бьет тормозной диск при торможении что делать
Ребята! Если у вас повело тормозные диски и дубасит по рулю, не будьте такими как я…
Всем привет! Итак… надеюсь причитавших эту запись никогда не постигнет такая же участь как меня… но те у кого есть хотя бы намек на биение передних тормозных дисков при торможении … ребята! не ждите… немедленно предпринимайте меры.
Начну с того что прошлым летом я решил понтануться на кольцевой перед Ауди S8 и разогнался на участке от ТЭЦ4 до Жданович 200 км/ч… Ауди я наблюдал в зеркале заднего вида и все сильнее нарастающее чувство эйфории и мнимого превосходства не позволило мне вовремя среагировать на быстро меняющуюся обстановку в крайнем левом ряду МКАД. И вот разменивая уже третью сотню по спидометру я мигаю дальним грузовому бусу, он соответственно, видя в зеркала неистово несущуюся ему прямо на затылок черную неведомой марки низкую и приземистую тачку резко перескакивает в право. При этом я когда дальним ему мигал в своё зеркало наблюдал S8, которая передними колесами наехала мне на задний бампер (тогда мне так показалось), что не позволило мне из чувства собственного достоинства отпустить правую педальку… Так вот… бус перескакивает… я дальше жму в пол с уверенностью что за ним длиииинная взлетная полоса МКАД и совсем без помех… специально для меня… но не тут то было… перед перескочившим бусом оказывается мирненько так … и блеать… ооочень медленно (около 80 км/ч) едет такой старенький, открашенный в ярко зеленый цвет Фольксвагенчик Т2 времен Хиппи… далее все как в замедленном фильме про животных… справа: обгоняет бус и вовремя среагировавшая S8… слева — металлический поропет… уходить некуда… с округлившимися и практически выпавшими из орбит глазами инстинктивно применяю экстренное торможение в пол… кореш на пассажирском сидении повисает на ремне… я тоже… в ожидании неебической силы удара зажмуриваю глаза… (кореш скорее всего тоже))))… и… и удара нет!)))) медленно глаза открываю, вижу в сантиметре пред собой бампер Т2… смотрю на спидометр — 85км/ч… нифига се… Обгоняю его справа… вижу что он болтает по телефону и даже не подозревает что вообще происходило секунду назад позади него! В чем суть: мои тормоза остановили несущуюся примерно 210 км/ч машину весом почти две тонны(кореш 110 кг))))) до 85 на дистанции примерно 30 метров, тем самым спасли Гену от слияния с древним Фольцом! Но это была предыстория… и это было в прошлом году!
Теперь по делу! Через недельку начал замечать я что при нажатии на тормоз начало мне лёгенько так по рулю бить… надо диски протачить, наверное повело — подумал я. И с мыслью этой я так и проездил до самой зимы. Поставил машину на зимовку в гараж и о проблеме этой позабыл… до весны! В этом году торжественно открыв сезон выехал и сразу офигел от того как сильно руль колбасит когда на тормоз жму. Покатавшись так (читай отмучавшись) две недели, вчера, ставлю машину на домкраты испытывая огромное желание разобраться с тормозами.
Ну и в подвешенном состоянии думаю дай как прошатаю колесо на предмет разбитых рулевых наконечников… шатаю влево-вправо — всё гуд… шатаю взад вперед — и опааааа… (в прямом смысле этого слова)… обнаруживаю нифиговый люфт в ступице… со второй стороны такая же ситуёвина… Снимаю ступицы!
Биение тормозных дисков
Многие из вас сталкивались с заменой тормозных дисков. Основная причина – при торможении на большой скорости (90 – 140 км/ч) начинает трясти руль.
На своей машине небольшие биения руля я заметил ещё где-то на 60 тыс. км пробега. И даже нашёл этому оправдание, вспомнив преодоление небольшого брода в виде залитого водой тоннеля и как следствие поведённые диски. Однако после замены тормозных колодок на 75 тыс. км – проблема ушла.
К 100 тыс. км проблема вернулась с большей силой. Но снова после замены колодок на 120 тыс. км, ушла ненадолго.
