бренчат суппорта что делать
гремят суппорта — лечение!
меня напрягало, что моя машина не переезжает лежачие полицейские без звука, а брякает, а на неровностях что-то гремит.
диагностику подвески делал в спец сервисе по ниссанам — всё исправно.
сначала я приступил к исследованию вопроса гремения суппортов. прочитал все возможные варианты лечения.
почему суппорта гремят? возможно, это конструктивная недороботка суппортов с плавающей скобой. разбиваются посадочные места направляющих и они там свободно болтаются, а плавающая скоба бьется о внешнюю колодку.
на максиме вообще слабые тормоза, склонные к перегреву и с отсутствием цепкости.
вообще могли бы сделать тормоза побольше под 16 колесные диски, а не маленькие под 15.
к примеру, на нашей второй машине Хонде СРВ 2008 стоят однопоршневые суппорта, которые намного эффективнее и лучше, чем на максиме двухпоршневые. на хонде суппорта не гремят (пробег 135к) и сидят крепко (тормоза обслуженные).
на разборке мне предложили только контрактные суппорта из японии от цефиро, которые однопоршневые. сказали, что там просто один большой поршень и они такие же эффективные. это правда?
и так, я начал доработку суппортов.
1) я купил и поставил новые направляющие от Хундай, при чем все 4 с резинками. кто-то писал на драйве, что это помогло, но мне не помогло. потратил 670руб, но не жалею, ибо новые направляющие никогда не помешают))) процесс ТУТ
2) я подогнул пластины, которые держут тормозные колодки. многие говорят, что это им помогло. но мне не помогло. стало совсем чуть-чуть тише. звук гремения остался.
3) я поехал в магазин автоваз и купил 4 пружинки от барабанов задних тормозов по 19 руб, две резинки от подвески по 15 руб.
Приемы борьбы со стуком суппортов
Никому не секрет, что у ланосов есть слабые места, одним из таких мест являются суппорта(или направляющие суппортов). На новой машине такой проблемы конечно же нет, но стоит проехать 20 тыс. как звон суппортов уже не возможно не замечать. У многих этот дефект в тормозной системе появляется намного раньше, у некоторых позже, но он обязательно появится, об этом можете не переживать.
И так, появился звон. Сразу же все лезут за инфой в просторы интернета, в поисках дешевого решения проблемы. И еще, прежде чем грешить на суппорт, проверьте, он ли это вообще. Суппорт стучит на неровностях, но при торможении стук пропадает.
Самыми распространенным решением (по мнению примерно 40% пользователей) — есть смазка направляющих суппортов( и их замена) –типа «LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste». Но это всего лишь ТО суппорта, которое и так должно проводится до того как суппорт начал стучать. Не скажу, что смазка (и замена направляющих) ничего не дает. Она устраняет стук примерно на 2 тыс. километров, после стук опять возвращается. Также смазка предотвращает заклиниванию и закисанию тормозной системы. Так что смазывать направляющие надо обязательно, но к решению изначальной проблемы она не приводит.
Добавлю от себя, что совсем не обязательно покупать смазку указанную выше, вполне достаточно старого доброго «литола». Я это могу аргументировать тем, что ланос это не феррари, и температура в направляющих не на столько велика, чтоб использовать высокотемпературные смазки. Я сам смазывал как одним, так и другим, результат абсолютно одинаковый. Но это мое мнение, я никому его не пытаюсь навязать. Решайте сами…
Вторым вариантом решения, который я нашел в интернете, и также испробовал на себе есть обмотка направляющих алюминиевым скотчем(или тефлоновым). Этот метод тоже действует на пару тысяч километров. Но как по мне, не стоит этого делать, так как направляющие постоянно в движении и со временем обмотка протирается и остатки остаются в гнездах для направляющих, что может привести к заклиниванию суппорта.
Третье решение мне подсказали на СТО — натянуть пружинки от суппорта к колодке, с внешней стороны. Тут вообще никаких результатов, просто трата сил и времени.
