Как отремонтировать просевший пол

Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мы живем в квартире на первом этаже трехэтажного дома. Под нами - пустота. Постоянно проседает пол. Раз в 10 лет (примерно), приходится поднимать полы. Один из членов семьи, который раньше этим занимался, больше не с нами, а мы даже не знаем с чего начать. Если обратиться к специалистам, то к кому именно? С этим можно что то сделать? можно ли залить под нами всё бетоном? Большое спасибо!
Ответ эксперта
Добрый день. Когда лаги в полу ломаются, сгнивают либо просто слабнут, полы могут прогибаться. Это также может происходить из-за ослабления балки, которая служит опорой для ряда лаг.

Когда проблема с лагом локальна, можно присоединить парочку лаг к наружной стороне поврежденного бруса. Когда сращенные бруски не соединяются с опорным столбом либо стеной, сопрягающая доска должна быть длиннее разрушенного участка, минимально на 45.7 сантиметра.

Когда проблема с лагом обширна, может быть, что лаги имеют несколько меньшие габариты, чем необходимо.

Как следует усиливать лаги.

Отпилите дублирующие брусья той же длины, что и ремонтируемая лага. Высверлите 3 ряда направляющих дырочек, с шагом 30.5 сантиметров в каждом из рядов. Чтобы соединение было более прочным, ряды дырочек надо сверлить со сдвигом.

Лага ослабленная зажимается меж двумя новыми брусками. Дублирующие брусья надо сделать из той же древесины, что и ремонтируемая лага. Перед тем, как закручивать шурупы-маорезы, зажмите все три бруска струбцинами. Прикрутите крепеж в 3 ряда с шагом 30.5 сантиметров между собой.

Промажьте клеем по дереву одну сторону поврежденного бруса и прижмите к нему дублирующий аналог. Далее следует временно подпереть среднюю (ремонтируемую) лагу стойкой. Учтите, что не следует поднимать полы излишне высоко.

Вкрутите толстые (6.4 сантиметра) каркасные саморезы-шурупы в направляющие дырочки, просверленные заранее. Когда вы фиксируете брусья крепежом, струбцины в это время удерживают всю конструкцию. Проконтролируйте, что они затянуты туго.

Далее уберите струбцины и повторите ваши действия для следующего дублирующего бруса. Потом удалите струбцины, а также временную подпорку.

Если половая балка ослабла и полы пружинят либо проседают, можно выправить положение, просто подперев деревянную балку регулируемой стойкой из стали. Балка является несущим элементом каркаса. Она поддерживает напольные лаги и размещается под углом в 90 градусов к ним. Как правило, балки размещаются вдоль серединной линии здания.

Под одну балку длиной, минимально, 91.5 сантиметров будет достаточно установить одну временную металлическую стойку. Если балки имеют большую длину, под них установите стойки, имеющие размеры 122-183 сантиметров.

Далее нужно будет отрегулировать длину стальной стойки. Уприте ее в прочную основу (например, пол из цемента либо бетонные блоки). Чтоб поддерживать эту тяжелую массу, вам, возможно, надо будет залить бетонную опору-столб. Ее приблизительная площадь составляет 45.7 квадратных сантиметров при 20.3 см высоты.

Примените строительный уровень, чтоб смонтировать стойку вертикально. Далее прикрутите ее верхнюю кромку к балке.

Подровняйте ориентацию стойки. Далее проворачивайте винт на одну восьмую полного оборота каждые из двух суток. Контролируйте пол над участком монтажа стойки. Когда штукатурка станет растрескиваться, двери и окна деформироваться, то проверните винт в обратном направлении. Главное назначение стойки - пресечь опускание полов, она не служит для того, чтоб продолжительное время отдать регулировке.

Когда группа опорных лагов прогибается, чаще всего следует смонтировать балку новую. Дайте клеящему составу подсохнуть около 120 минут, перед тем, как свинчивать элементы. Тут есть возможность вкрутить каркасные шурупы (7.5 сантиметров) под углом (сквозь балку и в лаги).

Смена стоек и балок является трудоемкой работой. Не стоит тут доверять стойке, держать балку в ходе монтажа. Воспользуйтесь услугами помощников либо примените веревки, дополняющие стойки (38×89 миллиметров). В то время, когда вы устанавливаете балку, удержать ее гвозди, забиваемые наискось.