Не кажется ли вам странной эта зависимость? Не похоже это на поведённые диски.
В итоге, новые тормозные диски и колодки были куплены и ждали весны. Вчера я их заменил, и провёл небольшое расследование, которым и хочу с вами поделиться.
Итак, смотрим наружную поверхность тормозного диска:
В принципе, для пробега в 130 тыс. км нормальное состояние.
Обычно мы и видим только наружную сторону диска и по ней судим о его состоянии. А теперь перевернём диск и посмотрим внутреннюю поверхность:
Ужаснулись? Да, странный износ. Внешняя и внутренняя кромка плоскости диска имеет буртик в виде слоя окалины, неровности и задиры. Как будто фрикционы внутренних колодок имеют меньшую ширину, чем наружные.
На другой стороне машины всё идентично:
Ну и давайте посмотрим на тормозные колодки. Если наружная вопросов не вызывает, то внутренняя выглядит странным образом:
Получается, что внутренняя колодка работает не всей плоскостью. Её края стачиваются этим слоем окалины. А так как эти «наросты» расположены не равномерно по длине окружности – отсюда и биения руля при торможении.
Ради интереса можно измерить ширину фрикционной накладки. Она составляет примерно 50 мм.
А теперь измерим след от накладки на диске. Снаружи:
Ну и как следствие износ внутренней колодки:
Так что биения не связаны с уводом плоскости диска! А вот причину такого износа я объяснить не могу. В общем, поставил новые диски и забыл о проблеме. После приработки эффективность торможения заметно выросла!
Brembo мне в бухту или никогда не точите тормозные диски (вибрация при торможении)
Давно не мог победить вибрацию при торможении, уже и не помню сколько длится наше противостояние.
Так как испробовал 6 различных сочетаний «диски/резина» — и это ни как не меняло ситуацию. На тормозные диски не грешил, так как в прошлом году ставил вкруг тормоза от TourerV, а вибрация, паск*да, все равно осталась мне верна.
К этому моменту заменил абсолютно все сайленты в подвеске на полиуретан (кроме «плавающих» естественно), а их около 20 штук. Амморты+ пружины ставились новыми полтора года назад ( KYB New SR + пружины Tanabe DF210).
Кстати настоятельно рекомендую в качестве плавающих использовать Febest TAB-168z, я на них уже года 2 езжу (самое смешное, что в упаковке с этими сайлентами прилагается письмо от производителя с извинениями за то, что раньше у них эти детали были не качественными, но теперь все поменялось и они гарантируют ресурс 60 000 км — не обманули)
Месяц назад загремела, заскрипела какая то шаровая спереди. Мне было лень искать какая именно-поменял к чертям все:
Нижние оригинал от Brevis
Верхние- Masuma (меня они более чем устраивают)
НУ И КАК ИТОГО — ничего не поменялось!
Идем дальше. обнаружился люфт в рейке. Ок. Заказываю контракт с пробегом 16 000км, продавец проверенный, товар соответствует пробегу, рейка, тяги, наконечники как новые. Ставлю ииии…толку ноль.
Вместе с механиком чешем репы друг другу и разводим руками-он своими, я своими: подвеска как у новой машины, тормоза контракт, с колесами точно полный порядок, а вибрация на месте…
В этот же вечер с психу снимаю тормозные диски и везу токарю, ночью забираю проточенные и на следующее утро, после возвращение дисков на место…очумеваю: авто тормозит рывками, педаль бьет в ногу.
ГОВОРИЛИ МНЕ УМНЫЕ ЛЮДИ: НЕ ТОЧИ ДИСКИ БЕЗ СТУПИЦЫ!
а я решил пройтись по граблям, но от себя добавлю:
НЕ ТОЧИТЕ ДИСКИ НА АВТО, НА СТУПИЦАХ СПЕЦ. УСТРОЙСТВОМ, для меня это тоже пройденный этап из прошлого-эффект на месяц! Разумнее всего брать новые диски, иначе скупой платит трижды.