Еще один способ(4-й). Его я тоже нашел в интернете. Тут нужно расточить гнездо для направляющего, и всунуть туда «москвичевское говно именуемое маслосьемным колпачком», само собой под него вытачивать другие направляющие. Я сам не пробовал, но человек у которого я это увидел, уверял, что стук пропал, я конечно ему поверил, так как конструкция надежная. Но на такие доработки не решился, так как надо портить суппорт, а этого я делать не хочу. (Прошу извинения у человека в которого я это прочитал, за использование информации. К сожалению я потерял его никнейм.)
5-й – проставка между колодкой и суппортом с внешней стороны. Берем старую колодку, сбиваем с нее рабочую поверхность, приставляем к новой колодке и завариваем. Мене абсолютно не помогло. Но тот у кого я увидел уверял в другом.
Наконец, последнее решение – это поставить пружинки(скобы) на суппорта. Больше 50% ДЕЛАЮТ именно так. Самое лучшее решение. Стук пропадает. Но есть и минусы, такие как перекос суппорта, и как следствие неравномерный износ колодок. Но именно этот метод мне и помог.
И так, подведем итог. Если стучат суппорта – надо ставить скобы. Но лучше всего поменять направляющие, смазать их и поставить скобы. Тогда, я вам гарантирую, — стук пропадет навсегда.
Причины и способ устранения «гремящих» суппортов
Речь пойдёт об часто встречающейся проблеме, брынчание направляющих суппортов.
Данное дребежание на Lancer X, можно отнести, к болячке, котороя проявляется на пробеге, свыше 150 000 км. У меня именно на этом пробеге они начали стучать.
Из-за чего это происходит?
Со временем, эксплуатации, отверстия на суппорте разбиваются, виной тому некачественные дороги, тобишь, если ездишь, чаще, по дорогам с ухабами, ямами, подвеска постоянно получает удары, то со временем все участвующие механизмы подвески нуждаются в ремонте, частичной или полной замене.
Вывод, чем больше в процессе эксплуатации вы проезжаете по неровностям, особенно на высоких скоростях, тем быстрее изнашиваются узлы подвески.
От этого и разница, в замене деталей, у каждого своя. Например, кто-то меняет ту или иную деталь после 60 000 км пробега, а кто-то меняет туже деталь, на 100 000 км пробега.
Естественно, есть ещё такой фактор, как качество детали: оригинал или аналог, оговорюсь, аналог не всегда будет хуже оригинала, есть множество аналоговых деталей, которые превосходят оригинальную запчасть. Этому причина, структура материала, из которого сделана деталь, также очень важный фактор, это допуски (отклонения в размерах) в датали.
Например, где-то допуск может составлять +/- 1 мм по регламенту, а где-то +/- 0.1 мм. Если этот регламент нарушен (называется он, производственный брак), либо некачественный аналог детали, по допускам — осознанный, от фирмы производителя.
Технологический зазор, между отверстием и направляющей суппорта необходим для работы скобы суппорта. Просто элементарно, для упрощёного разбора/сбора суппорта, при замене тормозных колодок.
Данный зазор со временем «разбивается» из-за вибраций и ударов от неровностей дороги. Зачастую «страдает» от этого — отверстие суппорта, так как материал (металл) из которого изготовлен суппорт мягче, чем направляющий палец.
Обычными словами по материаловедению.
Более твёрдый металл, «сьедает» более мягкий металл.
После того как, образуется определённый люфт, начинают греметь суппорта. Происходят удары металла об металл. Особенно слышно это, когда вы проезжаете по кочкам. С увеличением люфта в отверстии скобы, звук усиливается.
Вернёмся, конкретнее, к ремонту суппортов на Lancer X.
Есть много способов устранить данный дефект.
1. Можно, купить новые суппорта и заменить проблемные — это самый дорогой вариант. И не требует никаких дополнительных раздумий и действий.
