Напоминаю, что питание МС 5в и кондер самый близкий на 6.3в. У меня такого не было и я впаял конденсатор 100мкф на 16в. Паралельно входному супрессору RU1 припаиваем конденсатор 1000 мкФ * 25В. А у меня нет этого супрессора, а места пайки под него присутствуют( — печаль?, да нет. Просто припаиваем конденсатор 1000мкф 25в, можно до 2000мкф, соблюдая полярность: нижняя пайка минус, а верхняя, которая под реле является плюсом.
Остальные конденсаторы и резисторы я не стал трогать.
А вот теперь реализовал подключение контактов 6 и 8 следуя схеме Максима. С обратной стороны платы припаиваем резисторы 3.3кОм, можно использовать от 2-х до 4х кОм.
С лицевой стороны платы нужно припаять 2 конденсатора по 47мкф на 16в. У меня таких не оказалось. Нашел 47мкф 25в. В принципе даже лучше. Их припаять нужно обязательно правильно, соблюдая полярность. Паять их тяжело, паяльник не с тонким жалом — пришлось жало доработать напильником и тогда смог нормально припаять конденсаторы.
Конденсаторы разных рахмеров и второй не лез между контактами 5 и 6. Согнул усики конденсатора, натянул на них изолятор от провода, чтобы не замкнуло ничего и припаял катодом к 6 контакту, а анодом к 5 контакту. Первый конденсатор припаян катодом к 8 контакту, а анодом к 7 контакту. Таким образом 6 и 8 контакты обрели функциональность 5 и 7 контакта в не зависимости от того, есть ли импульс на них.
Центральный замок на Москвич. Часть 1-я. Начало.
Какой владелец Москвича не мечтает о центральном замке? Вот и я мечтал с самого начала. Казалось бы в чем проблема? А проблема в том, что механизмы открывания-закрывания дверей у Москвича устроены совсем иначе, чем в большинстве машин, москвичеводы меня поймут. В моих закладках висит множество статей об установке ЦЗ на Москвич, но все они сопряжены с какими-либо трудностями.
Когда я ставил ручки от 2140, я долго осматривал механизм замка, и увидел, что на водительской двери тяга ручки открытия двери из салона не подключена к блокировке замка, а подключена только тяга личинки замка. Т.е. если дверь замкнута ключом, то её не открыть ни снаружи, ни изнутри. В принципе такой расклад меня полностью устраивает, а главное — так было с завода, и я решил на всех остальных дверях отключить эти тяги, а к блокировке замка, которой управляла тяга, подключить актуаторы. Из плюсов — минимум переделок, не нужно искать актуаторы на большое тяговое усилие, подойдут самые распространенные на 7,5 кг.
Дальше поход на рынок за ЦЗ. Но все ЦЗ, которые предлагались у нас на рынке, не имели мастер-актуатора (5-ти проводной актуатор), а меня это не устраивало. Мне хотелось помимо функции открывания ЦЗ с брелка иметь и возможность открывания-закрывания ЦЗ ключом с водительской двери, т.к. если сядет брелок, другой возможности открыть-закрыть остальные двери не будет.
И тут пришла в голову идея делать ЦЗ на ВАЗовском блоке управления блокировкой дверей (БУБД) 21093-6512010-03
Купил этот блок в автомагазине за 270р, три 2-х проводных акутатора по 150р и один 5-ти проводной за 180р, итого вышло даже дешевле, чем самый дешевый комплект ЦЗ.
Но этот блок естественно не управляется с пульта. Можно было конечно заказать с Али блок ЦЗ, выбор там есть и по цене, и по качеству, но у меня, как вы помните, уже стоит сигнализация от скутера ради автозапуска. Снимать её не хотел, а покупать с Али блок — значит таскать два пульта на ключах, что очень не удобно. Значит решено — обучим сигналку от скутера управлять ЦЗ. О доработках сигналки подробно писать не буду, но весь смысл в том, чтобы сделать на ней выход, который по команде с брелка кратковременно замыкал-размыкал два контакта. Это оказалось не сложно, хотя и пришлось напрячь мозг.
Установка блока управления ЦЗ на ВАЗ 2114 (#Keyless Entry System, #Lanbo)
Решил я на свою «четырку» установить китайский блок управления центральным замком (далее — БУ), просто чтобы удобнее открывать двери, особенно зимой.
Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.
Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:
Так же в комплект входит инструкция на английском языке:
Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация «Люкс», проводка под торпедой нумеруется как «ВАЗ 2115-…»), так как сам, на личном опыте, видел «четырки» и «пятнашки» одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).
После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме «D», из инструкции, которая не подойдет к семейству «Самар» (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет «минус», а по схеме «D» — управление происходит подачей «плюса» на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы «D» (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.
Нужная, рабочая нам схема — это схема «C»
По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал «минус» на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.
Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет.
Мне оказались не нужны:
— зелёный провод — доводчик стёкол;
— синий провод — открытие багажника;
— розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить);
Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме «C» — они не нужны.
У нас остаются:
— красный — «плюс» 12v на аккумулятор;
— чёрный — «минус» 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора);
— жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов);
— 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам);
— белый — по нему подаётся минус на закрытие;
— бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.
БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.
Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):
Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на «10»:
Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным «методом тыка» я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот;
— голубой провод — правый поворот
Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и «чьей-то матери», и припаял коричневые провода прямо на клемы «мама», так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):
Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.
Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться.
Нужные нам провода в колодке БУБД:
— коричневый — закрытие дверей;
— синий — открытие дверей
По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме:
— коричневый от БУБД с белым от БУ;
— синий от БУБД с бело-чёрным от БУ
Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные «пыльники» изнутри.
Тут несколько вариантов:
Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий «микровыключатель», который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.
Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не «Люкс»). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).
Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.
Здесь изображена не изменённая, заводская «Схема системы блокировки замков дверей» автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):
У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять «микровыключатель».
Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой «насадкой на отвёртку».
Далее нам нужно купить так называемый «актуатор» (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал «изобретать велосипед» и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:
Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:
Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).
Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:
Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:
Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.
И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).
Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):
Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в «вещевой карман» двери.
Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в «закрытом» состоянии.
Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.
P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.
Цена вопроса:
— БУ: 900 рублей
— Актуатор: 390 рублей
— Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта)
— Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)
Запчасти
Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 76 л. с., передний привод, механическая коробка передач — аксессуары
Машины в продаже
Комментарии 23
«и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать» 😂😂😂👍
Подключил все так же. Уже стоял актуатор 5 контактный. Я просто подключился в разрез к колодке БУБД. В китайском блоке реле щёлкают, но двери не закрываются и не открываются. В чем может быть проблема?
Долго искал в интернете грамотную и рабочую схему подключения, поэтому мой рабочий вариант, может кому поможет.
Всё работает при грамотном подключении.
1) нужно именно 2 тонкие батарейки CR2016 в один брелок, чтобы в сумме было 6 Вольт питания на брелке, а не одну похожую толстую на 3 Вольта. Тогда пульт работает отлично — у меня работает даже с 17-го этажа, машина под окнами.
2) Заколебался искать точную схему подключения проводов чтобы заработало. У многих пишут что они замкнули схему от тупого соединения разных проводов и вся схема сгорела нах. В их долбаной инструкции нигде не написано, что нужно соединять между собой провода по 2 и 3 штуки и эту косу уже подключать. Поэтому нарисовал на их схеме что как, чтобы работало.
Повторю текстом: а) Жёлто-зелёный и чёрно-белый присоединяем к проводам активатора замков. б) Зелёно-серый скручиваем вместе с оранжево-белым и присоединяем к Массе (т.е. минус). в) Оранжево-серый скручиваем с жёлто-чёрным и присоединяем к +.
Менял потому, что сдохли микросхемы схемы в брелках старой сигнализации, а купить отдельно таких уже негде. Батарейки поискал самые дешёвые за 37 руб., а не по 150 руб. за штуку, а то слишком жирно получится что 4 батарейки стоят почти как весь сам центральный замок. Хорошо что колодка стандартная как от старых сигналок, поэтому я не дербанил и не перекручивал косу в машине к старой сигналке, а просто посмотрел схему старой сигналки в интернете, и вынул и переставил контакты в новую колодку центрального замка и всё. Подключил ради интереса всё, и свет, и сирену, и диод — всё работает отлично. Ложных срабатываний нет.
А сам стоковый бубд не подключать?
Приветствую друзья! Нужна помощь!