Начались поиски дисков, вариантов куча-но в основном китай китайски, из нормального только ATE, но ценник 3800 за диск меня не устраивал. Внезапно меня осинило, что у меня такая же тормозная система, как и у Lexus GS 300|400|430, что подтверждалось выпадающем в заменителях «тойотовским» парт намбером, отличным от моего. Вот именно он и относился к Лексусам, осталось только просмотреть заменители к этому номеру…СЛАВА НАУКЕ и БОЛЬШОМУ ВЗРЫВУ…мне выпал сектор «приз» на барабане вариант от BREMBO за 2700 РУБ/шт, заказываем, через 2 дня получаем, ставим вместе с новыми колодками ADVICS ииии…ну тут мне вас не чем порадовать: успел проехать 150 км, вибрации нет)
Так что контракт бывает разным, в моем случае мне попались кривенькие диски, но так как я с одержимостью верил в качество контрактных запчастей, то пришлось попасть в просак)))
Вибрация при торможении. Замена и проточка тормозных дисков
Расскажу еще одну историю из прошлого, которая длилась больше нескольких месяцев по неопытности.
Износ передних тормозных дисков подходил к критичекому пределу и решено было их заменить. Выбор пал на Брембо, а колодки какой-то незвучной итальянской фирмы по словам продавца на Ждановичах.
Замена тормозных дисков дело не сложное, снять старые, зачистить, посадить новые. Но вот что делать если после установки новых дисков чувствуется вибрация? Старые диски не били, значит новые кривые. Но мы же сами их меняли, а не на сертифицированном СТО и на Ждановичах их принимать обратно не стали. Можно поробовать их расточить. Есть два способа со снятием с машины или без снятия, выбрали со снятием. Расточили, поставили, вибрация осталась. Хорошо, может плохо расточили, надо еще одну пару дисков попробовать, для разнообразия их берем на Шате-м. Опять не помогло 🙂
Начинаем трясти подвеску. Меняем все что вызывает подозрения, а сюда попали передние полуоси (вместе со внутренним и внешним шрусами), сайленты, тяги, ступиничные подшипники, наконечники, шаровые. Нет, не помогает.
Полазив в интренете и перечитав кучу тем о биении было решено посмотреть на ступицу, есть ли у нее отклонения. Для этого вывесили передние колеса и подставив острый предмет на упоре к цапфе (та часть куда диск садится) крутили ее. Отколонения были заметны. К этому моменту доверие к Ждановичам было окончательно и бесповортно утеряно, а на Шатем-м ступицы не было в наличии.
Найти б\у ступицу не составляет проблем, но не факт что она ровная, поставив ее биение не пропало. Смотрели правую сторону, т.к. она больше всего вызывала подозрения. В тот момент вера в свои силы уже пропала и делалось все на СТО.
Ищем более специализированное на тормозной системе СТО. На нем отдельно мастера могут померять биение диска и ступицы: биение есть и это факт уже подтвержденный цифрами. Мастер, обещает что просто надо расточить диски прямо на авто и все эти маленькие биения пропадут. Не представляете, сколько это счастья когда нажимаешь на тормоз и не чувствуешь содрагающего биения! 🙂
По итогу, перебрана передняя подвеска, есть запасной комплект тормозных дисков, полуосей, ступица с новым подшипником и шаровой. И конечно же плавное торможение 🙂
Начали бить тормозные диски. Менять или все же точить?
Если при торможении начала бить педаль тормоза, а вибрации переходят на руль и даже кузов, диагноз в техцентре поставят без труда: замена тормозных дисков. Можно ли в этом случае сэкономить, проточив диски, и какие при этом могут возникнуть нюансы?
Тормозные диски – важная и дорогая деталь, которую обычно изготавливают из чугуна. Варианты из керамики или композитных материалов сегодня мы в расчет не берем. Это дорогостоящий эксклюзив, который на массовых моделях не встречается.
Сегодня стоимость нового тормозного диска для иных моделей авто доходит до 25 тысяч рублей, хотя для бюджетных или средней руки моделей данный компонент обходится в более приемлемые три-семь тысяч. А поскольку меняют диски парами, плюс работа, чистка суппортов и, обязательно, новые колодки, то на круг ремонт тормозной системы с заменой дисков даже на непремиальной модели встает в весьма изрядную сумму.