Если вы не ставите от дрогуй модели автомобиля, например двухпоршневые суппорта от Oytlander.
2. Купить ремкомлект суппортов.
Смысл того, что в новых направляющих из ремкомлекта, больше диаметр направляющих, чем родной диаметр.
Но, этот фактор, необходимо для начала проработать. А именно знать на сколько разбило отверстие в суппорте.
Если отверстие разбито более-менее равномерно и диаметр отверстия не больше 1 мм в плюсе, от диаметра направляющей из ремкомлекта, то есть смысл менять.
Но, я считаю это не правильно.
В любом случае отверстие суппорта, не разбивает идеально по кругу, а разбивает его «яйцом».
В таком случае лучше будет…
3. Расточить (расверлить) отверстие и выточить на токарном станке под него, новые направляющие.
Это самый время затратный момент.
4. Банальный способ, приспособить пружину стягивания на скобу. Для того, чтобы пружина натягивала скобу, понадобится сверлить отверстия для закрепления пружинки.
— Есть ещё один метод, которым воспользовался я.
5. Для этого понадобится, в идеале, токарный станок.
P. S. Напильником/надфилем замучаетесь делать😉
Разбираем гремящий суппорт, достаём направляющие и на них делаем две канавки.
Канавки протачиваем, две штуки, на каждой направляющей.
Первая канавка:
от торца направляющей отступаем, примерно 20 — 23 мм, протачиваем канавку.
Вторая канавка:
от торца направляющий отступаем, примерно 35 — 38 мм, протачиваем канавку.
В эти канавки, натягиваем резиновые колечки (манжеты).
Глубина и ширина канавки, зависит от манжет.
Изначально, под диаметр направляющих купите в магазине манжеты. Стоят они копейки, продаются они, например, в сантехнических магазинах (поштучно и наборами). Внутренний диаметр манжеты, должен с натягом (усилием) заходить на направляющий палец суппорта. Чтобы когда вы проточите канавку, эта манжета туда «провалилась».
Выступ манжеты на пальце должен быть едва ощутим.
Выступ диаметра манжеты + 0,5 мм.
P. S. Если будет сильно выступать, то резиновое колечко (манжету) можно слегка подточить надфилем (подогнать размер).
С пумощью данной операции установил своеобразный демфер на направляющих.
— Готовая направляющая с установлеными на неё манжетами и намазаной смазкой должна скольжением заходить без особого усилия!
Так-же проверти наличие резиновой втулки на пасадочным месте направляющей
Обратите внимание! На качество пыльника направляющего болта, его целостность очень важна, его работа заключается в том чтобы сохранить смазку вокруг направляющей и не дать внешней грязи и влаги проникать в полость работы направляющей.
На этом всё, собираем суппорт на машине. Не забываем обязательно смазывать направляющие, смазкой для суппортов.
Это необходимо, чтобы минимизировать трение деталей между собой.
Затрат у меня в данном ремонте не было.
Так как токарные работы (канавки) сделал на работе.
Манжеты, взял у друга кейс-набор манжет и от туда подобрал себе нужные колечки.
Как показала практика эксплуатации.
Проделав данную процедуру, посторонний звук от гремящих суппортов ушёл полностью.
Проехал уже 30 000 км. До сих пор всё отлично🤗 тьфу-тьфу🙈.
Брякание тормозных суппортов+ [ЛЕЧЕНИЕ*]
Да. Известная болезнь на наших машинах. Гетзеводам эта болезнь известна после покупки чуть ли не с выезда из автомобильного салона. На форумах, для лечения, бойко пишут про поджим пружинок, но почему-то никто не сообщает как именно эту пружинку следует поджимать. Собственно про это и пойдет речь.
Характер: глухой металлический стук при проезде неровностей, если слушать в салоне при закрытых окнах. И звонкий металлический лязг, если окна отрыть.