Вполне возможно, что причина проблем - прогнившие черновые  полы. Сооружаются они, как правило, из необрезных досок, толщиной 1.9-2.5 сантиметра, толстой фанеры (15-2 сантиметра), древесностружечных плит. Черновые полы под напольной керамической плиткой могут быть, и залиты из бетона. В доме с перекрытиями  из железобетонных плит может и вовсе не быть базовых полов.

Чтоб отремонтировать либо реставрировать деревянные черновые полы, приготовьте электродрель со сменяемыми скоростями вращения патрона, электрический лобзик, фанеру либо доски той же толщины, что и черновое покрытие, брус сечением 38×89 миллиметров, клей по дереву и каркасные саморезы длиной 3.8 и 7.6 сантиметров.

Демонтируйте половые планки на участке, несколько большем, нежели поврежденная площадь.

Разметьте контур прямоугольной формы по периметру ремонтируемой области (в ходе ремонта отверстия, оставленного отдушиной, данный шаг пропускается).

Высверлите начальные отверстия для электрического лобзика подле лаги. Далее вставьте его пилку. Пилите в сторону к лаге, чувство усиленного сопротивления покрытия даст вам ощущение, что вы в брус лаги попали. Как раз там вы и отмечали черту распила.

Выпилите остальные черновые полы. Продвигайтесь вдоль лаг, далее меж ними, дабы образовалось отверстие прямоугольной формы. Повторно приколотите прилегающие к лагам доски базового пола, в случае, когда они отходят.

Вырежьте куски бруса габаритами 38×89 миллиметров для опорной поддержки заплатки в каждой из лагов. Данные блоки должны на 76 миллиметров уходить за границы каждого края отверстий, когда для этого найдется место.

Намажьте одну из сторон бруса клеем по дереву и прикрутите к лаге. Прижимайте плотно брус к низу старого базового пола, чтоб брусок располагался на правильном уровне высоты.

Выпилите участок базового пола по размерам. Намажьте клеевым составом поверхность прикрученных брусков и прикрутите заплатку к черновому полу. Прикручивайте самонарезающие шурупы сравнительно глубоко, так, чтоб шляпки их располагались заподлицо с плоскостью черновых полов. Может быть и так, что для этой цели вам надо будет зенковать углубления.

В случае если вблизи отремонтированного участка (линолеума, ковра, плитки) получился зазор, данную ситуацию можно исправить. Заполните углубление шпаклевочным составом для деревянного пола, прочтя инструкции на упаковке. Следует быть е внимательным, данный материал не сможет удерживаться, если половицы будут двигаться. Поэтому заплатку надо фиксировать прочно.

Еще один современный способ отремонтировать проваливающиеся полы.

Причина деформаций и проседания полов часто достаточно проста – это человеческий фактор. Например, мастера-строители попытались сэкономить свой труд и время, поэтому не уплотнили качественно грунт основания пола в вашем жилище.

Конечно, просевший и кривой пол никоим образом не ассоциируется с уютом и комфортом в доме. В данной ситуации полы необходимо ремонтировать.

Обычный комплекс услуг ремонтников при этом: удалить старое (далеко не дешевое) покрытие, убрать выравнивающие черновые полы, затем утеплитель, гидроизоляционный слой, основную стяжку.

Затем разгрести и вывезти кучи мусора от всего этого, по новой уплотнить грунт, подсыпать щебень до необходимого уровня. После этого уложить новую стяжку, настелить гидроизоляцию и теплоизоляцию, обустроить новую выравнивающую стяжку и наконец – смонтировать новое напольное покрытие. Все это очень дорого, долго, неудобно и грязно. Всего этого можно избежать, если использовать другой способ.

В ходе его использования работа по выправлению проседающего, проваливающегося пола осуществляется при помощи технологии, которая не ведет к разрушению «пирога» пола. Называется она «URETEK». При ее применении осуществляются такие действия.

  1. В полах просверливаются отверстия, имеющие сечение не больше 1.2 сантиметра.

  2. Посредством тонких трубок сквозь данные отверстия закачивается в подпольное пространство многокомпонентный раствор. Он заполняет собой все полости меж грунтом и основанием полов.

  3. Состав этот расширяется постепенно, при этом как-бы выдавливая просевшие было участки полов в изначальное, проектное положение.

  4. Все работы отнимают максимум два дня. Раствор застывает окончательно спустя неделю.

Автор:

Феликс

0 0
Поделиться:
Мы искренне надеемся, что проделанная нами работа принесет вам практическую пользу.
Успехов в ремонте!
Добавить комментарий
Top