В качестве варианта решения проблемы биения тормозного диска подчас рассматривают проточку тормозного диска, но сделать это можно только при соблюдении следующих условий:
• толщина диска после обработки больше минимально допустимой, с учётом прогнозируемой степени износа для очередного комплекта колодок,
• величина биения ступицы не более 0.05 мм,
• нет следов перегрева,
• зазоры в подшипниках и подвеске проверены.
Наверное, выбрасывать слегка «поведенные», но не имеющие изменения структуры материала (побежалость из-за перегрева), тотальных разрушений – трещин и каверн, опасных очагов коррозии – диски, отходившие всего один срок службы колодок, будет недальновидно. И коль скоро запас по износу еще есть, а геометрия и структура диска не получили фатальных повреждений, то, возможно, проточка поможет восстановить диск.
Сегодня мы рассмотрим некоторые аспекты не профилактической, а именно «лечебной» проточки, вызванной деформацией диска.
Как определить степень износа дисков
Проточка способна сократить ресурс дисков на несколько десятков тысяч километров. Да и возможна она лишь в том случае, если соблюдены перечисленные ранее условия. Подкупает наивных клиентов то, что стоимость проточки может оказаться ниже стоимости замены дисков в несколько раз. Например, в столице средняя стоимость проточки одного диска на премиальном кроссовере – 2500-3000 рублей. В регионах цена заметно ниже.
Как же определить степень износа тормозных дисков чтобы понять, предстоит покупка новых комплектующих либо возможна проточка? Считается, что предел выработки по износу дисков находится в диапазоне 1,5-3мм. Разброс значительный. Но здесь нужно оценивать сам диск. Если мы имеем дело с 18-миллиметровым сплошным диском – одно дело. Полтора, даже два миллиметра его износа не помешают последующей проточке. Если же речь идет о 12-миллиметровом да к тому же вентилируемом диске, проточка при износе в 2-2,5 мм, быть может, уже не возымеет смысла – ресурса диска не хватит надолго. И такой диск лучше заменить на новый.
Еще один способ определения целесообразности будущей проточки – выявление оставшегося ресурса детали по пробегу. В среднем ресурса тормозного диска хватает на 40-100 тыс. км. Показатель условный, который сильно зависит не только от манеры эксплуатации авто (некоторые, например, любят тормозить «в пол»), но и от материала тормозных колодок. Впрочем, здесь проще ориентироваться, скорее, по частоте замены тормозных колодок. Как правило, тормозной диск выдерживает два жизненных цикла колодок, реже – выдерживает три цикла.
Снимать диск или точить его на ступице?
Оценивать износ и принимать решение о проточке либо замене тормозных дисков, увы, придется самостоятельно. Мастер техцентра, советуя проточку, может оказаться заинтересованным лицом. Например, импортное оборудование, позволяющее протачивать диски, не снимая их со ступицы, обходится дорого – иные комплексы, например, такие как PRO CUT 9.1, стоят более полумиллиона рублей, а эти деньги нужно отбить. Кроме того, за 30-40 минут, которые потребуются на проточку, мастер заработает ту же сумму, что вы заплатите ему за более длительную и порой более тяжелую работу по замене дисков.
Как вы уже поняли, протачивать тормозные диски можно на месте – не снимая их со ступицы. А можно точить на токарном станке, затратив ресурсы на снятие дисков со ступиц. Каждый способ по-своему хорош, и дело тут даже не в цене. Решать – какой из них требуется именно вам – опять же придется самостоятельно. Хорошо, если сотрудники техцентра окажутся достаточно квалифицированными, чтобы дать верную подсказку.
Дело в степени износа ступиц вашего автомобиля. Проточка диска со снятием, на станке, подразумевает гораздо более высокую точность обработки. Но если зазор биения ступицы при этом превышает 0,03 мм, проблема с вибрацией при торможении останется нерешенной. Сам диск превратится практически в аналог нового, пусть и немного тоньше, но чтобы получить идеально ровное торможение и ликвидировать дисбаланс на оси вам вдобавок придется менять еще и ступицу (ступичный подшипник либо ступицу в сборе – на разных моделях по-разному). Пойти на это по финансовым и прочим соображениям готовы далеко не все.
Возможно, поэтому наибольшей популярностью пользуется другой тип проточки – проточка без снятия тормозного диска со ступицы. В этом случае, как утверждают специалисты, точность обработки чуть ниже. Погрешность уже сложно держать в пределах одной-двух сотых, как при обработке на станке. Но искомая точность, по сути, тут уже и не нужна. Электронный гироскоп крепящегося на ступицу точильного комплекса позволяет производить проточку с учетом люфтов ступичных подшипников, коль скоро эти люфты вообще имеют место.
Проточка на месте будет идеальной для баланса на оси автомобиля именно на день проведения процедуры с учетом имеющегося износа деталей ступицы. Торможение окажется идеально ровным, но надолго ли – большой вопрос. Пять-десять тысяч километров беспроблемного пробега и мягкого торможения, полагаем, вам гарантированы. А дальше либо люфт подшипника увеличится, либо диск опять поведет…
Кстати, специалисты утверждают, что сильное биение педали тормоза, если в порядке компоненты рулевого управления, – следствие дисбаланса передних тормозных дисков. Если же вибрации идут больше на руль и на кузов – грешат задние тормозные диски.
Нередко под проточку попадают и тормозные барабаны задней оси, которыми все еще оснащается множество бюджетных моделей. Здесь основные проблемы в глубине износа, несанкционированной выработке из-за попавшего по разным причинам в барабан абразива и появлении так называемого «буртика» на рабочей поверхности барабана, который мешает установке колодок. Точатся барабаны хорошо благодаря большому запасу металла.
Однако особого смысла в такой проточке нет. Существенной вибрации на руль и педаль тормоза барабанный тормоз не дает даже в случае значительной потери точности. Допуски на биение достаточно велики, даже 20-30 сотых долей миллиметра биения по диаметру почти не ощущаются на педали, хотя продольные «волны» поверхности и упомянутый «буртик» значительно снижают эффективность работы колодки.
* Окончательно провести нелинейную обработку рабочей поверхности диска наждачной бумагой зернистостью P120 с умеренным прижимом в течение 60 секунд (снижает вероятность появления шума при торможении, ускоряет обкатку). Требуется обеспечить шероховатость поверхности 3.2
Очистить поверхность диска жёсткой металлической щёткой с мыльным раствором под струёй горячей воды.
Затевая проточку, следует обязательно контролировать установленное автопроизводителем минимальное значение толщины тормозного диска. Мастер должен четко понимать, сколько металла снимет резец. Работа на глазок недопустима, она приведет к плачевным последствиям.
Слишком тонкий диск – причина перегрева самого диска и тормозных колодок, что приведет к потере эффективности торможения. Кроме того, перегрев становится причиной деформации диска. Также чем тоньше становится диск, тем выше риск возникновения скрипов при торможении.
Однако главной опасностью тонкого диска остается возможность возникновения на нем трещин, из-за которых диск может в любой момент разрушится с непредсказуемыми последствиями для тех, кто будет находиться в это время в машине.
Самое главное, что не понимают апологеты проточки – это то, что резцы «съедят» весь оставшийся у диска ресурс. Всякое снятие металла уменьшает массу диска, а, значит, и его способность к поглощению и рассеиванию тепла, что приводит к более ранней его замене по главному критерию: толщине. Неспроста именно этот критерий используется всеми автопроизводителями и именно он приводится в руководствах по ремонту, поскольку напрямую влияет на эффективность торможения и, как следствие, на безопасность движения.
Проточка тормозного диска не является гарантированно эффективным способом решения возникшей проблемы биения тормозного диска. Существует целый ряд ограничений проведения этой процедуры. Современные тормозные диски становятся всё более толстыми в сочетании со всё меньшими запасами на износ. Это связано с вышеописанными свойствами диска по поглощению и рассеиванию тепла, избыток которого приводит к перегреву тормозов, отрицательно влияя на безопасность движения.
Таким образом, операция проточки тормозных дисков сегодня является анахронизмом и не может быть рекомендована серьёзными производителями автокомпонентов.