Следует отметить, что брякать может по двум причинам:
1. Износ направляющего болта суппорта (брякает сам суппорт);
2. Усталость (разжим) т.н. удерживающих колодки пружинок (брякают непосредственно колодки).
Диагностика: Вывернуть колесо. Рукой вверх-вниз резко подергать суппорт. Для проверки пружинок — снять колесо, не снимая суппорта, пальцем, резко, вверх-вниз подвигать колодку, затем вторую. При проезде по неровностям притормаживая, стук пропадает.
Снимаем колесо, нижний направляющий болт откручиваем ключом на 12, если не ошибаюсь. Подвешиваем суппорт и, чтобы не прокачивать тормоза, через демпфер ставим на поршень струбцину. Струбцина не даст выйти поршню, кроме того, если будете ставить новые колодки, струбциной можно поршень будет немного утопить (следите, чтобы упор струбцины был по центру поршня), только без фанатизма, при этом откройте крышку расширительного тормозного бачка.
Снимаем колодки и пружинки и тщательно очищаем последние:
Теперь что поджать-расжать. Поджимать тонкогубцами в нескольких местах, а именно:
Все сжимаем с умом, без фанатизма. Ориентируемся на тактильные ощущения.
Очищаем посадочное место. Устанавливаем пружины. Сесть они должны туговато и надежно. Не должны хлябать в своих посадочных местах. Если хлябают — операцию по поджатию повторить.
Очищаем направляющий, смазываем специальной смазкой для суппортов. Она может быть разная. Например, на основе медной смазки или такая как на фото (см. ниже), но обязательно должна быть термостойкая до 1000 градусов. Консистенция вязкая, почти тягучая. Пробовал на основе медной смазки — не понравилось. Со временем превращается в пластилин (высыхает?). Направляющие лучше менять с каждой заменой колодок. При полной профилактики тормозов, необходимо так же будет смазать верхнюю направляющую, а так же набить этой смазкой оба пыльника (верхний и нижний). Очень сильно при набивании не усердствуем, особенно с нижним пыльником, в противном случае смазка может попасть на диск (на нижнем креплении есть отверстие резьбовое, сквозное куда садится направляющий болт, в аккурат по-моему над диском. Накололся в свое время.). Белая смазка (см. фото) понравилась, со временем оставляет прежнюю консистенцию.
ВНИМАНИЕ! На форумах очень часто есть самоделки, мол там сходил к знакомому токарю он мне из ржавой сыромятины выточил болт на 0,1мм толстее ура, я его забил молотком на место. Или: накрутил фольги на направляющий, ура, стук ушел. Еще: намотал на ура на направляющий болт изоленты, стук ушел.
Все эти чудо-поделки до поры до времени и кому как повезет, пока тормоза не заклинят. Кроме того, тормозные узлы нагреваются порой до не приличных температур — 300 градусов по Цельсию и выше (какая на х#ен изолента?!). Не забывайте, что исправные тормоза это ваша жизнь и жизнь ваших близких. Это именно тот случай, когда не нужно считать свою горе-смекалку умнее команды профессиональных инженеров.
Если разбираться в работе нашего суппорта, то можно заметить, что суппорт в нижнем креплении ходит по горизонтали по специальной муфте, которая закупорена в пыльники. А сам направляющий болт крепит эту муфту к корпусу. Казалось бы, как может, например, фольга помешать ходу суппорта? А очень просто! Если фольга намотана неравномерно (или сама фольга имеет неоднородную толщину), то муфта перекашивается, что приводит вот к этому, т.е. к заклиниванию суппорта.
Вернемся к нашим баранам.
Итак, смазываем направляющий болт термосмазкой:
Садим колодки на место. При посадке колодок, совсем чуть-чуть можно смазать их крепления где они касаются пружинок той же смазкой.
Устанавливаем суппорт и закручиваем направляющий болт. Не перетягивайте направляющий болт! Момент его затяжки по документации 22-32 Нм! Одеваем колесо.