Заказал себе как-то на свою Вазду 2110 ‘njn дистанционный ЦЗ, производство Китай, Keyless entry system. Установил без особых заморочек(кроме замены модуля штатного ЦЗ в водительской на пятиконтактный актуатор). Все работает без проблем, и даже багажник открывает(кто не в курсе, надо удерживать кнопку открытия багажника 3 сек))))
Но недавно столкнулся с такой проблемой, после нескольких открываний/закрываний дверей происходит вальтовка кнопок на брелке, т.е. на кнопку открывания дверей они закрываются, а на закрытие открываются. Также мигающий диод, когда машина закрыта, начинает мигать при открытой машине(т.е. блок думает что машина закрыта, а по факту она открыта), что очень не удобно ночью за рулем.
Думал сначала что неправильно подключил слаботочные провода на откр/закр, поменял местами их, проблема осталась. Вопрос решался снятием клеммы аккумулятора, система восстанавливалась. Но жутко не удобно это и бесит! Сейчас проблему решаю вытаскиванием предохранителя с плюсового провода на блок этого ЦЗ.
Вот куда копать? Может кто что подскажет? Может в брелках дело? Или в самом блоке ЦЗ? Или актуатор делает мозги?
Очень помог, спасибо)
Статья супер, но по поводу того что находится в водительской двери, можно добавить и четвёртый вариант — «Стоит моторедуктор на 5pin, никакого тумблера нет и вам в двери ничего делать не нужно» )
Нужно на схему БУ смотреть. Я как писал в статье — технически будет работать и так и так, но тогда БУБД будет не понимать открыта или закрыта машина. На 10-ке я думая такая же схема. Если не знаешь где управляющие провода с БУ, проверь с помощью лампочки диодной (которой принципиальна полярность).
Спасибо, уже разобрался что куда)
Всё поставил, всё работает. Только есть неточность в нумерации колодки аварийки, и синий провод находится под другим номером. Соединил по цвету проводов, работает) У меня вместо сирены китаецы сделали выход на + замка зажигания(АСС), и когда включаешь зажигание двери блокируются(выключаешь- разблокируются ). Я не стал соединять этот провод, пассажиры боятся)) Спасибо за подробное описание)
Все предельно доходчиво «разжевано»! Спасибо!
А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался
Сигнализация и просто блок управления ЦЗ — 2 разные вещи. У сигнализации в комплекте идёт свой актуатор, инструкция и схема подключения. В моём случае, я купил оригинальный актуатор от ВАЗ 21093, который не был предназначен для сигнализации, я принципиально не хотел связываться с прокладкой дополнительных проводов в дверь и сверлением дыр в двери для не штатного актуатора.
В сигнализации предусмотрено открытие двери с ключа — в моем БУ, такого не предусмотрено, он просто имулирует закрытие и открытие дверей.
Я изначально не хотел «впиливаться» в штатную проводку, чтобы установить сигнализацию, к которой нужно подключить десяток проводов из родной электрики + пяток датчиков и так далее.
Я признаюсь честно — я не разобрался в подключении сигнализации и не стал туда лезть, я просто бы не осилил её установку ни по времени ни по средствам, а при не правильной установке, потом 100 раз пожалеешь что вообще поставил сигнализацию.
Я сторонник выражения — «Не мешай машине работать»
А не проще было просто установить актуатор на водительскую дверь и кнему подключить китайский блок а родной цз оставить как есть и тогда китайский блок будет закрывать чисто водительскую дверь а она в свою очередь через штатный цз будет зпирать и отписать остальные двери и в итоги все двери будут отпиратся и запиратся как ключом через штатный цз так и с кнопки китайского блока у меня так подключена сигналка всё работает без проблем ни чего не резал и не снимал просто установил доп актуатор в водительскую дверь и к нему подсоединил сигналку а штатный цз как был так и остался
где найти описание такой установки?
Тоже ставил китайскую сигналку и сталкнулся с этими же проблемами, но я подкинул китайскую сигналку на прямую к актуаторам без выключателей и всяких реле, только не срабатывает открытие багажника(почему то) Хорошая статья, все детально описал! Удачи!
Подробный отчёт. Уважуха!
Установил точно таой же цз, подключил его к штатному цз, и через реле подключил синий провод на открытие багажника. Но я не нашел провод чтобы мигал светодиод. Расскажи как сделать мигающий Светик брат 😍😍😍😍😍😍😍😍
Светодиод должен идти в комплекте, и отдельно вставляться в БУ (обычно разъём для светодиода красного света). Когда БУ ставится на «закрытие» — светодиод мигает.