Перед выездом из гаража обязательно несколько раз нажать в холостую на педаль тормоза, пока не появится сильная упругость педали. Кто открывал расширительный бачок — не забудьте закрыть обратно.
Использую колодки бренда SANGSIN. Передние — код SP1047. Задние дисковые — код SP1117. Изумительные колодки. Не скрипят ни разу. Мягкие, поэтому быстро изнашиваются, зато щадят диск.
Пружинки для передних колодок можно заказать отдельно (поштучно): код 5814432000. Менять при замене колодок или при профилактике. Кстати, передние направляющие болты тоже менять можно по-чаще, благо цена адекватная, код 5816232300. Так же есть ремкомплект пыльников направляющих болтов и поршня — код 5816432000 (пружинок в комплекте нет).
С задними пружинками сложнее, они идут только в комплекте с оригинальными колодками за адскую цену. Хотя достоверно известно, что в старых каталогах код пружины был, но найти я его так и не смог. Код комплекта задних колодок с пружинами — 583021CA10. Задние удерживающие пружины отдельно, поштучно (нашел таки случайно из статьи vladimirblond ремонт задних суппортов и дисков), код: 5824438300. Ремкомплект задних дисковых тормозов 5830328A00.
* После проделанных операций бряк-лязг-стук исчезает. К сожалению, данная болезнь хроническая. Т.е. в будущем она опять проявится. Но сезон-другой вполне обеспечивает тихую работу тормозов. Если не тормозить на неровностях и резко не тормозить в пол, то эффект лечения будет продлен. И в конце-концов проверьте свои тормозные механизмы, чтобы из-за них не было боевого крещения.
PS Читайте так же некоторые замечания при сборке узлов тормозного механизма, дабы избежать вот таких проблем.
Устранение бряканья суппортов
Ребятки, всем привет!
Все Санниводы рано или поздно сталкивались с такой проблемой как бряканье суппортов.
Вот и меня эта болезнь не обошла стороной. Забрякали так, что невозможно было ездить!
Поискал информацию на Драйве, почитал что люди пишут.
Больше всего мне понравилась вот эта запись.
Сегодня утром направились с батей в гараж!
Начали с правого колеса. Сняли колесо, открутили 2 болта, держащие суппорт.
И достали направляющие.
А далее хитрость! Тоже прочитал в вышеупомянутой записи: Лечение грохота и стуков в направляющих суппорта без токарных работ и других изменений в конструкции суппорта.
Все уже предусмотрено японцами!
Если посмотреть на плавающую часть суппорта сверху ( та часть, что сидит на двух направляющих и внутри ее устанавливаются тормозные колодки), то по бокам между ней и неподвижной частью суппорта справа и слева установлены пластинчатые пружины, на которых есть специально отогнутая фаска по верхнему краю пластины. обычно между пластинами и плавающей частью суппорта наблюдается зазор 1-3 мм. Тогда перед нами находятся гремящие суппорта! Чтобы устранить грохот необходимо, чтобы плавающая часть суппорта удерживалась этими пружинными пластинами с обеих сторон.
Отгибаем пластины: верхнюю вниз, нижнюю вверх.
Пунктиром обозначено примерное расположение пластин до отгибания.
После этого набил ШРУСа в отверстия под направляющие, а сами направляющие почистил и обильно смазал все тем же ШРУСом.
Далее все собрали и принялись за левое колесо. После чего выехали из гаража на тест-драйв! И о чудо! Невыносимое бряканье пропало!
Ехать стало гораздо комфортнее.
Так что всем рекомендую провести данную процедуру! Потратил 80 рублей на смазку и час свободного времени! Результатом очень доволен! Главное, чтобы хватило надолго!
Выражаю искреннюю благодарность Baka за полезную информацию!
Игорь Михалыч, спасибо тебе огромное!
Сегодня всё переделал! Купил специальную смазку для направляющих суппортов.
ШРУС вычистил и смазал всё вот этой смазкой: